ドレス1著に10萬ドル高級カスタム絶滅を予告

參加者の減少により、パリ2010秋冬の高級カスタムファッションウィークは寂しくなるのは避けられない。昔の栄光はもうなく、高級ファッションは突然死することはないが、老いぼれの結末も決まっているようだ。時代は変わったが、誰がカスタムブティックを離れても生きていけないのだろうか。

最後のブティック

晩年美人のように、高級カスタム業界は私たちの目の前で老化している。表面的には、ファッションウィークは1年後に軌道に乗ったように見え（あるいは、2008年の水準）、Chanelは大御所に戻り、Diorはモン田通り30號を離れた。しかし、多くのブティックが発表會の規模を縮小し、招待狀やショーの數を厳格にコントロールしていることは否めない。

Diorがロダン美術館に建てたテントは精巧で美しいが、10年前にベルサイユ宮殿の翼を占領した別のショーがあったことを忘れてはいけない。Givenchyはモデルのショーモデルを放棄し、靜止畫の形式で宗教と解剖學にインスピレーションを受けた10著のスカートを発表した。骨格狀の釘の玉と刺繍は死を象徴している――ニューヨーク?タイムズのファッション評論家CathyHoryは「なぜ入り口に額をかけて、『関門大吉』と書いたのではないか」と皮肉った。

メディアはこれまで高級カスタマイズの生存狀況を宣伝することを楽しみにしていたが、しばらくの間、彼女のベッドの前に集まって大聲で彼女の死を宣告した。希望通り、この10年間、YvesSaintLaurent、EmanuelUngaro、HanaeMoriを含むブティックは制服ビジネスに別れを告げた。わずかに殘っている6、7軒のファッションハウスについても、高級カスタマイズから利益を得ることはできず、損失は通常、発表會を開催したことによる巨大な宣伝効果によって補われている。

　　制服をきめるビジネスの反対側に立って、完璧な追求に対して、伝統の堅持に対して、すべて私たちのこの時代の精神と合わない。実際、「ブランド」が定著した時代には、「ブティック」という言葉もノスタルジックな香りを漂わせ、香水の香りが漂うサロンや白衣を著た中年女性の裁縫を連想させる。

もちろん、ブティック側には別の説がある。JeanPaulGaultier氏は2010春夏は高級カスタムに足を踏み入れて以來、最も販売が好調なシーズンだと主張し、KarlLagerfeld氏は「業界から淘汰された人々だけが制服の未來を呪っている」と直言した。婦人服日報の最近の報道によると、本年度の各ブティックは顧客と注文數の増加を実現し、一部の工房は今も前シリーズの注文の完了を急いでいる。

新シリーズが発表される數日前、康朋街Chanel本社4階にあるスタジオはにぎやかだった。Lagerfeldはモデルの試著を監督し、最後の調整やコーディネートを指導するだけでなく、探訪に來た「Vogue」や「名利場」などの一線の雑誌編集者と交代で挨拶しなければならなかった。「このシリーズは簡単に見えるが、背後にある技術は計り知れない」とLagerfeldは少し誇らしげに宣言した。ArmaniPrivéでは、展示會前の最後の試著プログラムも終了段階に入った。モデルはデザイナーの要求を受けて貓の歩を歩いていたが、見られたのは姿勢と歩調なのか、それともそのスカートの揺れ効果なのか。それは圧巻の部分に展示されるショルダーレスのグラデーションのロングスカートで、アイボリーホワイト、ゴールドからダークコーヒーカラーまで、「琥珀の色です」とArmaniは紹介した。

少人數のゲーム

10萬ドルのドレスの世界である年に2回の高級カスタムショーは、贅沢に関する新しいヒントを與えてくれます。ここでは、BethyLagardereとSusanGutfreundの名前を知らない人はいない。誰もがDaphneGuinnessを知っている。今最も高調な制服を注文している顧客は、先日IsabellaBlowのコレクションを購入した。金持ちたちのファッション生活が秘密ではなく、新しい贅沢とは何か。貴重なプライバシーなのか、それとも華服を見つめる時間なのか。

ヴァンドーム広場の黃金色に輝くスイートルームで、RiccardoTisciはゲストの小さな群れを連れてGivenchyの新シリーズをプレビューしながら、Tステージショーを放棄した理由を説明した。「私のデザインは細部まで洗練されています。ストレッチ臺では、最も美しいレースのスカートを見て、それを作るのに1600の工數が必要な理由を理解することができるのは、間近で見てこそです」と彼は言った。

高級カスタマイズはファッションハウスが提供する唯一の個人と対話するサービスであり、「個人」はここでは顧客を指す。ファッションウィークはシーズンごとに何千人ものファッション編集者をパリに誘致しているが、富とライフスタイルの関係で、彼ら自身は制服を注文する顧客ではないので、彼女たちがこの業界をどれだけ知っていても、彼らはまだこの輪の外に立ちはだかっており、ある程度の部外者だと言えるだろう。確かに、編集者はAnneBass、DeedaBlairなどの「購入年齢」の半世紀に及ぶ顧客を取材することができるが、言葉と試著室內の実體験の間には、越えられない溝が殘っている。

