チャイナドレス-東方美の代表

チャイナドレスの概要

　　チャイナドレス20世紀前半に服飾デザイナーが満州族女性の伝統的な旗服と西洋文化を參考に設計したファッションで、東西文化の融合具象である。現在の一部の西洋人の目には、チャイナドレスは中國女性の服飾文化の象徴的な意味を持っている。

清代の旗裝

封建的な禮教の雰囲気が濃厚な中で、女性が今のように曲線を出すのは不可能だ。清代の旗裝の裁斷はずっと直線を採用して、胸、肩、腰、尻は完全に平らで、女性の體の曲線を少しも露出させません。チャイナドレスは満州族の女性のチャイナドレスに変更されたが、チャイナドレスはチャイナドレスではない。チャイナドレスは中國の特色を持ち、洋風の審美を體現し、洋風の裁斷を採用したファッションである。旗振りは満州族の民族衣裝だ。旗裝の多くは平らな線を採用し、衣身はゆったりしていて、両側はフォークが開いていて、胸の周りの度はスカートのサイズの割合に近い;袖口の襟元にはたくさんのロールアップ裝飾が施されている。黃色は王家の獨尊の色であり、民衆は使用を忌む。旗裝は色が鮮やかで複雑で、材料などの花色の品種は多様で、コントラストの高い色の組み合わせが好きです。襟元、袖頭、掖襟にいくつかの鮮やかなレースやカラーの歯の転がりを加えたデザイン。旗裝は平面的な服裝であるため、盤転は旗裝の生地を除いた唯一の設計空間となり、多盤転を美とする。清末には「十八象眼」が流行したことがある。清代の旗裝紋様は寫生手法を主とするものが多く、竜獅子の厚麟百獣、鳳凰鶴百鳥、梅蘭竹菊百花、及び八寶、八仙、福祿壽などはよく使われる題材である。

　　民國チャイナドレス

1840年以降近代に入り、西洋文化は中國本土の文化に浸り、多くの沿海大都市、特に上海のような大都會では、華洋雑居のため、西洋文化の気風の先になり、服飾にも潛在的な変革が起こり始めた。

1920年代に流行したチャイナドレスは、清代の満州族の婦人服から脫胎し、民國の女性が著用の中で西洋服のデザインを吸収して絶えず改善して定型化したものである。當時は専門的な服裝研究センターがなく、服裝のデザインの変化は千家萬戸で、時代の気風の影響の下で絶えず変化していた。

1920年代から40年代末にかけて、中國のチャイナドレスは20年以上も流行し、襟の高さ、袖の長さ、スリットの高さなど、デザインは何度も変化し、チャイナドレスは徹底的に古いスタイルから脫し、中國の女性が長い間胸を束ねて腕を巻いていた古い姿を変え、女性の體つきと曲線美を十分に示し、當時のファッションに適しており、女性解放のために一功を立てた。青布チャイナドレスは當時の女子學生に最も人気があり、一時は足を踏み入れて歩き、全國で真似をして、ほとんど20年代後半の中國の新しい女性の典型的な服裝になった。特筆すべきは、當時、服裝の流行をリードしていた十里洋場のモダンガール、交際セレブの映畫スターなど、チャイナドレスのデザインにおける斬新さは、その発展を促進し、その中には交際花の唐瑛など、上海で最初に設立された雲裳ファッション會社があった。30年代から、チャイナドレスはほとんど中國の女性の標準的な服裝になり、民間の女性、學生、労働者、高官の高貴な奧さん、著ていない人はいない。チャイナドレスは交際の場や外交活動のドレスにもなった。その後、チャイナドレスは外國にも伝わり、他國の女性が真似をして著ていた。

30年代と40年代はチャイナドレスの黃金時代であり、近代中國の婦人服が最も光り輝く時期でもある。この時のチャイナドレスは細長く、この時ヨーロッパで流行していた婦人服の輪郭と一致していた。この時、チャイナドレスは完全に旗女のガウンの限界から飛び出し、完全に「中西折衷」の新しい服式だった。まず「ジャンル」という言葉があった。チャイナドレスの局部は西洋化され、襟、袖の外にはハスの葉の襟、洋風の開襟、ハスの葉の袖などの洋風の処理を採用したり、左右の開襟の雙襟を使ったりします。これらの改革の応用は広くないが、當時の人々の思想上の自由を示しており、チャイナドレスの本來のプログラムは従わなければならなかったものではなかった。チャイナドレスとコートの組み合わせも「ジャンル」の特徴の一つであり、これによりチャイナドレスは國際的な服裝大家族に入り、多種多様な現代服と組み合わせることができ、今で言えば「國際化と現代化」されている。20年代のチャイナドレスは依然として広く平らだった。沁時に流行した逆大袖に呼応して、チャイナドレスの裾は比較的大きく、全體のガウンも「逆大」の形をしている。しかし、肩、胸、腰は、すでにフィットする傾向にある。張愛玲氏は「初興のチャイナドレスは厳寒方正で、清教徒の風がある」と述べた。ファッションを観察し、描寫するのが上手な女性作家が言う「初興」は、20年代を指すならば、「厳寒方正」は彼女の子供時代の印象に違いない。

