中國(guó)古代民族服飾文化の発展概況

　　に服を著せる文化

服飾は人類特有の労働成果であり、物質(zhì)文明の結(jié)晶であり、精神文明の意味もある。人類社會(huì)は蒙昧、野蠻から文明時(shí)代にかけて、何十萬(wàn)年もゆっくりと進(jìn)んできた。私たちの祖先は猿と別れた後、獣の皮と木の葉を批判して、風(fēng)雨の中で數(shù)えられない歳月をさまよって、ついに文明時(shí)代の敷居に入り、體を隠すことを知って、物質(zhì)文明を創(chuàng)造しました。しかし、美を追求するのは人の天性であり、金が仏に入っているように、その役割は體を溫めるだけでなく、美化の機(jī)能を持っている。ほとんど服飾の起源の日から、人々はすでにその生活習(xí)慣、審美情趣、色彩趣味、および様々な文化心理狀態(tài)、宗教観念を服飾の中に沈殿させ、服飾文化精神文明の內(nèi)包として構(gòu)築した。米人類學(xué)者の英菲氏は次のように論斷している。「一つの文化プロジェクトが外來(lái)浸透の結(jié)果なのか、それとも自然獨(dú)立発明の産物なのか、この問題は歴史遺産を重視する人にとって非常に重要であり、比較研究方法を運(yùn)用する人にとっても重要である。私たちは、すべての文化のうち、90%以上の內(nèi)容が、最初に文化浸透の形で出ていることを確信している現(xiàn)物」中國(guó)の服飾の多様なデザイン、獨(dú)特な風(fēng)貌、鮮明な色合いと優(yōu)れた工蕓を理解するためには、まず中華民族の博大で奧深い服飾文化の発展の軌跡を淺く知ることが重要であり、そうしてこそ閲覧を通じて、中華服飾文化の奧底を掘り起こすことができる。

新中國(guó)成立後の考古學(xué)と古代人類學(xué)の成果は、すでに服飾文化の源流を、科學(xué)的に原始社會(huì)の舊石器時(shí)代末期の山頂洞人段階にさかのぼっている。それ以前には、人間は捕獲された獣の皮で身を守り、暖めることを隠すようになった。夏は木の葉を選んで暑さから日光を遮る。これは人類が動(dòng)物の境界を離れたばかりで、原始的な服裝が現(xiàn)れた雛形を示している。一方、山頂洞人の遺留物から発見された縫製加工を特徴とする服飾文化。この時(shí)の衣裳はもはや簡(jiǎn)単に自然素材を利用するのではなく、人類の生活ニーズに合った構(gòu)造に変化し、中華民族の服飾文化の先駆けを開いた。

中國(guó)の服飾文化の歴史

我が國(guó)の服飾文化の歴史的源流は、古典から探せば、それを三皇五帝に帰結(jié)するだろう。戦國(guó)人が呂覧と世本を書いたように、黃帝の時(shí)「胡曹作衣」、あるいは、「伯余、黃帝製著物。」この時(shí)代、考古學(xué)から発掘された文化遺留対照は、今から五、六千年前の原始社會(huì)の母系氏族公社の繁栄期だったはずだ。この時(shí)期に出土した実物は紡績(jī)輪、骨針、綱墜などがあり、また紡績(jī)物の殘片が出土した。我が國(guó)の中原甘粛省で出土した彩陶上の陶絵は、上著の下衣をつなぎ合わせた形を生き生きとしてイメージ的に描いている。

殷商時(shí)代

殷商期の社會(huì)生産力は定格的に発展し、物質(zhì)的にも多くの物質(zhì)文明の局措があった。甲骨文字から見える象形文字には桑、繭、絹などの文字があり、農(nóng)業(yè)の當(dāng)時(shí)の発展を証明することができる。また、出土した商代武器の銅タンタルに雷紋が刻まれた絹の跡や絹織物の殘片などから、當(dāng)時(shí)の技術(shù)レベルの高さと優(yōu)れたものが明らかになった。殷商甲骨文には、王、臣、牧、奴、夷及び王令などが見られ、衣冠服飾は生産力の発展と社會(huì)分業(yè)に伴い、時(shí)代の烙印を押し始め、支配階級(jí)の「昭名兮、弁別などの威」の道具となった。尊卑貴賤の生産関係は、服飾にも固有の制度を形成し始めた。

周代

周代は中國(guó)の冠服制度が徐々に整備されてきた時(shí)期である。この時(shí)、服裝に関する文字の記載が非常に多く見られた。青銅器の銘文には、服飾に関する記述と「虎冠練里」（毛公鼎）、「女裘寶殿」（周、伯蔡文簋）などがある。等級(jí)制の誕生に伴い、上下尊卑の區(qū)別がなされ、様々な儀禮が生まれてきた。服飾に反映され、祭服、朝會(huì)服、従軍服、弔服、結(jié)婚式服がある。これらの服は天子と庶民に適応し、商周以來(lái)の二千年の封建社會(huì)にも使われている。

春秋戦國(guó)時(shí)代.

