中國の絹織物業(yè)はなお多方面にわたって力を入れなければならない。

中國の絹織物業(yè)はずっと生糸の輸出を主として、國內(nèi)の有名なブランドは効果がなくて、そんなに、どのようにこの現(xiàn)狀を変えますか？

関連専門家によると、中國のシルク業(yè)はブランド、業(yè)界の自律、國內(nèi)市場の開拓などに力を入れる必要があるという。

専門家によると、世界のシルクの80%は中國産で、中國のシルク貿(mào)易量は世界貿(mào)易量の80%を占めています。

しかし、味わい深いのは、中國は最も主要な原料の生産地と製品の加工地だけで、ブランド、デザイン、マーケティングネットワークはすべて國外のメーカーの手の中で掌握します。

二人の米経済學(xué)者はマクロ経済研究に貢獻してノーベル賞を受賞した米上院為替レート法案を採決して、下半期をいろいろ予測しました。

最も説明できる問題の例は、驚くほど高価なエルメスのスカーフで、一方は3000～5000元に達しています。原料は中國から輸出した後、加工して國內(nèi)に販売しています。価格の差は雲(yún)泥のようです。

エルメスが持っているブランドのアピール力は、図形や模様のファッションリーダーシップで、中國業(yè)界では見られないものばかりです。

國家繭シルクロード事務(wù)所の魏波部長は、中國のシルク加工の面では國際トップレベルとの差はあまりないが、文化、ブランドなどの総合実力は早急に高まっており、我が國のシルク大國の地位にふさわしいと指摘しました。

魏波氏は、今後10～20年間、中國は文化の実力を磨き続け、ブランドを創(chuàng)り出すと考えています。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院

また、安徽省桑蠶産業(yè)體系の首席専門家范濤氏は、國內(nèi)の悪性低価格競爭が業(yè)界を深刻に妨害していると指摘した。

范濤はまた、シルクの進歩は面積と総量の増加だけでは測れないと指摘しています。

今の國內(nèi)の繭の消費量は基本的に安定しています。もし蠶業(yè)の発展に力を入れたら、繭糸の生産量は大會を通して業(yè)界全體を損なうことができます。

これも「第12次5カ年計畫」で言及された品質(zhì)向上、安定面積、ブランド形成などの要求の問題の中にあるべき意味です。

范濤は、絹織物業(yè)の発展は海外販売だけではなく、國內(nèi)消費を牽引することが近道だと言明しました。

國民の生活水準の向上に伴って、消費習(xí)慣の変化によって、綿は日に日に歓迎されています。

絹の繊維の中で人體の必要な18種類のアミノ酸を含んで、人體の皮膚のくわえたアミノ酸と大して違わないで、だから人類の“第2皮膚”の稱があって、下著を製造する方面にも掘ることができる潛在力があります。

桑蠶の産業(yè)経営パターンの革新について言及し、范濤は「會社、専業(yè)合作社、農(nóng)家」のモデルについて、「具體的な流れは會社が合作社に生産を委託し、合作社は直接農(nóng)家から買い付けます。」

上県鴻濤菌業(yè)専業(yè)合作社の責任者である唐宏巖は、安徽省阜陽市京九シルクグループが採用したのはこのパターンで、定點収蔵基地は上県にあり、地元の新鮮な繭の買い付け価格は26.5元～29元/斤で、全國では比較的高いです。

企業(yè)と農(nóng)民は良い相互作用の関係を創(chuàng)立して、蠶業(yè)の長期持続可能な発展に保障を提供しました。