単小利薄綿価格で企業(yè)を斷ち切るのは難しい&Nbsp ;紡績服の輸出は振興を待つ

第110回広交會第3期の出展主力として、紡績アパレル企業(yè)は今年の綿花の価格が高位からほぼ橫ばいになるのを見ていたが、まだ楽しめなかった。「周知のように、人民元の切り上げ、労働力コストの上昇、全體的なコストは依然として増加しているが、綿入れ価格の下落のため値上げを口にすることができない」とある広交會の出展者はため息をついた。これまでの高値期の綿花在庫も、一部の輸出企業(yè)をコストが高く、値上げが難しいジレンマに陥れた。

　　市場

綿入れ価格が下落すると企業(yè)は値上げに反対する

今年に入ってからも綿入れ価格の下落は芳しくなかった。鄭綿はこれまでの34000元/トン近くから現(xiàn)在の20000元/トン前後に下落し、下落幅は40%に達した。昨日、鄭綿先物の主力1205契約は20240元/トンに収まった。

「綿入れ価格の下落という利益は本當に私たちに苦難の言葉をもたらした」浙江省で専門的に作られている。子供服輸出ビジネスの責任者である林さんは記者団に対し、綿入れ価格の下落は、人民元の切り上げや労働コストに比べてすべて相殺され、「輸出オファーは下がらないだけでなく、値上げしたい」と話した。

広東省紡績品輸出入株式會社の責任者である鐘氏も、記者に勘定を計算した。まず、綿の価格は大幅に下がったが、布の価格は下落幅が限られていた。「印刷、染色、織布……一連の加工プログラムを経て、1ヤードの布は1-1.5元下がった。同時に、ファスナー、ボタンなどの補助材料の価格は下がっていない」。

次に、綿現(xiàn)在までの価格は前年とほぼ同じだが、前年の人民元対ドル為替レートは約6.8だったが、現(xiàn)在は6.3前後に上昇しており、「この中間の約0.5元の利益はこのようになくなった」。また、鐘氏によると、この2年間の人件費は20%から30%上昇し、工場は1人の労働者を募集するのに2500元から3000元かかるという。また、現(xiàn)在は労働者の殘業(yè)意欲が強くなく、工場にエアコンを入れるのはコストだという。「粗利益率は前年比3%から5%低かった」。

鐘氏は記者に、通常、會社は値上げすべきだと伝えた。

　　対応

在庫を備え、サプライチェーンを厳格に制御する

広交會のデータによると、10月31日現(xiàn)在、今回の広交會の累計到著者數(shù)は187477人で、前回よりやや増加した。しかし、多くの出展企業(yè)は、実際のお客様は多くなく、特に歐米地域のお客様は、実際に座って話す人は少なく、今年の注文は2008年にも及ばないほどで、単小利薄は今回の広交會の「主旋律」だと述べている。

「以前の服の1色は、仕入れ業(yè)者少なくとも1000件からの注文で、今では200件の注文も提出されています」江蘇ブリジェニット有限會社の毛君輝対外貿(mào)易部部長は、「歐米市場は軟調(diào)で、多くの仕入れ業(yè)者が將來の市場への期待を下げ、在庫があるまま仕入れ量を圧縮している」と話した。「わずかなコストでそれだけ高くなりますが、お客様との関係を維持するためには受け入れるしかありません」

　稅関のデータによると、今年8月の中國の実際の輸出アパレル件數(shù)は196.22億件で、前年同期比1.8%増にとどまった。

鐘さんによると、彼らが受け取ったのも短い注文が多かったという。「現(xiàn)在注文しているのはすべて來年3月までの納品で、5月、6月以降の注文は少ない」。

そのためには、企業(yè)はコスト削減に工夫を凝らすしかない。鐘氏は記者に、まず、貿(mào)易會社である省紡績會社が獨自のサプライチェーンを構築し始めたと伝えた。「生地補助材料の調(diào)達から検品、出荷配船まで會社が一貫して行っており、工場は私たちに加工だけを擔當している」と述べ、「何でも工場に任せていたら、私たちは何の利益もありません」と話した。

次に、原材料の上流でコストを下げる。會社は原料添加剤の供給先を指定し、原料添加剤を集中的に大量に購入する方法を採用して一定の原材料の価格交渉権を獲得した。「指定された生地メーカーと大量に購入することで、生地1サイズあたり0.5元安くすることができます。例えば14元の生地を売っていたが、私たちは13.5元で手に入れられ、コストもかなり下がった」{page _ break}

林さんも、會社は大きくないので、規(guī)模的にコストを削減するのは難しいと話しています。現(xiàn)在の綿入れ価格の下落はすでにしばらくの間あり、會社はこれに乗じて近いうちに一定の在庫を多く備蓄するつもりだ。

　リンク＃リンク＃

EUはまた輸入の敷居を引き上げた

織物はより厳格な原産地表示の試練に直面している

「2011中國?國際紡績服裝貿(mào)易発展フォーラム」が昨日広交會で開催され、中國商務部の傅自応副部長は會議で、「中國はすでに世界の重要な紡績服裝製造センターと輸出大國になっているが、現(xiàn)在、中國の紡績服裝業(yè)界は革新的な設計能力の不足、輸出価格の優(yōu)位性の低下、國際的なマーケティングチャネルの不足などの3つの課題。記者が昨日訪問したところ、歐米の貿(mào)易障壁が厳しくなっているほか、同業(yè)界の輸出にも衝撃を與えていることが分かった。EUはすでに10以上の新規(guī)定を打ち出し、更新しているが、米國は織物の原産地の判定基準を隨時変更しているという。

「例えば、EU REACH法規(guī)（『化學品登録、評価、許可、規(guī)制法規(guī)』）では、昨年12月に新たに8種類の注目物質リストが追加されたが、2008年に発表された15種類の注目物質リストのうち、13種類の物質が織物と関連している」と武漢エディ社國際貿(mào)易部の何亮副社長は述べた。現(xiàn)在、一般的なヨーロッパのお客様は環(huán)境保護基準の検査を要求しており、1つの服裝の検査費用は2萬元以上に達し、簡単なものでも數(shù)千元かかる。

紡績商會によると、歐州連合（EU）はこのほど、我が國が歐州に輸出したすべての紡績品の原産地証明書の審査を今年10月24日から廃止する新規(guī)則を公布した。利益なのに、企業(yè)は「スープを変えても薬を変えない」と笑顔を見せるのが難しい。同証明書を取り扱う前提は、関連する製品の商品検査書を発行することであり、商品検査の費用は低くないことが分かった。

実際、EU繊維原産地表示協(xié)定の第2読本は今年、歐州議會で採決された。これは、歐州加盟國が正式に関連協(xié)定に署名すると、EUの織物原産地表示が輸入織物の原産地「審判」を行う強制立法になることを意味する。「具體的な操作方法は分からないが、経験によっては製品の商品検査が必要だ」と毛君輝氏は考えている。

何亮氏は、同法案は製品の原産地を重視する一部の消費者の流出にもつながり、一部の製品の「経済國籍」を重視する消費者は、他國の製品の消費を放棄し、中國のOEM受注量の低下を招いていると指摘した。