30年代末に「改良チャイナドレス」が登場した。チャイナドレスの裁斷法と構造はより西洋化し、胸省と腰省の使用チャイナドレスはよりフィットし、同時に肩縫いと裝袖が現れ、肩と脇も合體した。柔らかい肩を座らせる人もいて、「美人肩」と呼ばれています。これは、女性が肩を削ることを特徴とする古い理想的な角を捨て始めたことを示している。これらの裁斷と構造上の変更は、すべて上海で行われた。上海鴻翔會社の後裔である金泰均氏はこれを信じて疑わない。本人はこの過程のすべてを身をもって経験していないが、40年代に鴻翔で働いていた時には、親方から多くの情報を得ることもできた。この時、チャイナドレスはすでに成熟して定型化されており、今後のチャイナドレスは30年代のチャイナドレスが確定した基本的な形態からは二度と飛び出せず、長短、肥沃、裝飾に少し変化を加えるしかなかった。世界中の女性たちが愛しているチャイナドレスは、30年代のチャイナドレスが典型的だ。30年代のチャイナドレスは、海派のチャイナドレスをモデルにしたものだった。

1920年代、西洋の服裝の影響を受け、改良されたチャイナドレスが徐々に多くの女性の間で流行してきた。チャイナドレスのスタイルは多く、開襟には如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟がある。襟にはハイネック、ローネック、襟なし、袖口は長袖、半袖、ノースリーブ、スリットには高スリット、低スリットがあります。長いチャイナドレス、短いチャイナドレス、チャイナドレス、シングルチャイナドレスなどもあります。改良されたチャイナドレスは1930年代、ほとんど中國女性の標準的な服裝となった。

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この時のファッション流行センターはすでに蘇、揚から上海に移っていた。上海はまた女性が解放を求める重要な町である。宣教師、商人、革命黨の人々は競って女學を創設し、女権運動の波を巻き起こし、解放を求める社會の大気候は服裝の古いしきたりを洗い流し、簡潔になり、色調は薄雅になり、女性の自然の美しさを體現することを重視した。チャイナドレスは最初はベストの形で現れ、ベストの長さと足の背、短い上著に加えられた。その後、長いベストを袖のあるデザインに変更すると、新しいチャイナドレスの雛形になった。気風を得た上海の女子學生はチャイナドレスが流行した始俑者だという。當時の女子學生は知的な女性の代表として、社會の理想的なイメージとなり、文明の象徴であり、ファッションの先導者であり、社會的なセレブでオシャレな人物までが女子學生の格好をしていた。

チャイナドレスはチャイナドレスに由來しているが、北京はチャイナドレスが最も多く集まっている場所であるため、清朝末期の民國初めまで、チャイナドレスは京派文化に屬していた。清代のチャイナドレスには男のガウンと女のガウンが含まれていたが、チャイナドレスは女裝であるため、チャイナドレスは旗女のガウンに由來しているとも言える。清の初めは比較的にやせていて、狹くて小さい袖の素簡の旗女の衣は、清の末になるとすでに広くて敷き布団になっていた。辛亥革命後、旗人はガウンを捨ててガウンとズボンを著ていたことが多かったので、20世紀10年にチャイナドレスを著ていた人は極めて少なく、20年代になってやっと少し回復した。鼎革後のチャイナドレスは質の変化があり、この変化の主な発生地は、上海だった。

現代人の日常生活におけるチャイナドレスは、生地の快適性をより重視しており、それらのスタイルは多様で、デザインは一般的にゆったりしていて、人を自由に動かすことができて、多くは綿麻生地の材質を選んで、快適な家庭感を表現して、そして大衆に受け入れられている現代感を改良します。

水墨畫感のあるチャイナドレスは、蕓術的な気質と生活要素を融合させ、白地に水墨畫を塗り、古い水墨畫と青花磁を連想させ、中國の古典文化と現代文明を完璧に融合させた。しかも控えめで上品な色柄はかなり日常著に適しており、綿麻生地は洗濯が便利で手入れがしやすく、現代人がチャイナドレスを著るのに最適な選択肢だ。

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