速いファッションのブランドH&Mは拡張しすぎて、3四半期連続で損失します。

原材料

コストのコントロールが難しく、為替レートの変動にも影響が出ています。

工場の外に出す

ZARAと違って、H&Mの大部分の工場はアジアにあります。アジアで急速に上昇した人件費と原材料コストはH&Mに対する影響が直接的です。

H&Mのバイヤーたちはますますけちになりました。私たちが何とかしてコントロールしているオファーについては、まだ満足していません。

H&Mのある中國浙江省のサプライヤーは記者に語った。

経済紙によると、H&Mは自分の工場を持っておらず、その75%の工場がアジアにあり、その中にさらに35%の工場が中國に置かれています。

彼らはすでにカンボジアなどの國を狙っています。これらの國の製造業(yè)は始まっています。今年はすでに一部の注文が流れました。

上記のサプライヤーは指摘する。

Societe Generalによると

これに比べて、H&Mが追いかけている世界最大のアパレル小売店ZARAはほとんどの工場をヨーロッパに置いています。17%の商品の供給源は中國のサプライヤーから來ています。より大きな商品の供給源はスペインの販売センターから來ています。

生産チェーンの大部分はヨーロッパにあり、コストをよりよくコントロールできます。

ブランド戦略管理グループのシニアパートナー、崔洪波は記者団に語った。

Societe Generaneからのデータによると、2005年から2010年までのスペインの人件費はわずか17%上昇した。

悪いニュースが相次いでいます。この間、アメリカ最大の衣料品小売業(yè)者GAPは、現(xiàn)在のインフレ狀況はここ30年で最悪だと思います。

H&Mや他のほとんどのアパレルメーカーはここ數(shù)年、アジアからより安い人件費を選択して利益を得てきましたが、いい日がいつまでも続きます。

公海キャピタルからのアナリスト、シモンIwin氏は言う。

馬輪をかけて拡張しすぎる

これらの快消ブランドは中國で甘いものをなめ盡くしました。中國などの新興市場はこれらのブランドのヨーロッパ市場での衰退を補っています。

今は彼らが競走馬圏を走って急速に拡張する段階です。

崔洪波は記者に語った。

第一線の都市の繁栄している地域の商業(yè)不動産はすでに次第に分割されて終わって、2、3線の都市の商業(yè)地區(qū)は彼らの奪い合いの目標(biāo)になります。

ZARAによると、2011年には店舗が中國の都市をカバーする數(shù)が現(xiàn)在の30から42に増加するという。

H&Mは第1四半期の決算で、今年第2四半期に97店舗を新設(shè)する計畫を示しており、アナリストは中國、イギリス、アメリカが同社の2011年最大の市場拡大を見込んでいる。

急速な拡大は必然的にコストの急増を招き、「H&Mの本質(zhì)はストックホルムの精勤に適している」。

崔洪波氏は新興市場でのパフォーマンスが予想より悪いと考えています。ブランドの問題があるかもしれません。

ブルームバーグは、コストの上昇は、衣料品メーカーの圧力を構(gòu)成しており、いくつかのメーカーは、コストの一部を消費者に転嫁しようとしていると指摘した。

H&Mはその市場シェアと自分の平均価格イメージを意識していますので、このようなやり方はしていません。

「ZARAよりH&Mの方が若いイメージが選択されていますが、価格が上がる空間が限られているという意味です」

崔洪波氏は。