ニューヨークファッションウィーク：米國のデザイナーはヨーロッパでショーをすることを好む

実は近年、毎年2月、9月には女裝に生まれたニューヨークファッションウィーク男裝にもスプーンを分けてもらう。しかし問題は、2月のニューヨーク?ファッション?ウィークに発表されたメンズ?コレクションは、時期的にはちょうど1月のヨーロッパ?メンズ?ウィークに近いが、9月の発表はミラノやパリでのメンズ?コレクションよりも丸3カ月遅れていることだ。デザイナーたちの主な不満は、9月の時點がビジネスに非常に不利だということだ。

「私はCFDA（米國ファッションデザイナー協會）に入社して10年になります。私たちがそうしようとしても10年になります」とニューヨーク?メンズ?ウィークを企畫したデザイナーのJohn Varvatos氏は言う。「もし私たちがやってみようと計畫しているなら、それは以前よりも良い表現になるでしょう。私たちはもっと大きなデザインプラットフォームを持っているからです」。

アメリカのデザイナーはヨーロッパに行ってショーをするのが好きだ

「私はニューヨークで発表するのが好きです。もちろん私の前にはほとんどのショーがそこで行われていました」。ミラノに転戦する3シーズン前、varvatosニューヨークで最も規模が大きく、來場有名人が多いメンズショーの記録を打ち立てた。「現実はメンズ市場がミラノ?メンズウィークの6月20日にオープンし、ニューヨークの発表は9月になってから公開される」。そうすれば、ヨーロッパに生産拠點を置く米國のデザイナーは春夏シリーズの注文を受ける必要はない（6月のミラノ?メンズウィークは來年の春夏シリーズを発表）、ヨーロッパの工場はもう海の向こうから遅れてきた彼らを顧みる余裕がない。

発展途上國で服を生産する同タイプのブランドにとっては、より大きな弾力性の空間があるかもしれない。選択肢があれば、各道の神は、購入者を自分のshowroomに入れる前に発表される新型を強力に生産することに偏っているだろう。「だからあなたはどのようにファッションショーの後に最高のリターンを得るのでしょうか。あなたは多くの時間とお金を投入していますが、國際的なブランドであるあなたがアメリカでショーをするリターンは少ない。私がニューヨークで発表をするのが好きなのは、ここが私たちの基地であることは複雑ではありませんが、賢明で合理的なことではありません」とVarvatos氏は本音を語った。

そのため、近年世界各地でニューヨークからのデザインが叫ばれているにもかかわらず、アメリカ人デザイナーは何とかヨーロッパでファッションショーを開催しようと考えている。最近の例はデザイナーThomBrowne、Browneはすでに靜的なショーで多くのシーズンのフロレンザのPittiUomoメンズショーを手掛けているが、彼がクリエイティブディレクターに就任したMoncler GammeBleuはミラノのメンズウィークに常駐しており、Browneは最近、パリでメインラインを発表したいと考えている。「米國のデザイナーとして誇りに思っています」とBrowne氏は言う。「しかし、私たちは本物の紳士服販売シーズンに販売しなければならない。製品の観點から言えば、6月と7月上旬に販売することは極めて重要であり、これは2ヶ月前に次のシリーズを完成できることを意味し、それは容易ではない。さらに、私たちはすべての段階を準備しなければならないので、もっと早く著手することができます。」歐州でのショーの強みは時間帯だけでなく、ニューヨークよりも國際的な観客を引き付けることができると信じている。

パリ?メンズ?ウィークに2回參加し、參加を続けるデザイナーのティム?ハミルトン氏は、「ニューヨークで國際的に注目されるには、特にメンズ?コレクションは明らかに難しい」と同意見だが、ニューヨーク?ファッション?ウィークでは、ペアやサブラインのレッドデュースの靜的なショーなど、「曲」の一部を殘している。「私はニューヨークファッションウィークの従來の「新しいデザイナーを奨勵する」ことを主とする原則を尊重し、私もその一員だった。しかし、これは組織性に欠けており、スケジュールの上でなぜ多くの選択ができないのだろうか。誰もが混雑している日程に文句を言っていて、ショーの數が多すぎる。男性のために別の時間帯を作ったら、私は戻ってくることを考えます」ハミルトンの態度ははっきりしている。

市場行動が生み出す「権威性」

CFDA（米國ファッションデザイナー協會）とImgFashion（グローバル?ベンツ?ファッション?ウィーク管理組織）は、男性デザイナーがヨーロッパでショーを行う傾向があり、実行可能性があるなら、デザイナー自身にとっても有利だという立場だ。しかしImgFashionのZackEichman副主席も、「ファッション関係で買い手への関心が欠けていることへの懸念は理解しているが、ファッションウィークはあくまでもメディア活動だ。買い手たちには確かに指向性のあるファッションショーが必要なのかもしれないが、ショールームで決定することが多い。実はモデルを雇って、髪型をして、化粧をして、すべてのお金を使ってショーをするのは市場活動にほかならない。數年前、JohnBartlettなどのメンズデザイナーたちがニューヨーク市場ウィーク中にファッションショーを開催していた。だから、本當にニューヨークファッションウィークの「テント」が必要だとしても、それは「テント」外のコアサポーターの関心を得ることができるとは限らない。