春秋戦國(guó)時(shí)代には各國(guó)間で周制度が守られていなかった。七國(guó)が臺(tái)頭し、それぞれ獨(dú)立した。その中で、秦國(guó)が西陲に位置しているため、他の六國(guó)と違いがあるほか、他の六國(guó)はすべて諸侯の趣味と贅沢、そして當(dāng)時(shí)興った百家爭(zhēng)鳴の風(fēng)によって、服裝にもそれぞれ風(fēng)采が現(xiàn)れている。春申君の三千人の食客の中の上客はみな珠履を著ている。平原君後宮百數(shù)。衛(wèi)王宮の衛(wèi)士は黒い戎衣を著ていた。儒者の縟服のロングスカートは袖、角履などを褒める。漢初の服裝は、民と禁じられていない。前漢には天子が第8勅令を服した服飾制度があるが、たいていは春青、夏赤、秋黃、冬石鹸のように四季の節(jié)気を服色の別としている。漢代の女性の日常の服は、上著の下スカートである。

魏晉南北朝

魏晉南北朝以來(lái)、北方の各民族が中原に入主したため、北方民族の服裝をこの地域に持ち込んだ。同時(shí)に、大量の民族服飾文化も北方民族の服飾に影響し、同化した。女性の普段著は依然として上に結(jié)び目、シャツを著て、下にスカートを著ている。襦、スカートはドレス內(nèi)のシャツとしても使用できます。

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隋唐

隋が全國(guó)を統(tǒng)一し、漢族の服飾制度を見直したが、北から南への統(tǒng)一による北族の服飾形態(tài)の影響からも抜け出すことはできなかった。ただ唐代の帝國(guó)の創(chuàng)立に至って、やっとその長(zhǎng)い統(tǒng)治で、その強(qiáng)大な國(guó)力を加えて、その服飾制度に歴代制度を譲り受けさせて、後世の冠服制度の経道を下啓して、その社會(huì)と同じように、繁栄の情景を呈している。唐人と西北各民族の交流は頻繁で、各民族は唐人と內(nèi)地に雑居しているものも多いため、唐人の胡服を著た服裝はこの時(shí)代の文物の中でよく見られる。隋唐時(shí)代の女性の日常的な服裝はシャツ、上著、スカートであり、上著、上著、上著、上著、上著を著て、スカートを束ねることが多い。スカートは赤が最も流行し、次は紫、黃、緑だった。唐代の女性の靴は靴の頭を鳳凰形にすることが多く、サイズは男性に似ている。宮人侍は左右に赤い綿の靴をはいていて、歌舞人も靴をはいています。女性の日常的な服裝は、上著、シャツ、ガウン、腰巾、胸拭き、スカート、ズボン、ひざズボン、靴下、靴靴など、名前が多い。

　　に服を著せる

宋

宋代の北方の広大な土地は女真族貴族の支配領(lǐng)に転落し、服飾文化もその政治的?経済的要素によって相互作用した。続資治通鑑によると、「臨安府の風(fēng)習(xí)は、十?dāng)?shù)年來(lái)、服裝が亂れ、辺裝として習(xí)ってきた……」南宋京都も尚北服であることがわかる。宋代の女性の日常服の多くは、上著、結(jié)び目、シャツ、背、半腕を著て、スカート、ズボンを下に束ねていた。その生地は羅、紗、錦、綾、絹である。特にスカートは風(fēng)格があり、その生地はローサが多く、色の中でザクロの花の赤が最も注目されている。ギャザースカートも當(dāng)時(shí)のスカートに特徴があったもので、6枚、8枚、12枚などがあり、貴族の女性はスカートのギャザーがもっと多かった。

元

元代はモンゴル族が入関して中原を統(tǒng)治していた時(shí)代である。その服裝は漢制を襲い、またその本族制度を推進(jìn)している。元朝の初めに建てられ、在京士庶須をモンゴル族の裝束に剃髪させたこともある。モンゴル族の衣冠は、頭帯帽笠を主とし、男子はイヤリングをつけることが多い。しかし元大徳年間以降に至る。蒙、漢間の士人の服もそれぞれそれに従った。婦人服、富貴者はミンクを衣とし、毛皮の帽子を持っていることが多い。一般的には羊の皮とフェルトを衣冠材料として用いている。當(dāng)時(shí)のガウンは広くて長(zhǎng)く、ドレスとしてよく使われていた。元末、貴族の家では高麗男子女子の裝いを美としていたため、服や靴、帽子が高麗風(fēng)に流行した。

