洋服の定番文化

布袋

19世紀(jì)末、アメリカでは布袋型のスーツが流行し始めました。これは軽くて腰にしかない短い上著のスーツです。

今から見(jiàn)ると、このタイプは価値がないです。構(gòu)造もないし、フィットもないし、肩もたれもないし、腰も縮んでいないし、布のポケットが肩にかかっているようにふらふらしています。

服史上初めて大量生産されたメンズカッティングタイプで、誰(shuí)でも著られるように設(shè)計(jì)されたのが始まりです。

よく考えてみると、これはどんなに恐ろしい理由ですか？

大きな胴體とセットになっているのは、このデザインには普通、大きくて大きな袖口があります。

最初のこのデザインは古いスーツ會(huì)社のBrooks Brothersによって作られました。1920年代にアメリカの常春藤大學(xué)で流行したことがあります。

しかし、これは最終的には大學(xué)生に似合う洋服にすぎません。この人たちが社會(huì)に出ると、もう一つの裁斷の洋服に著かなければなりません。

第二次世界大戦の時(shí)、このスーツは世界中の中年男性市場(chǎng)に流入しました。1950年代の男性は裏面から見(jiàn)ると四角なポケットのように見(jiàn)えます。

アメリカの映畫(huà)「The Man in the Grey Flannel Suit」にはこの「布の袋のスーツ」があふれていて、映畫(huà)全體がうつらうつらしているように見(jiàn)えます。

今のところ、自分が何の特徴もないように見(jiàn)えたいなら、人ごみの中で注目されないように、この裁斷の洋服を選ぶことができます。

ちなみに、このような上著とはズボンの裾が平らなズボンで、まるで移動(dòng)できるポストやゴミ箱のように見(jiàn)えます。

実はこのような「布袋スーツ」は今はほとんどなくなりました。「Brooks Brothers」會(huì)社自身もこのような洋服の生産を拒否しています。

男性にとっては、もう2つのスーツタイプ：イタリア洋風(fēng)スーツとイングランドショルダースーツがいいです。

誰(shuí)もがおしゃれなイタリアのスーツ

実際には、多くの異なる洋服の形で「歐風(fēng)」という言葉を耳にすることができますが、これは最も亂用されているスーツ型の言葉かもしれません。しかし厳密な意味では、身に著けているだけで、無(wú)開(kāi)叉、四角形の寶塔の肩、構(gòu)造や前胸のすっきりとしたシルエットが「歐風(fēng)」と呼ばれます。

このトリミングは「イタリア歐風(fēng)スーツ」とも言われています。ローマの洋服の裁縫で発明されたもので、一時(shí)的にヨーロッパに流行したことからこの名前が付けられました。

通常、このスーツタイプの襟は長(zhǎng)すぎず、第一ボタンのボタン目もやや高く、襟の反目とウエストの線も高く、裾のデザインもウエストにぴったりとくっついています。

全體的に見(jiàn)て、イタリアの洋服は「引き締め」が求められています。

あるファッション評(píng)論家は、この裁斷を「有型」と呼んでいます。この裁斷は全身にしわがないので、簡(jiǎn)潔で清潔な線で、しかもぴったりです。

Fellini監(jiān)督はこのようなスーツタイプが大好きで、彼の映畫(huà)の中の男性主人公は普通このようなスーツを著ています。1960年代の名作映畫(huà)「甘い生活（La Dolce Vita）」で見(jiàn)られます。

今はこのタイプで有名なメンズです。

は、ローマから來(lái)たブリタニです。

このブランドの男裝は幅の広い肩幅とウエストラインで有名です。

今のところ、中國(guó)の男性が一番便利なのはTom Fordが上海で一番新しくオープンしたメンズオーダーメイドの店です。

この二つのブランドも映畫(huà)「007」シリーズのJames Bondのスーツブランドです。

このようなカッティングと似たようなものがいくつかありますが、イギリス風(fēng)の洋裝タイプです。

その一つは、裾の両側(cè)や後ろにフォークがあり、斜めポケットの付いた乗馬ジャケット（Hacking）と英王エドワード時(shí)代の陸軍軍服から変化した軍服コート（Miliary）です。

