現在，明年春夏季的主調已浮出水面，衣冠楚楚的男士們身穿環保衣料，同時又追求上世紀50年代的復古情調，無疑是對過去那段時裝界輝煌時光的懷念。一些設計師在時裝周都呈現出更加未來感的趨勢，但是，顯然更多作品都好像是從那些當年的經典中過渡而來，如果非要總結，我們姑且稱它們為回歸本色吧。

　　看起來，馬蘇像是趕上了最好的時光。這個剛剛參加工作兩年的年輕人，得到了一次去米蘭觀看男裝周的機會。他供職的機構是中國目前最大的時尚媒體集團，每年各大時裝周上露臉的中國時裝編輯，有一多半是來自這個集團。

　　除了邀請他的那個品牌，馬蘇還手握一堆別的品牌的邀請卡，中國的時裝編輯現在是各個品牌非常注重的群體，坐在第一排根本不是什么新鮮事了，如果第一排的門口或拐彎處也算的話。

　　各個時裝周的體例基本差不多，除了參加品牌沒有女裝周那么豐富之外。以米蘭為例，在為期四天的周期里，米蘭充滿著各個品牌舉辦的秀或靜態展。米蘭的地理心臟是多莫(Duomo)主教大教堂，教堂與現已成奢華購物中心的維托里奧·埃馬努萊二世長廊、埃瑪努埃爾二世騎馬銅像圍成的大廣場，豎起巨幅電子屏幕，不斷變幻的秀場視頻演繹著真實的男人天橋。它以深藍色天空為底，哥特教堂的尖塔為襯，粗顆粒的男模面孔四周群鴿飛舞，每年出現兩次的畫面已經具有了在地性。

　　從多莫主教大教堂廣場這個中心輻射延伸出一系列主要干道，分別通往幾座老城門，然后繼續通往郊區和運河，各品牌秀場隱藏在這些道路之側的古老樓宇中，并無固定大本營。時裝編輯的另一項樂趣是穿梭其間找尋會場，馬蘇的第一次時裝周體驗，各種驚喜或出乎意料都發生在場外。會場之間的大巴其實是有的，但是停留時間極短，大多數穿著超高高跟鞋的編輯們都不屑于去追大巴，以免影響造型，因為對于他們來說，時裝周也是展示自己穿著品位的難得平臺。

　　“看秀并不是件簡單的事。”SuzyMenkes說，這位國際上最有名氣的時裝編輯在轉場時幾乎是一邊看著電腦，一邊做筆記。馬蘇體會深刻，他需要在每一場發布結束時找到品牌最有代表性的設計，并不輕松。這項工作，已經跑了5年的同事吳越顯得非常程式化了，只是有時候會自我檢討，過于融入米蘭巴黎男裝周的體系，似乎意味著審美與價值觀的完全同化，失去思考的基底，無論你如何評論，潮流都是掌握在為數不多的這幾個設計師手中。只可惜，閉著眼睛奔向朝圣路上的人多之又多，而有這種意識的人是少之又少。

　　向過往致敬

　　Dolce&Gabbana2011春夏男裝秀有特別含義——慶祝Dolce&Gabbana男裝發布20周年。整個系列以 “西西里島性感”為主題，向Domenico Dolce的故鄉致敬，展現南部意大利農民和西西里島漁夫的形象。“我們想穿寬松的褲子和大號的上衣。”設計師說。

　　以西服套裝開場，米色與白色的層次感變化呈現出清爽舒適的味道。西裝上輕微褶皺和透氣感良好的亞麻材質將優雅和舒適完美融合。草繩涼鞋和繩子腰帶出現在多處搭配上，有種刻意懶散的樂趣。

　　輕盈水洗綢、粗麻布等原始面料，還用上了各式經典牛仔褲。夏季必不可少的沙灘拖鞋以繩索或編織皮革為特色；襯衫采用府綢或水洗棉，有黑、白、乳色或砂色等多種色調；從平角底褲到浴袍、睡衣，條紋無處不在；流蘇隨處可見，用以裝飾外套，摩托車手夾克和長褲……一部分設計以精致面料和虹光亮點營造叛逆風格，另一些則相反走穩重路線，以保守的皮革或原棉為質地。