明

朱元璋は元朝を倒し、大明帝國(guó)を樹立した後、まず胡服、胡語(yǔ)、胡姓を禁止し、続いて明太祖の名義で詔を下した：衣冠は唐代の形制のように知っている。明朝の皇帝の冠服、文武百姓の服裝、內(nèi)臣の服裝、その様式、等級(jí)、服裝の儀禮は本當(dāng)に繁雑だと言える。日常の服裝でも、崇禎年間、皇帝は太子、王子に青布綿入れ、紫の花の布衣、白布ズボン、青布スカート、白足袋、青布靴、ケン布巾をかぶり、庶民の格好をして活動(dòng)するよう命じたが、當(dāng)時(shí)の庶民百姓の服裝も証明された。明代の婦人服は民間の婦人は紫色しか使えず、金で刺繍することはできないと規(guī)定されている。ガウンは紫緑、桃色、薄い色しか使えず、真っ赤、アヘン青、黃色は使えない。帯は青い絹布を使う。明代の服はボタンを使ったスタイルになっている。明代の女性の靴式は依然として鳳凰頭に刺繍や綴珠を施している。宮人は小金の花を刺した雲(yún)のような靴を履いていた。

清

崇徳三年（西暦1638年）には「有効他國(guó)（漢族を指す）の衣冠を束ねて足を巻いた者は、その罪を重く治める」と命じられた。清代には剃髪を強(qiáng)制して服を著やすくし、満州族の慣習(xí)制度に基づいて剃髪改服を?qū)g行した。服飾制度は舊制を守り、特に男性の服飾において、満州族の特徴を維持し、極めて長(zhǎng)い期間続いた。清代は明代の服裝を廃止するように三令五申したが、その官服の補(bǔ)子は明朝の様式を採(cǎi)用した。命婦の冠に綴られた金鳳、金翟も前制を受けている。清代の官服の等級(jí)差は主に冠の頂子、花翎、補(bǔ)服に刺繍された鳥や獣類に反映されていた。順位は皇帝から始まることができ、上から下に皇太子、皇子、親王、奉恩將軍、王女、皇馬などの皇族の宗室の親戚がいる。異姓封爵には公、候、伯、子、男、文武一品から九品役人、未入流の品官、および進(jìn)士、挙人、貢生、監(jiān)生、外郎顕?yán)稀靖r(nóng)官がいる。他にも一等、二等、三等のブルーカラー侍衛(wèi)、侍臣などがあり、その官服には厳格な違いがある。清代の男性の服裝はガウンの羽織を主とし、康熙後期の雍政時(shí)代に最も流行した。婦人服は清代には満、漢族服が共存していたと言える。満州族の女性はガウンを主とし、漢族の女性はスカートの下をファッションとしている。清代中期から、満漢にはそれぞれ模倣があり、後期になると、満族は漢族に倣う気風(fēng)が盛んで、さらに史書には「大半の旗裝は漢裝に改め、宮衣は短い衣に切る」という記述がある。漢族が満州族の服裝を真似する風(fēng)潮も、この時(shí)達(dá)官貴婦人の中で流行した。婦人服のスタイルや品種は清代にかけてもますます多様化しており、例えばチョッキ、丸巻き、スカート、コート、雲(yún)肩、マフラー、手籠、胸拭き、ベルト、目が次々と現(xiàn)れている。

