立領はどの種類に分けてそれぞれどんな特徴がありますか。

立ち襟には大きく分けてシャツ類とコート類の2種類があります。シャツ類の首周りの設定は大きくないので、前中線の反り量は0.5?1.5センチ。ワイシャツの襟周りのサイズとはレースネックラインの大きさを指し、襟周りは規格襟周りの1.5?1.8センチより大きくなければならない。
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襟上げ後の浮き量は1.5～2センチ。

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コートの襟周りは大きく設置されているので、下スタンドカラーの前の中の浮き量は3?4センチ以上に達することができ、これは襟周りの増大と関係がある。
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上襟の幅の狹さによっては、上襟後の浮き量をj～7センチに設定することもでき、襟を折り返す方法で衣に襟構造紙を配置してから襟座と襟面を分けることもでき、角度法を用いて立襟と襟面を分けることもできる。
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しかし、この方法で板を打つには、襟座1 aは、襟腳のサイズ3センチ、襟面=b、つまり襟面の幅を縫い合わせた後のサイズ6センチでなければならない。3つのステップに分けることができます。
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セット：襟座は襟腳を分ける高さa=3センチ
襟面は元襟面に1センチb=6センチ
後肩角度18°
開襟角度はd:X/2
二等辺三角形の辺の長さは10センチである

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最初のステップでは、元の折り返し襟のように0.7 aを襟基點とし、前の中詰め襟點と前立て襟の高さ2センチを連続して折り返し線を取る。前襟スタイルの造形図を作成し、襟基點から肩の縫い目に6+0.5=6.5センチをサイド襟幅とし、前襟幅は前中立襟高さから衣片に7.3センチ、そして折り返し線を中位線とし、等分の方法で襟片を衣體の外に折り返す。後襟は元の襟を折る方法と同じ：0.9 aの平折り線を作り、平折り線の上で襟開き角度d：X／2を作る（後衣片の襟口で取る）。この時に作られた襟開きの角度は、実際の襟座は4センチなので、元より大きいに違いありません。襟面は5センチ。

第二段階では、平折れ線にd：0.8 X/2＝Zを作り、反対方向にこの寸法を取らなければならない。襟底線は元の襟底線と同じ長さ「0」をとり、垂直襟底線量3センチを後中立領告とし、立襟の方式で分襟腳を接続する造形で、前領底線には前領と抽出した隙間量0.8センチを囲まなければならない。

第三段階では、分襟腳に後襟弧長「0」を取り、そして垂直襟底線から襟上口線まで、新しいSNP點のために、第一段階で作った後中折り返し線と結線するか、それともdの長さを取り、垂直この線を下にZ乗0.5センチ（これは上襟を回転させる襟底線角度）を作り、それから「o」襟弧長を取り、垂直線の方式でも、裏中襟の幅6センチを量ってから襟外止口線の造形と上襟の縫合糸の造形を接合する。最後に、上下のカラーを校正します。図65-7は、コピーされたネックチップと開襟チップである。

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