ファッション業界で「椅子取り」ゲームが上演

Alexander McQueenの現在のデザインディレクターは、英國の新王妃ケイト?ミドルトンにウェディングドレスをデザインしたことで一躍ブレイクしたサラ?バートンが、重囲を際立たせた可能性が高いとの噂があり、高級品大手LVMHグループのベルナード?アーナウト會長に、ジョン?ガリアーノの後任としてトップに浮上した。

同時に、業界は次の數週間または數ヶ月で、一連の新しい顔が際立ち、老舗ファッションハウスの新しい番人になると予測している。

Balmainは、退職したChristophe Decarninの代わりに、デザインチームの元ナンバー2 Olivier Rousteingがメインデザイナーの座に座ることを発表した。Gianfranco Ferré、Cacharel、Azzaro、Kenzo、Trussardiなどのブランドも、新しいデザインリーダーを探していることを示しています。

Dunhillの元デザイナー、キム?ジョーンズはLouis Vuittonに入社する

人材の流動性が相対的に低い男裝デザイン界でも、最近は波風が立っている。Zegnaが力を入れているAlessandro SartoriはBerlutiに転職すると言われている。彼が殘した空席は、Jil Sanderのために働いていたPaul Surridgeが取って代わる。來月、Dunhillの元デザイナーKim JonesがLouis Vuittonに入社する。

Clare Waight Kellerの後任、Pringle of Scotlandの新しい舵手Alistair CarrはBalenciagaの設計チームから來ており、現在は最新のリゾートシリーズの設計に著手している。そして、彼の初の男裝シリーズも來月のミラノ男裝ウィークに登場する。

高級ファッション業界のビジネス回復に伴うこの人事嵐は、ヨーロッパのファッション版図の長期的な安定を破った。

ファッション産業コンサルタントのJean-Jackes Picart氏は、「今回の変革は、顧客を店舗に持ち込めないデザイナーを淘汰しようとしているブランドもある」と話しています。

パリの春の百貨店婦人服販売マネージャーのTancrède Lalun氏は、高級ブティックの人事シャッフルはもともと周期的な通常の変化だったが、今回の変動が「ドミノ効果」をもたらしたため、影響力を拡大したと述べた。彼はまた、「危機の中で、少なくとも2、3年間、誰も軽率に行動することはできなかった。デザイナーは保身に走り、靜かにこの騒ぎが過ぎ去るのを待っていた。誰も頭の鳥を作ろうとしなかったので、みんなは沈黙を守り、しっぽを挾んで人間になった」と語った。de Lalun氏によると、高級品製品の2桁成長率の回帰は各ブランドの改心の底にあり、ブランド戦略にもクリエイティブ人材にも少なからず変化があるだろう。

また、「消費者の変化はデザイナーの変化を引き起こした。消費者たちはブランドが過去を振り返るのではなく、宣伝をするだけでなく、未來を見通すことを望んでいる」と付け加えた。

ニューヨークのロバート?バークアソシエイツのロバート?バーク會長は、すべての空席が埋まるまで待つ必要があると考えており、この「椅子取り」の波紋は収まるだろうと考えている。その際、いくつかのブランドがデザイナーを共有するという窮狀が生じる可能性が高い。彼は「ブランドが最も見たくないのは不安定だ。將來大物デザイナーと無名のデザイナーが分かれば、私も驚くことはない」と話した。

de Lalun氏は、「聲望」という言葉はもはやブランドがデザイナーを考える最も重要な要素ではないと考えている。HermèsはChristophe LemaireをJean Paul Gaultierに置き換え、Thierry MuglerはSébastien PeignéとNicola Formichettiを同時に起用したが、これらはすべて最良の例である。彼が言ったように、「市場は回復しており、ファッション産業の將來性は楽観的で、これは業界に活力を注入し、新しい青寫真を展開する良いタイミングだ。今回の波紋が過ぎ去った後、數年以內に大きな人事異動はない。頻繁にカッコを変えることはファッションハウスの信頼を揺るがすことを知っておく必要がある」。

リバティ百貨店のEd Burstell社長もこう考えている。「デザイナーたちが『あなた方が私を歌ってくれ』と言うのは決して良いことではありません。小売業者たちは人事異動の多いブランドに票を投じることはありません。彼らはいつもお客様と意見を統一していますが、お客様にはそれぞれ好みのデザイナーがいます。BurberryやChanelといった最先端のブティックを見てみると、それらは一貫して既定のブランド戦略を堅持している」と述べた。

2006年にPhoebe PhiloがChloéを離れてから、このブランドの影響力は次から次へと人士変動の中でますます弱まってきた。Philoの當時の副手MacGibbonが就任する前、Chloéはデザインチーム制を試みたことがあり、スウェーデンのデザイナーPaulo Melim Anderssonの指導の下で3つのファッションシーズンを歩んだが、いずれも失敗に終わった。

Waight Kellerはキャリアの中で多くのファッションハウスに勤務している

ニットの奇才とされるWaight Kellerは、プリングルが「スコットランドのニットウェア會社から世界的なラグジュアリーブランドへ」転換するのを6年かけて支援した。彼女の最初の仕事はCalvin Kleinのために婦人服をデザインすることです。その後、Ralph LaurenによってPurple Label男裝シリーズのデザインを擔當するように招かれた。その後、Tom FordのリーダーであるGucciで高級婦人服デザイナーを務めたことがある。

パリのファッションコンサルタントFloriane de Saint Pierre氏によると、高級ブティックは現在、デジタルメディアと新興市場が臺頭する新たな情勢に直面しているという。彼女は、「革新的な能力は革新的な人材を管理する能力と同じくらい重要だ。過去10年間でデザイナーたちには『クリエイティブ?ディレクター』という新しい名前がついた。今では、最高経営責任者と同等の最高クリエイティブ?オフィサーが必要だ。ファッション業界の権力再編になるだろう」と話した。
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