ファッション業(yè)界は大転換に直面している

どの業(yè)界も生態(tài)圏だが、最も頻繁に入れ替わるといえば、ファッション圏はその一つだ。もともと半年ごとに徹底的に古き良き時代を切り開いてきたこの世界で、最近はブランドのデザインディレクターから會社の管理トップ、雑誌の編集長まで、次々と血を変えられている。まさに一連の離脫、參加集中爆発は、私たちに多くの驚愕や期待をもたらした。

このような変化は、ヨーロッパのファッション版図の長期的な安定を破った。いくつかの高級品グループでは、少なくとも5つの重要ブランドのクリエイティブディレクターがクビになったり退職したりしているが、少なくとも10人のデザイナーがこの5つのポストを引き継ぐと噂され、一時はさまざまな噂が飛び交った。

今でもディオールのクリエイティブディレクターの一人の人選は謎のままだが、最新ニュースはLVのクリエイティブディレクターであるマーク?ヤコブが後任するということで、どれほど予想外だっただろうか。

Balmainブランドも、退職したOlivier Rousteingの代わりに、設計チームの元のナンバー2 Olivier Rousteingが就任することを発表した

これらのデザイナーや上層部には、高齢のために席を譲らなければならない人もいれば、人事矛盾のために將帥が気に入らない人もいれば、結婚して子供を産んで戀に落ちている人もいるが、もちろん最も無視できないのは「市場の試練」に負けていることであり、ストレスの大きいファッション業(yè)界では、あなたのデザインが「女魔頭」に感銘を受けても、「席を呼ばない」あなたを長居させない、金を売らないのは無駄だ。

ファッション産業(yè)コンサルタントのJean-Jackes Picart氏は、「今回の変革は、顧客を店舗に持ち込めないデザイナーを淘汰しようとしているブランドもある」と話しています。

このような頻繁な人事異動は、果たして良いことなのか悪いことなのか。

パリの春の百貨店婦人服販売マネージャーのTancrède Lalun氏によると、高級ブティックの人事シャッフルはもともと周期的な通常の変化だったが、今回の変動が「ドミノ効果」をもたらしたため、影響力を拡大したという。彼から見れば、高級品製品の2桁成長率の回帰は各ブランドの弦を張る底力を與え、ブランド戦略にもクリエイティブ人材にも少なからぬ変化があるだろう。

リバティ百貨店のエド?バステル社長は、「デザイナーたちが『あなた方が私を歌って登場させる』のは決して良いことではない。小売業(yè)者たちは人事異動が頻繁なブランドに票を投じることはない。彼らはいつもお客様と意見を統(tǒng)一しているが、お客様にはそれぞれ好みのデザイナーがいる。BurberryやChanelといった最先端のブティックを見てみると、それらは一貫して既定のブランド戦略を堅持している」と述べた。

「インターナショナル?ヘラルド?トリビューン」の最近のコラムでは、著名なファッション?コメンテーターのスージー?メンケス（Suzy Menkes）氏まで「今日は昔と違って、群雄が鹿を追う。私たちはまた新舊が入れ替わる関所にいる。何でもあなたが翌日目を覚ましたときに起こる可能性があるようだが、悪いニュースは時に美事を完全にしてしまうこともある」と感嘆した。
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