10年前，原本沉悶的男裝，開始進(jìn)入亂花漸欲迷人眼的好時(shí)代，然而看罷2011年春夏季男裝，卻叫人大嘆，盛極而衰的時(shí)代真的來到了。真不知道成就2011年春夏季男裝的，究竟是時(shí)裝設(shè)計(jì)師，還是面料設(shè)計(jì)師？放眼望去，幾乎每家每戶都拿色彩和印花做文章，而廓形均是前兩年積攢下來的老梗，男性的legging、鉛筆褲、軍裝外套、短小的外套、羅馬鞋……絲毫不見真正能體現(xiàn)難度的神來之筆。因此，2011年春夏季的男裝，更像是面料設(shè)計(jì)師們的比拼，而時(shí)裝設(shè)計(jì)師們哪里去了？速來討一頓板子，棍棍都要落在屁股上。

　　PaulSmith爵士可能是最早意識(shí)到印花對(duì)男裝的重要意義。他曾說過：“要證明我是多優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師，那很難，因?yàn)槲抑皇亲隽撕芎?jiǎn)單的衣服。只要我自己穿著舒服，就夠了。制作精良，品質(zhì)卓越，剪裁簡(jiǎn)單，面料有趣，容易穿著，別的一概不要。”而整個(gè)2011春夏季的男裝，便是對(duì)PaulSmith 這句名言的變奏——制作精良，品質(zhì)卓越，剪裁炒冷飯，面料有趣，也不管是否容易穿著，反正都是“熟面孔”，別的一概不要。當(dāng)然，追求面料的新奇效果亦是多快好省的突圍方式。想當(dāng)年，二戰(zhàn)后，意大利的Emilio Pucci 和芬蘭的Marimekko便是依靠創(chuàng)意獨(dú)具的面料設(shè)計(jì)，硬生生從法國(guó)人那里分得了女裝的一杯羹。那個(gè)時(shí)候叫“藍(lán)海”，現(xiàn)在再玩印花面料，則是紅得不能再紅的“紅海”了。

　　米蘭時(shí)裝周開幕第一日，便讓人大跌眼鏡。向來講求極簡(jiǎn)主義的JilSander都開始耐不住寂寞，用藝術(shù)家FrankStella式的虹彩條紋來包裝其原本應(yīng)以自豪的銳利廓形。巴黎這邊，也不遑多讓，原本讓人期待的Givenchy出人意料地大玩艷俗的豹紋，什么時(shí)候Ricardo Tisci 開始認(rèn)同起了Roberto Cavalli 式的“荷爾蒙美學(xué)”？Commedes Garcons這間原本便在男裝領(lǐng)域擅長(zhǎng)玩轉(zhuǎn)印花的前衛(wèi)大廠，本季讓骷髏圖案像撒胡椒粉一樣撒滿整個(gè)系列的做法，甚至還不如Alexander McQueen辭世前最后一季男裝的骷髏印花來得有趣。RafSi- mons又重拾自己10多年前剛冒頭時(shí)的舊作，大玩Dada主義式，混合了口號(hào)和商業(yè)圖案的拼貼效果。終于在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中恢復(fù)過來的YohjiYamamoto 也在其經(jīng)典式的寬松時(shí)裝上，如Jackson Pollock附體一般，潑墨重彩。LouisVuitton本季在模特頸部刺青的花樣，雖然引起了不少話題，但KimJones早在2005秋冬季的發(fā)布上，便早就玩過了。當(dāng)年，拜訪KimJones工作室的時(shí)候，他還喜滋滋地拿出一本《Russian Criminal Tattoo》的小書，原來靈感來自于俄國(guó)刑囚。當(dāng)然，這些系列如果割斷品牌和設(shè)計(jì)師的歷史文脈來看，其印花皆是可圈可點(diǎn)的。只不過，原本在武當(dāng)門中的正統(tǒng)大師，一下子耍出了兩套崆峒派的怪異招式，還著實(shí)讓人不太習(xí)慣。

　　當(dāng)然，本季在印花上表現(xiàn)卓越的亦有幾位。ThomBrowne為Mon-cler Gamme Bleu所做的紅藍(lán)色自行車印花，便頗有趣。眾人皆往抽象符號(hào)方向奔的時(shí)候，他卻把印花做成了真實(shí)可辨的輕松小品。而向來以民族紋飾藝冠天下的DriesVan Noten此番也簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單地往雪白的襯衫上，灑了幾筆墨，配色雅致，不矯揉造作；而他本季的牛仔服是大亮點(diǎn)，用酸腐蝕后的丹寧布，呈現(xiàn)出一種“燒傷”之美，僅僅幾塊殘存的靛藍(lán)，才提醒你其“前身”乃一條牛仔褲，從未見過別家玩過。Burberry Prorsum本季的重點(diǎn)則在短夾克上，其紋飾雖然不是印上去的，但由粗重的矩形拼接而成，看起來像是穿山甲或是龜類的盔甲，把其慣常的“阿兵哥美學(xué)”，引向角斗士的短兵相接時(shí)代。