{page_break}

2005年、GiorgioArmaniは制服シリーズを開発した際に「ArmaniPrivé」と命名した。Privéはフランス語で私密を意味する。各ブティックの內部では、顧客は専用のサロンと通路を持ち、他の人とは川の水を犯さない。ニューヨーク?タイムズ紙のファッション評論家CathyHoryn氏の最近のブログでは、「彼女たちのファッションに対する見方は私とは全く違う。この女性たちは新しいシーズンのクローゼットを買い足している」と、NanKempnerらのセレブと一緒にYvesSaintLaurentに行った経験を簡単に回想している。

デザイナーの口の中に「クローゼット」という言葉が何度も出てこなければ、夢や舞臺の上ではなく、繰り返し著られることを忘れていたかもしれない。「オーダーメイド服とはカクテルドレスやイブニングだけではありません。ここでもコートやコートを見つけることができます」とValentinoのデザイナーMariaGraziaChiuri氏は言う。軽量生地を使用し、スカートの長さを太ももの付け根まで裁斷することで、ChiuriはA字形の服裝の軽やかさと弱々しい特質を醸し出したが、これによって年配の女性視聴者の非難を招いた。しかし、高級カスタマイズの利點は、お客様がファッションハウスに好みに合わせてショーを改良することができることです。

とはいえ、もしKempnerが生きていて、夜にしか著られないワンピースを前にしたら、彼女はどう思うだろうか。かつて、あるセレブはファッションハウスから部屋著、ランチセット、自転車、スキーウェアを購入していた。現在、日服の退廃はもはや救い難い狀況にあり、経済情勢が上昇するにつれて、晩餐會の復帰はT臺にもっと多くのイブニングドレスがあることを意味するに違いない。今シーズンで言えば、ワンピースはDiorとGivenchyの新シリーズであふれていて、パンツ1本も見えない;ズボンはGaultierとArmaniのショーでしか見られず、「國際先駆者フォーラム」のファッション評論家SuzyMenkesによって絶滅危懼種にイメージされている。

継げない伝統

ショーのコストアップと従業員の福利厚生の改善により、今日の制服の価格は1960年代より10倍も高くなった。その時、MonavonBismarck一人の注文（このアメリカのセレブは草花をいじる時も優雅になるように「園蕓」の服を注文することもある）だけで、Balenciagaの工房を徹夜させることができる。

どのファッションハウスにもこのように手を出す金持ちの奧さんがいて、彼女たちのエピソードは今では伝奇的な色を持っている：YvesSaintLaurentの顧客の中には白黒2色しか著ていない王女がいて、試著に來るたびに黒いロールスロイスに乗っていたり、白いロールスロイスに乗っていたり、Chanelの顧客の1人はいつもメイドと一緒に來て、後者の任務はただ1つだけあります——女主人の真珠のネックレスを保管します。

逆に今日では、メイドの代わりにプライベートジェットが登場している。層が貧しくない新貴は世界各地から來ており、先輩と同じように制服の伝統と品質を大切にしているが、誰も「カスタムで著ない」人はいないし、vonBismarckのようにBalenciagaの引退を聞いて悲しくて3日間閉じこもっている人もいない。次世代の顧客は年に2回パリに到著する必要はありません。ファッションハウスは裁縫師を彼女たちの町に派遣します。

DiorのSidneyToledano社長が言うように、「若者は効率を重視している」。しかし、高級カスタマイズが提唱しているのは、まさにスローワークで繊細さと伝統を尊重し、1枚のスーツを平均100時間以上かけて完成することができ、ましてや必要な3回の試著が必要だ。

効率を追求しすぎたことによるもう一つの副作用は、デザイナーが昔の威信を失ったことだ。過去、Chanelの品位は疑う余地がなく、Diorはさらにトレンドを操る暴君であり、在位中の丸10年間、スカートの裾を1寸上げるか、1寸下げるか、ウエストラインを引き締めるか、リラックスするかについて絶対的な発言権を持っていた。今、このような影響力を持っているデザイナーはいません。JohnGallianoはその原因を現代デザイナーの重い仕事の負擔のせいにしている--あなたは1年に16シリーズを発売するのに、CristobalBalenciagaのように1シーズンで輪郭を研鑽し、袖の幅に磨きをかけることはできないだろうか。

制服シリーズを創作していない限り、すべてが繰り返される可能性はありません。

デザイナーが既製服シリーズを操作する際に潮流要素とビジネスバランスの考慮を溶け込まなければならないならば、カスタマイズの分野に來たら、本當にその創作を推進するのはやはり裁斷、割合、デザインの新しい方向への探索と傘下の工房の技術への展示である。今季、GallianoはDiorのチューリップラインをベースに花卉シリーズ全體を発展させ、植物の3次元形狀と沈鬱な色彩をスカートデザインにリアルに再現した。

　　編集者のコメント：対照的に、Lagerfeldは誇張された丸みのある肩のラインと高くなった腰のラインを描いている。しかし、その後、問題が発生しました。この輪郭は腰の下でどのように発展するのか、體に近いのか、それともより急進的な方法で體の両側に発散するのか。Lagerfeldは直感で答えを見つけた。