世界のアパレル業界戦爭が勃発しました。

本格的な戦爭が始まった

今回の戦爭の核兵器は何ですか？

元旦の休日を前に、會社はまだ平常どおりに営業しています。

東莞原野會社の宋さんは言います。

しかし、出張から帰ってきたら、會社はもう人がいなくなりました。

2012年1月2日、広東のブランド「異郷人」を握る會社が倒産しました。

宋さんにとって、ここで働いているのは、ずっと彼女の「誇り」です。

今は會社が倒産して、彼女は仕事を探すしかないです。

これは2011年の産業発展に対する注力のようです。

ここ一年間、「東莞は今倒産の波があります」、「溫州企業の倒産の波」などのニュースが絶えず報道されました。

去年

銀行の金融引き締めはアパレル企業の発展に致命的な影響を與えた。

ある學者が言いました。

明らかに、多くの企業にとって、銀行ローンは急に引き締まり、多くの企業を圧倒する最後の藁になります。

確かに、過去1年間、多くの企業が発展の岐路に立たされました。

溫州中小企業協會會長の周徳文さんは「2011年は金融危機以來、最も辛い年だった」と話しています。

実は去年の10月に

これは主に中小輸出企業を反映しています。

「歐米の経済不安の影響で歐米では衣料品の需要が急増している。これも中國の衣料品輸出の伸びが鈍化している要因だ」

中國紡織工業連合會の夏令敏副會長は言う。

中國のコスト圧力の下で、多くの注文も移転し始めました。

私たちは中國の製造業の急激な賃金上昇の影響を受けています。

アメリカブランドのCOACH會長兼CEOのLew Frankfort氏は、「5年間で中國の生産能力は40-50%まで削減され、新たな注文をインド、ベトナム、フィリピンなどに移します。」

これらの國際ブランドの注文は移転すると同時に、中國市場の開拓の広さとスピードを加速しました。

これらの高級ブランドも中國一、二線都市の配置を突破してから、三線都市に大股に進出しました。中國市場は彼らの競馬場になりました。

例えば、LVはすでに中國の22都市に27の専門店をオープンしました。長沙、廈門、無錫、溫州など二、三線都市を含み、中國市場を一網打盡にする勢いがあります。

「贅沢なブランドが人気を集めたら、どんどん“下に行く”ことが多い」。

高級品コンサルタントの陳紅氷さんによると、彼らはハイエンド市場に満足しておらず、新贅沢主義が流行し始め、中高級市場を奪取し、新たな市場を拡大している。

例えば、シャネルなどの高級ブランドのデザイナーはH&Mに誘われて、H&Mのためにデザインをしています。これらの製品は棚に上がるとすぐに売り切れてしまいます。

H&M商店は警察を動員して秩序を維持し、ある都市の景観となった。

高級衣料品市場は、私たちは絶対に割り込めません。

実は、國際的なミドルブランド達も早くいます。

例えば、スペインからのファッションブランドZaraは、2006年に南京西路と淮海路で支店を開いて以來、開店速度が急に速くなりました。

実際には、中國のアパレル企業と海外ブランドのデザイン、生産、マーケティング分野での協力に従って、現在すでに千人を超える國際アパレルブランドが屬地生産で中國市場に進出しています。

ナイキは中國の三線ひいては四線都市の開拓を始めました。

2011年2月22日、ナイキ最大の物流センターは江蘇太倉アジア太平洋地域で使われました。

紹介によると、この物流センターの建築面積は20萬平方メートルで、中國大陸の服裝、靴類などを含む物流運営を擔當しています。

これはナイキが中國の二三四線都市を配置するために準備したものだと分析しています。

市場構造が崩れ始めた。

ご存知のように、早く中國に入ったナイキ達はずっと第一線の都市で圧倒的な優位を持っています。國內ブランドは第二、第三線の都市を自分のホームとしています。

しかし、現在、ナイキ達は一線の都市で安定した後、二、三線または四線の都市に進出しています。これは中國ブランドに大きな挑戦をもたらします。

もっと重要なのは、ナイキ達もだんだんもっと安い製品を出しています。

彼らは中國に入ったばかりの時の中高級イメージを徐々に放棄し、庶民路線を歩み始め、中端市場を競った。

兵が城下に臨む。

中國の服裝ブランドは國際ブランドと接戦せざるを得ません。

海外ブランドは私たちに大きな衝撃を與えました。國內消費者はブランドに対する理解がまだ成熟しています。彼らはいつも洋品ブランドが國內ブランドよりファッションだと思っています。

莊吉総裁の呉邦東氏によると、中國ブランドの発展の圧力は大きいという。

このように、中國の多くのブランドは「洋の身分」を助けて自分を向上させなければなりません。

このような構造の中で、“吉報の鳥はサンドイッチの中間の1階のようで、下に國內の千軍萬馬の同業があって、上に國際的な大きい地位の雲の端があって、上から下まで挾み打ちます中に生存します。”

吉報鳥會長の呉志沢さんはこう言った。

しかし、「中端市場が守られなくなると、中國の服裝ブランドの問題が大きくなります。」

鄭永剛さんが言いました。

本格的な戦爭が始まった。

今回の戦爭の核兵器は何ですか？

私たちは産業発展の國際的背景から話すことができます。

20世紀30年代、世界の服裝業は第1回の移転が発生して、アメリカ、イタリアなどの國家は新しい世界のファッションセンターを形成しました。

20世紀の60年代、服裝製造業はまたアジアの新興工業國家と地區に移転し始めました。日本、韓國、中國香港、臺灣などの地區です。

第三輪移転は20世紀80年代から中國大陸、インド、パキスタン、東南アジアなどに徐々に移行してきました。

しかし、今回の移転では、

この過程において、中國の服裝は産業チェーンシステムと加工システムを完全に形成し、労働力のコスト優勢から機能優勢、効率優勢、コストパフォーマンス優勢へと転換し始めました。

「根本的なものはやはり『中國製』が『中國創造』になっている」と中國服協會會長の杜ting洲氏は、中國がローエンドからハイエンドに向かって上昇している路線図だという。

問題は、中國が自分のファッションの法則を形成できますか？中國のファッションの法則は何ですか？どこにありますか？

これはまず市場から話す必要があります。