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清服

近代

1840年以降近代に入り、西洋文化は中國(guó)本土の文化を浸透させ、多くの沿海大都市、特に上海のような大都會(huì)では、華洋雑居のため、西洋の気風(fēng)の先を得て、服飾にも潛在的な変革が起こり始めた。初期には、服裝の様式の変化は非常に少なく、民間では依然として長(zhǎng)衣の馬衣が男子の服裝であった。女子は上著と下スカート。その後、商業(yè)貿(mào)易は日増しに盛んになり、洋品が大量に流入し、羽紗、ラシャ、絹織物、花布などが市場(chǎng)にあふれ、伝統(tǒng)的な服裝を変動(dòng)させた。外國(guó)の衣料品は安価で人気が出てきて、手間がかかり、工蕓が洗練されたロール、象眼、嵌め込み、刺繍などの伝統(tǒng)的な手蕓が衰退し、西洋の裁縫方式が流行し始めた。特に女性のファッションは、裁縫が精製され、デザインが時(shí)代の流れに合っているため、特に影響が大きい。1920年代に流行したチャイナドレスは、清代の満州族の婦人服から脫胎し、漢族の婦人が著用中に西洋服のスタイルを吸収して絶えず改善して定型化したものである。ファッション無(wú)専門服裝研究センターでは、服裝のデザインの変化は數(shù)千戸を経て、時(shí)代の気風(fēng)の影響の下で絶えず変化している。1920年代から40年代末にかけて、中國(guó)のチャイナドレスは20年以上も流行し、襟の高さ、袖の短さ、スリットの高さなど、デザインは何度も変化し、チャイナドレスは古いスタイルから完全に脫し、中國(guó)の女性が長(zhǎng)い間胸を束ねて貓背になっていた古い姿を変え、女性の體つきと曲線美を十分に示し、當(dāng)時(shí)のファッションに適していた。女性解放のために大きな功績(jī)を立てた。青布チャイナドレスは當(dāng)時(shí)の女子學(xué)生に最も人気があり、一時(shí)は足を踏み入れて歩き、全國(guó)で真似をして、ほとんど20年代後半の中國(guó)の新しい女性の典型的な裝いになった。特筆すべきは、當(dāng)時(shí)服裝の流行をリードしていた十里洋場(chǎng)のモダンガール、交際セレブ、映畫スターなど、チャイナドレスのデザインに新たな構(gòu)想を示し、その発展を促進(jìn)したことである。その中には交際花の唐英など、上海で最初に設(shè)立された雲(yún)裳ファッション會(huì)社がある。30年代から、チャイナドレスはほとんど中國(guó)の女性の標(biāo)準(zhǔn)的な服裝になり、民間の女性、學(xué)生、労働者、高官の高貴な奧さん、著ていない人はいない。チャイナドレスは交際の場(chǎng)や外交活動(dòng)のドレスにもなった。その後、チャイナドレスは外國(guó)にも伝わり、他國(guó)の女性が真似をして著ていた。

中國(guó)少數(shù)民族の服飾文化

中國(guó)の少數(shù)民族の服裝は絢爛多彩で、精巧で美しく、それぞれ特色がある。それは各民族の優(yōu)れた歴史文化の重要な構(gòu)成部分である。

服飾制作は原料、紡績(jī)技術(shù)から、様式、裝飾まで鮮明な民族と地域の特色を維持している。角捕りを主な経済生活とするハチョル族は早年、魚の皮を衣とし、長(zhǎng)い間狩猟に従事していたオロンチュン、オウィンクなどのヤニ皮獣筋が服を縫っていた。牧畜業(yè)を営むモンゴル族、チベット族、カザフ族、コルクゼ族、ユグ族などは、家畜の毛皮を著ることが多い。農(nóng)業(yè)に従事する少數(shù)民族は、現(xiàn)地で生産された綿麻糸を原料に、布帛シルクを紡ぎ、服を縫う。中國(guó)の少數(shù)民族の服裝はデザインが繁雑で、それぞれ異なっている。大體ガウンと短衣の2種類があります。著る民族は一般的に帽子をかぶって靴をはいて、短い服を著ている民族は多く靴を巻いている。ガウンの形式も多種多様で、モンゴル、満、土などの民族のハイネック大襟式、チベット、メンバなどの族の襟なし斜襟式、ウイグルなどの族の右斜襟式などがあり、カンバン式ガウンもある。短い服にはズボンとスカートの違いがある。

中國(guó)のような地域が広く、民族が多く、社會(huì)発展がアンバランスな國(guó)では、経済生活、文化的素養(yǎng)、自然環(huán)境、地理的気候の違いにより、民族衣裝の多様性がもたらされており、これは民俗衣裝の特徴の一つと言えるだろう。中國(guó)の少數(shù)民族の刺繍、ろうけつ染めなどの技術(shù)はかなり発達(dá)しており、服飾裝飾に広く使われており、民族服飾のもう一つの特徴である。刺繍は各民族が普遍的に好む工蕓であり、一般的に頭巾、ベルト、エプロン及び襟、環(huán)肩、裾、袖口、ズボンの裾、スカートなどの傷みやすい部位に用いられ、裝飾の役割を果たすだけでなく、実用的な価値もある。刺繍には桃の花、補(bǔ)花、刺繍などの多種の工蕓が含まれており、刺繍の手法には平刺繍、編纂刺繍、結(jié)び目刺繍、盤刺繍などがあり、模様模様模様には自然の景物、吉祥模様、幾何學(xué)模様があるもようなどがあります。

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