ZARAの第二四半期の利益は明らかに下がりました。

七年間の高度成長を経て、今の時期はまさに

有名なデザイナーチームが作った「インスタントスタイル」は工業(yè)神話を揺り動かし、世俗大衆(zhòng)の注目を集め、工業(yè)生産力のレベルをもう一度ピークに押し上げた。

これはまた、ファッションはもはや曲高と寡のエリート産業(yè)ではないことを証明しています。有名人もできるだけ安くて上品なファッションを創(chuàng)造しています。

しかし、他のすべてのファッションのように、光り輝くことは終わりを意味します。

「ファストファッション」産業(yè)にとっては、今がちょうどいい時期です。11月に、Commerdes Garceonsとthe cerebraal Rei Kawakuboの2社がH&M社と提攜する時になるかもしれません。

すべては4年前から始まりました。カルルLagerfeldはH&Mの時に「文化の驚き」という交替消費體系を標(biāo)識していました。そして世界初の都市の中で「必死」陣営を建てて、自分のファッション版図を確立しました。

この持続可能な成長計畫はH&Mに始まり、メディアの奇跡を作った。

これまでの彼らの共同行動は全米のビリボアーズを驚かせた。

現(xiàn)在、H&Mは厳格で精緻なスクリーニング制度の下で、デザイナーを急遽抜擢しました。Robert CavalliからViktor及びRolfまで。

ロンドンのTopshop店では、長期的な協(xié)力のデザイナー數(shù)（Cela Birtwell、Zandra Rhodesなど）が増加しています。彼らは「デザイナー」として、パートナーに特別獨走のトップモデルKate Mossを発表します。

今月はパリのファッションショーに登場し、ニューヨークのホットスポットとは一線を畫している。

高級ファッション概念は価格に耐えられる形で神壇を降りていくことができます。

ファッション史では、1960年代の高級ファッション分野で初めて「著る準(zhǔn)備」をした実用主義の復(fù)古風(fēng)がありましたが、1984年に「アルマン帝國」を創(chuàng)設(shè)したギオルギオアルマンは、もう一度同じコンセプトをファッション界に定著させました。

しかし、服のデザインコストが著実に向上するにつれて、「ファストファッション」の価格は著しく下落しています。

イタリアのcappuccinoコーヒーとフランスのcroisantケーキを基準(zhǔn)にすると、「ファストファッション」の価格はぴったりです。

ロンドンのオックスフォードストリートでワンピースを気に入ったら、交差點の角にあるSelfridges喫茶店に行ったら、同じ6.5ポンドと11.9ドルを使って朝食とスカートを買います。

これは楽ではないという印象を與えます。つまり、このような安い服はどうやって作ったのですか？

Saks Fifth Avenueの女性ファッションマネジャーのMichael Finkさんは、どのようにしてこのような安い商品を買うのですか？もしそれがもう高価にならないなら、誰が合理的な方法でこれらの服の製品を扱うことができますか？

Commme des GarcensのリーダーAdrian Joffeは、H&Mの製造段階の監(jiān)督レベルに驚いたと指摘しています。彼らは中國とルーマニアでCDGシリーズを製造し、フランスで香水を製造していました。

Joffe氏は革ジャンの生産経験を振り返り、自分の工場に対するコントロールが信じられないと語った。

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「しかし、この狀況はすでに変化しており、退歩している」とジョフィー氏は言う。

「ZaraとH&Mは自分のデザインチームを持っています。

彼らは10000個の製品を作っていますが、同じ分野では10から50までしか生産していません。

でも、Primarkは普通の安さを超えています。

もっと高くなりそうです。」

そのため、Joffeは時効性が偶然だと指摘していますが、精耕協(xié)力の大時代が到來しました。

現(xiàn)在、Commeは日本LVと提攜していますが、もしあなたが今のファッションを創(chuàng)造したいなら、ハイエンドをより賢く位置づける必要があります。

「ファストファッションは足があるべきだとは思いませんでした。これは今の非常に興味深い観點です」とFink of Saks氏は指摘しています。

「ファッション業(yè)界の常識では、速いファッション産業(yè)の消費者は全く違っています。彼らはこの業(yè)界の獨特な発展の道をよく知っています。あるいはeBayで同じ消費速度を作ろうとする人もいます。

専門小売業(yè)者もデザイナーやファッションメーカーと協(xié)力します。これはこの産業(yè)が魅力と持続力を持つ重要な原因です。

これはここで止まるとは思いません。ファッションの一部だと思います。結(jié)局、6ヶ月ごとに私たちは所蔵品を捨ててしまいます。

彼女はフランスの店がすべての協(xié)力の原動力だと思っています。

Coletteのニューヨークでの差別化製品が大成功したことについては、彼女も驚きを示したが、彼女は業(yè)界の発展において機(jī)會を見た。

Cala Sozzzzzaiはミラノに10のCorso Compoを持っています。彼女もファーストファッションの協(xié)力に熱中しています。彼女の小売システムに協(xié)力します。