　　另一位過生日的是100歲的Ermenegildo Zegna。在這季的發布會上，其第二代和第三代的繼承人在秀場的尾聲起立并向觀眾鞠躬致謝。確實，在Ermenegildo Zegna的歷史上，“家族經營”是Zegna帝國的核心，也是其在時尚界屹立不倒的關鍵。在Zegna百年回顧展上，為了體現其在男裝界的霸主地位，Zegna在米蘭上布置了強大的陣容。

　　不過說實話，Zegna這種相對保守的品牌，并不會有特別讓人耳目一新的設計，同樣的也不會有任何有破綻的設計。這季的發布走簡約與輕松的路線，三粒扣的夾克、雙排扣風衣風格搭配修長的褲子，整體風貌清新自然，沒有新奇的款式，依靠亮麗的色彩和古樸、典雅和舒適的風格體現目標客戶群的需求。

　　務實的男裝

　　比起2010年的春夏與秋冬男裝周，此次解構主義服裝減弱了極其怪誕的異端性，變得更加務實，終于給離經叛道、追求藝術氣息的平常人一個嘗試的機會。不過正如在山本耀司服裝標牌中曾出現過的字句：“還有什么比穿戴得規規矩矩更讓人討厭的呢？”在T臺上，過于注重實穿性除了可以窺見經濟環境對時裝業的影響，就設計本身而言，未必是一個非常好的事情。

　　SalvatoreFerragamo秀場里走出來的男人們證明，穿著“狩獵風、沙漠色”的型男明年會繼續流行；而Burberry則用皮革質地表態，那些戴肩章的外套好像在暗示軍裝趨勢遠未結束，旗下的BurberryProrsum帶著濃濃的機車風情朝我們走來，街頭風格濃郁，緊身長褲和精心裁剪的夾克則以皮革和麂皮為賣點；EmporioArmani比以往的設計更加前衛，充滿著黑色刺激與皮革的誘惑。

　　Prada對男裝的走向具有坐標性意義，改變服裝比例，融入前瞻性色彩，一心思考著如何把男士經典西服融入當代衣著中。而CalvinKlein對極簡主義藝術風格及其性感元素的鐘愛已被世人熟知，但在這季發布的男裝上，創意總監ItaloZucchelli似乎更想展示自己的風格特色。線條柔順的套裝、鮮艷的色彩、新型的面料以及對運動精神的狂熱，在這季男裝上大行其道。性感元素和運動元素相結合，融入運動T恤的設計中，不過，充氣運動面料的使用讓人們失去了想象空間，這或許是本次設計的一大敗筆。

　　風格博弈

　　今年的米蘭巴黎時裝周，與世界杯有幾天重合時間，似乎是為了應和世界杯上的 “刮胡子就會失敗”的言論，兩地也同時上演了“又見胡須男”的場面。出現在巴黎男裝周第一天的胡須男場景，是發生在JeanPaulGaultier的視覺盛宴上。這位法國的鬼才設計師把我們帶到中東馬拉喀什的一個潮濕夏季夜晚，模特身著阿拉伯風長袍和小帽，細節配飾充滿了濃重的宗教風格。而另類到總能引起話題的JohnGalliano，在這季向卓別林致敬打造出了奇趣小胡須造型。這些有趣野性、不經修飾的男子氣概正是這季巴黎男裝周的最潮流款的典型。

　　不過，如果縱觀全部的發布，你會沮喪地發現，世界杯的沖擊只是回光返照，從幾年前就開始興起的男裝女裝化趨勢并沒有停下來的跡象。前兩季大熱的裸色風，這次也不再讓女士專美，成為這季男裝的流行點，從Givenchy的裸色馬甲直落到乍看分不出是褲是裙的半截款，再到YvesSaintLaurent低到胸際線的裸色西裝，男人從未如此與女人并肩看齊。而更具視覺誘惑的透視裝，在這次的春夏男裝設計中搭配出了多樣性，GaspardYurkievich在白色風衣底下用上深藍色透視襯衫制造冷艷的視覺效果，Lanvin的貼身效果故意營造壓迫感，腰部以多層疊加令人眼花繚亂，仿佛直接從女裝的輕舞薄紗中得來的靈感。

　　現在，明年春夏季的主調已浮出水面，衣冠楚楚的男士們身穿環保衣料，同時又追求上世紀50年代的復古情調，無疑是對過去那段時裝界輝煌時光的懷念。一些設計師在時裝周都呈現出更加未來感的趨勢，但是，顯然更多作品都好像是從那些當年的經典中過渡而來，如果非要總結，我們姑且稱它們為回歸本色吧。