模特們手牽手;在Comme des Gar ons秀場上，模特們突然簇擁在一起，互相盯著彼此;在Aganovich位于倫敦時尚概念店DoverStreet Market的櫥窗中，鉸接而成的模型手指看起來像是在召喚一個來自另一個世界的生命。在這個市場運作和對秀場的評論都在經歷著產業變遷的時期，模特們在秀場上的姿態也正在向我們展示著T臺走秀模式的新紀元，這將是對曾是時尚產業標志的戲劇化風格的一場復新運動。

　　早期的戲劇化風格

　　在二十世紀五十年代，走高級定制秀場的模特需要手持著號碼牌走過沙龍的大廳，號碼牌可以有助于看秀的人們具體的記錄下每一套服裝，但拿著號碼牌走秀，讓模特們的姿勢看起來會有些奇怪。隨著時間的推移，John Galliano，Issey Miyake和Yohji Yamamoto等知名設計師開始開啟他們在時尚產業的職業生涯，他們的出現，讓秀場上模特們走秀時戲劇化的姿態和模式漸漸變成時裝秀不可或缺的一部分：Galliano的處女秀的靈感便來自于一個他曾參與制作的國立劇院的戲劇作品，Yamamoto的設計則受到Pina Bausch的戲服的影響，在《Rizzoli's Yamamoto and Yohji》一書中所說，這是一個“輕浮、閃耀、夸張而奢華”的時代，“身體作為舞臺的中心主題”，時尚徹底的，華麗變身為戲劇化的浮夸世界。

　　經濟衰退帶來的影響

　　1992年踏入時尚圈的“鬼才”設計師AlexanderMcQueen，無疑將時裝的戲劇化推向了又一個高潮。他對于戲劇化的狂熱則表現在他通過秀場來完成一件服裝的制作(1999年春夏大秀上的噴漆裙裝)或是干脆瘋狂的將整場秀編排成一場關于釋放的舞蹈(2004年春夏大秀上由MichaelClark編排的舞蹈走秀)。2008年，雷曼兄弟公司的破產，世界金融危機接踵而至，也就是在這一年，PhoebePhilo被任命為Céline的創意總監。預算大大縮水，就連那些對金融危機相對具有免疫力的品牌也極力避免過度奢華的設計。