その年、HelmutLangはニューヨークに移って歴史を変えた。1998年にLang氏は、當時10月に行われていたニューヨーク?ファッション?ウィークを待つことはなく、他のデザイナーも彼を「お手本」としていたが、結局ニューヨーク?ファッション?ウィークは6週間繰り上げられ、今後は9月に開催されることになったと述べた。ほぼ同じ時間（ラングの「男女共に食べる」ファッションショーの影響もあるかもしれない）、多くのアメリカ人デザイナーが男裝lookを彼らの女裝発表に取り入れ始めたため、男裝ショーの普及にも扉を開けた。男裝は女裝トレンドの変化の予測不可能性と視覚的魅力に埋もれているが。Trovata、Cloak、ThomBrowneがファッション界の「代弁者」になってから、米國のメンズデザイナーの數は過去10年間で急増し、米國のメンズも注目を集めている。「獨立した男裝週間を開催するには見応えがあるに違いないが、日程や世界的な影響力をどのように拡大するかに障害があり、ここには大きな疑問符がある」。

ImgのEichman氏は客観的に意見を述べた。「デザイナーたちが他に自分を表現する機會があるとき、ニューヨークやヨーロッパのファッションウィークでファッションショーを上演する必要があるかどうかは分からない。この産業には生気に満ち、異なる聲をもたらすデザイナー団體が必要であり、それこそ彼らの動力と原因に注目することができる」。対照的に、ミラノ、パリのメンズウィークはより権威があるかもしれない。毎年1月と6月、ミラノ、パリはメンズのために単獨のファッションウィークを設立し、それらを擔當するファッション組織は、才能が足りない人や関係のない人、ことを公式の厳しい基準でファッションウィークの外に立ち塞ぐように努力している。多くのヨーロッパのファッションハウス、特にイタリアのブランドにとって、男性服ビジネスは彼らの総額の半分近くであるため、彼らもいつも男性服週間に力を入れてそれを反映している。一方、ニューヨークでは、知略に富み、財力のある人なら誰でもショーを開き、ファッションウィークの日程に入ることができるが、これもこの都市が新人デザイナーのゆりかごである理由だ。

本土の支持者も少なくない

もちろん、ニューヨークにも支持者がいる。「ニューヨークは私たちにとってちょうど良い環境だと思います」とデザイナーのマイケル?Bastian氏は言う。「私たちが多くの人より幸運なのは、私たちがイタリアで生産?制作し、6月のミラノ?ファッションウィーク中にBrunelloにあるshowroomが小売店にオープンしたからです。8月の販売終了後にショーを開催します。私たちはメディア露出のために新しいシリーズに変更を加えることを考えていますが、小売業者たちは事前に完全なシリーズを目撃しています。ビジネスの運営上だけでなく、アメリカの視點であなたの作品を評論することも重要です。Dolce&GabbanaとRoberto Cavalliの間に挾まれて発表するのはどんなにひねくれたことかを知っておく必要があります！」

Duckie BrownのDaniel SilverとStevenCoxも、「Duckie Brownはニューヨークの會社で、ここは私たちの基地です。1つの都市からそれに報いるのではなく、そんなに多くを請求することはできません。ニューヨークのファッションを支持するのは私たちの責任です。もし私たちがここで生活していくなら、きっとここでファッションショーをします。誰もが「海外の月はもっと丸い」と思っているが、そうかもしれないが、私たちはここがもっと適切だと思っている。ミラノでショーを行ったことがあります。それは確かにそこの販売を牽引していますが、やはり難しいことです。そこのブランドが多すぎるので、Armani、Prada、Dolce&Gabbana。ニューヨークは面白い都市で、特にここ5年間、メンズブランドの発展が好調だった」と話した。

ところで、ニューヨークファッションウィークにも本土の各ブランドの支持があり、過去2月のファッションウィークには男性服の回が50余りあった。CalvinKleinにとっては、6月にミラノで戦ったが、2月にはニューヨークに戻って新シリーズを発表する必要があった。また、マンハッタンで雨後のタケノコのように出現した紳士服ブランドも紳士服ウィークの獨立を後押しした。

「ニューヨーク?ファッションウィークの2日前をメンズに殘しておき、獨立した部分に発展させることができれば魅力的だ」とデザイナーのロバート?ゲラー氏は言う。実際、ニューヨークファッションウィーク初日のほとんどの時間はメンズショーに譲っているが、公式化にはさらに象徴的な努力が必要だ。