この二つの裁斷はシンプルで肌觸りが原則ですが、イタリアの歐風(fēng)の洋服より裾が長(zhǎng)く、肩幅が広いので、全體的に寛大に見(jiàn)えます。

その中には乗馬ジャケットの方が角度があり、裾が広くて、フォークが高いです。軍服のコートはもっと強(qiáng)そうに見(jiàn)えます。胸いっぱいの勲章を支えるために、ラインがより丸くなっているという人もいます。

ロンドンで一番有名なSavile Rowでは、これが一番人気のスーツスタイルです。

この道の裁縫はほとんどこの「歐風(fēng)タイプ」の基本裁斷で変わります。

しかし、最も有名なナイトジャケットは「Huntsman」ではなく、この街で一番有名で高価な洋服の老舗です。

ミリタリーコートは「Dege」と「Gieves&Hawkes」の2つのお店が得意です。

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イギリスの裁縫の栄光

最後のスーツの基本タイプは、「イギリス式ショルダースーツ」です。

名前の通り、これは本當(dāng)のイギリスの伝統(tǒng)的な洋服の形です。

この裁斷は1920年代から1930年代までウィンザー公爵の専用裁縫Freedirk Schholteによって改良されました。

ですから、胸と肩に布地を余分に加えて、「ショルダースーツ」と呼ばれています。

このタイプの比率

スーツの線はもっと柔らかいので、三角を倒すような體型にはなりません。

ウエストには閉じたデザインがあり、ヒップをもうちょっと引き締めて、體のラインにフィットします。

同時(shí)に肩が少し垂れていますが、薄く肩に當(dāng)たるので、とても自然です。

全體的には、歐風(fēng)のスーツのように體型に対するこだわりを強(qiáng)調(diào)しています。

さらに重要なのは、イングランドショルダースーツは胸元、肩幅ともに約2.5センチの布地をプラスして、胸の膨らみを感じさせますが、腰、お尻のラインまでまとめて、男性の男らしさと丈夫さを見(jiàn)せます。

同時(shí)に著るともっとゆったりしていて、快適で、行動(dòng)ももっと自由になります。

イギリス王室に所屬しています。以前はチャールズ皇太子だったが、今はウィリアムとハリ王子です。

チャールズさんはこのスーツのタイプの一番いい表現(xiàn)はダブルボタンのスーツですから、彼のすべての洋服はダブルバックルの「イギリスショルダー式」です。

ウィリアム王子は明らかに父の伝統(tǒng)を受け継いでいます。彼のスーツの胸と肩の幅をよく観察してみてください。

ウィリアム王子のスーツに対する要求は極めて高く、彼は裁縫店で服を試著するたびに激しい動(dòng)きをして、突然止まって、鏡の中で洋服の上著を裁斷する襟が彼の細(xì)長(zhǎng)い首にぴったりくっついているかどうかを見(jiàn)ています。

ロンドンで最も有名な「Anderson&Sheppard」のお店や、アメリカの「Alan Fusser」のお店では、このような最も伝統(tǒng)的なイギリス風(fēng)のタイプを見(jiàn)つけることができます。

マイケル?ダグラス主演の映畫(huà)「ウォールストリート」では、ジャンクボンド王のGekkoが、さまざまな場(chǎng)面でこのタイプのスーツを著ています。

イタリア版のようにイギリスで改良版が見(jiàn)つけられます。このようなイギリスの伝統(tǒng)版もイタリアで改良版が見(jiàn)つけられます。

イタリア南部にあるナポリは世界で最も優(yōu)秀な洋服の裁縫を集めています。肩の幅を小さくして體にぴったりとくっつけて自然に垂れています。腰のラインを高めて、體にフィットして體を飾る効果があります。

実は、私たちは今デパートで買(mǎi)える既製服のほとんどがアメリカ式の布袋のスーツとイギリス式の肩當(dāng)てスーツのミックス版です。

このタイプは布の袋を殘しています。ほとんどの人が著ることができるという特徴と、布を少し足しても、このような洋服は平凡ではありません。

古典的な「イタリアヨーロッパ式」と「イギリスの肩寄せ式」は、洋服屋では永遠(yuǎn)に買(mǎi)えません。

すべての人にとって、正しいタイプは人に快適に著こなせます。同時(shí)に型がない、だらしないことはありません。洗練されているように見(jiàn)えますが、硬くて厳粛に見(jiàn)えません。

正確な裁斷はスーツを何十年も著てもいいですが、間違った裁斷は洋服を簞笥に積み重ねてしまいます。