これはもちろん続けます。これは素晴らしいと思います。

しかし、Tizina Cadini-イタリアLa Rinascente店のクリエイティブディレクター-デザイナーの観點から個人的な見解を提示した。彼は、速いファッション協(xié)力はほとんど視認(rèn)性に力を入れていると考えている。

私は速いファッションが終わったとは思いません。特にこのような経済環(huán)境の中では、\u 0026 quot;Cadiniは言った。

「もっと少ないお金を使う傾向があります。

デザイナーにとってコミュニケーションは重要な學(xué)問であり、コミュニケーションが足りないと製品の品質(zhì)が悪くなるなら、それはありがたい時です。

「Robert CavalliがH&Mでこのように行動すると、彼も分かりやすくなり、さらに流行しています。

ファストファッションの消費者は上級者ではなく、デザイナーにとっては個人イメージを高めている」と話しています。

効率的な高級ブランド店として、ミラノにあるLa Rinascentiは現(xiàn)在の売上高の中でトップデザイナーの製品を含んでいません。もっと多いのは、Just Cavalliの二線ブランド、価格と品位を兼ね備えたMoschinoブランドまたはデザイナーAlbeta Ferrettiの経営の道です。

Gabrilla Forteさんはほとんどのファッション生涯をイタリアのデザイナーと共に過ごしました。彼女は今Dolce&Gabbanaで働いています。

1980年代のアルマン帝國で初登場した彼女は、デザイナーと協(xié)力者のSergio Galeottiから激勵と啓発を受けました。

彼女はまだ19歳の「チャチャ少年」の時の情熱を思い出すことができます。

彼女自身もA/X Armani交流所で働き、アイデアをArmaniブランドに導(dǎo)入し、競合品ブランドの消費者に伝達(dá)し、適切な価格を求めています。

Dolce&Gabbanaはすでに世界的に有名なブランドで、人気のある販売実績を持っていますが、デザイナー達(dá)はすぐにファッションに興味を持っていません。ForteはLager feldのH&MはかつてTommy Hlfiger（自分のブランドだけに屬しています）のアメリカでのブランド知名度を高めることに専念したと覚えています。

（彼らはこの提攜モデルはファッションの速いセールスポイントとしては極めて短いと考えています。

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ファッションの速い分野にとって、デザイナーはいつも大綱をつかむ役割を果たして、特に彼らがすでに誰もが知っている名前になった時。

「デザイナーの「ファストファッション」はもう終わったと思います。

「何も持ってきていません。

これはブランドにとって大きな影響です。でも、デザイナーではありません。

もっと高い製品の品質(zhì)を持ってくるべきです。」

イタリアの消費者は他のどの國よりも、特に北歐の方が高品質(zhì)でユニークな製品を期待しています。

Cadiniはイタリア文化において、「あなたが水面に浮かんでいない時、多くの人がきれいに著飾っている」と指摘しています。

イタリアでは、ファストファッションと他社の違いは、その製品は常に一定の品質(zhì)を保証していることにあります。

Raffaello Napoleoneはthe Pittiグループの最高経営責(zé)任者で、彼はファーストファッションの概念はイタリアでは珍しいことではないと指摘しています。

このような現(xiàn)象をpronta modaと呼び、Napoleoneは「他の國ではZaraやBanana Republicのブランドを選ばなければならないかもしれませんが、イタリアでは3500の小売業(yè)者がいます。」

しかし、より多くのファッション業(yè)界の人々は、安価なブランドと注目のブランドは、ハイエンドのアパレル市場では違いがありますが、現(xiàn)在の急速なファッション産業(yè)チェーンはデザインの一環(huán)で伸びていると考えています。

「協(xié)力したいとは思いませんが、これは有益なことだと思います。デザイナーの価値を高めて、コピーだけではないように設(shè)計しました。

速いファッションも少し行き過ぎました。

それに比べて、権威を信じています。」

Topsphopのチーフエグゼクティブ、デザイナー協(xié)力分野の創(chuàng)始者であるPhilip Green氏が、いくつかの矛盾した感情を表現(xiàn)すると、一部のものはすでに流行し始めている。

ニューヨークでは、物流が遅れてトープ旗艦店の開業(yè)が春に延期されました。これはGreenが先週ニューヨークに戻りました。その後、彼も自分の一生をかけて頑張った事業(yè)を反省しました。

「ファストファッションは変化しています。もっと良くならないといけないかもしれません」とグリーン氏は、ポストプライマー時代にKate Moss生産ラインを?qū)毪贰ⅳ饯违攻骏ぅ耄à葋瘢─驑Sしくアップグレードしたと述べています。

「様々な身分の人がファッション産業(yè)を盛り上げる時、これはもう適當(dāng)な選択ではない」とGreenさんは言います。