「新鋭中國計畫」はアパレル業界に新鮮なファッション血液を入力する

中國ファッション同盟を通じて寧波國際とに服を著せる節が協力して作り上げたこのプラットフォームは、新鋭デザイナー田小田はデザイン生涯の新たな出発點を見つけた。2011年以來、中國ファッション同盟は寧波のアパレル産業の高度化に力を盡くしており、寧波國際ファッションフェスティバルの舞臺から現れた優秀なデザイナーは小田さんだけではない。今年10月には、地方産業の內外協力を推進するための壯大な計畫が再び情熱を燃やし、政府、業界機関の既定の計畫の中で、これらの優秀な青年デザイナーに自分を見せ、夢を実現させるために行われる。

　「新鋭中國計畫」再燃の激情

長年にわたり、中國ファッション同盟は寧波のアパレル産業のグレードアップに力を盡くしており、寧波ファッションフェスティバルの舞臺からも多くの優れたデザイン人材が輩出してきた。彼らは寧波服裝産業の良性健康発展に新鮮なファッション血液を注入した。

「創意的な寧波、霓裳東方」先日、記者は第17回寧波國際ファッションフェスティバル組織委員會によると、今年の寧波國際服裝祭は10月24 ~ 27日に浙江省寧波で開催される。ファッションフェスティバルでは、中國ファッション同盟が今回のファッションフェスティバルで開催した2013年の中國新鋭デザイナーが寧波シリーズに進出するなど、多くのファッションの饗宴が行われる。

　　ファッションの発言権を高める

「寧波裝」という概念を新たに際立たせるために、活動の設置において、今年組織委員會は寧波産業のモデルチェンジと発展に必要な資源要素と革新要素の統合に重點を置き、國際國內市場の開拓と創意設計の際立たせに力を入れている。2011年以來、中國ファッション同盟は寧波のアパレル産業のグレードアップに貢獻しており、寧波國際ファッションフェスティバルの舞臺からも多くの優れたデザイン人材が輩出している。

數年來、寧波國際服裝祭は積極的に形成された紡績アパレル産業の発展と革新の産業プラットフォームは、寧波のアパレルブランドと都市ブランドの地位を高めた。中國ファッション同盟との協力を通じて、現地産業の內外協力を推進する過程で、寧波國際服裝祭りは産業要素の融合、市場運営、企業サービスをキャリヤーとし、寧波服裝が「レッドグループ精神」をさらに発揚し、産業ファッションを持続的にリードし、産業転換を加速させ、さらに國內外の市場シェアを奪うことができるようにした。

近年、中國ファッション同盟の中國青年デザイン人材への持続的な推進に伴い、若くて才能のある青年デザイナーたちがますます注目されている。國際化、ネットワーク化の継続的な延長に伴い、中國ファッション同盟は新生代デザイナーが自分を表現し、夢を実現するための最良の選択となっている。

中國紡績工業連合會副會長で中國ファッション同盟組織委員會の孫瑞哲主任は、デザインは服裝の第一の重要な意義だと述べた。中國の紡績服裝業は伝統製造業から現代ファッション業へと転換し、內需拡大の過程で中國ファッション発言権を確立するのは大勢の赴くところである。中國ファッション同盟にとって最も根本的なのは、中國のファッション発言権を高めることだ。{page_break}

　ファッション同盟三進寧波

関係筋によると、今回のファッションフェスティバルで開催された2013中國の新鋭デザイナーが寧波シリーズに進出したのは中國ファッション同盟3年目の寧波で、現在すでに多くの優秀な中國の青年デザイナーがファッション発表とドッキング交流に応募しており、デザイナーの専門レベル、影響力は現在の國內ファッション圏で最も優秀な新入生の力を代表している。

中國ファッション同盟は現在、2013年の中國新鋭デザイナーの寧波シリーズ進出に參加するデザイナーを確定している。saryheブランド創業者兼デザインディレクターの何佳尼氏、中國ファッション同盟契約デザイナーの宋佳佳氏＆荘亮氏、shelley?qinニットデザイン作業室創業者、江蘇省優秀ファッションデザイナー秦婉瑜、獨立ブランドkvkvブランド創始者段奎宇、fj 2、v-touch創始者賈蓓、alexzhengアパレルブランドの創始者である鄭彤、the secret goldfishブランドの創始者である田菁菁、月白嫁入り手作り工房の高級カスタム創始者である徐孜&廖秋婷、jose orlando（オーランド）ブランドのデザインディレクターである黃海兵、just‘u高級ブティックの創始者である蔡宇、およびmico wangファッションデザインスタジオの創始者である王ミカなど、國內で有名な多くの青年新鋭デザイナー。彼らは中國ファッション同盟の舞臺に立ち、観客にファッションの饗宴をもたらし、その中には衝撃的なアイデアも少なくない。

特筆すべきは、これらのデザイナーたちはドイツのベルリンファッションウィーク、上海ファッションウィークなどの國際舞臺で活躍しており、宋佳佳など上海國際モーターショー、湯臣ホテルなどのハイエンド舞臺に人気のある國境を越えた達人も少なくない。主催者によると、今年発表されたデザイナーの一部は、我が國の香港、北京、上海、成都などのファッションセンターに個人ブランドや高級既製服オーダーブランドを持っている。彼らの70%はベルリン蕓術學院など歐米の有名なアパレル大學に留學経験があり、イタリア、フランスなどの海外ブランドでマスターデザイナー以上の職務を擔っている。中國ファッション同盟は寧波現地のアパレル企業に強力なデザイン人材を紹介すると言える。

また、ショーディレクターとモデルも今回のファッションフェスティバルの大きな見どころであり、ショーディレクターチームは中國國際ファッションウィークと上海ファッションウィークの元クラスの人馬で構成され、モデルの70%以上が國際一線の外型である。

新鮮でスタイリッシュな血液を入力

寧波國際服裝祭りの主催者として、今年の中國ファッション同盟との協力について話したところ、組織委員會事務総長、寧波市経済?情報化委員會副主任の周學明氏は、「近年、中國ファッション同盟と寧波國際服裝祭りが手を攜えて現地の政府部門や企業から肯定されている」と述べた。今年、寧波服裝産業は再び中國ファッション同盟と手をつなぎ、第17回寧波國際服裝祭の期間中に「新鋭デザイナーが寧波に入る」イベントを開催し、寧波の服裝デザインシステム、ひいてはアパレル産業全體の良性健康発展に最新のファッション血液をもたらすことは間違いない。

今年のファッションフェスティバルの開催期間中、どのように効果的なプラットフォーム戦略を通じて、設計された言語とアイデアの表現方式によって、産業チェーンの上下流のファッションに対する協同理解と商業貿易資源の相互作用を強化し、それに伴って「同盟」の力と「群」の雰囲気を形成し、中國ファッション同盟のファッション発表の価値であり、なぜ多くの優秀な新鋭デザイナーが中國ファッション同盟に加入し続けているのかの魅力でもある。

孫瑞哲氏は、「新鋭デザイナーが寧波及び中國ファッション同盟新鋭デザイナー連合展に進出する」ことは中國ファッション同盟が打ち出した「新鋭中國計畫」の重要な構成部分だと強調した。新しい経済情勢の下での企業のモデルチェンジ、ブランドのグレードアップは、アパレルのデザインに対してより高い要求を提出し、比較的完全で、豊かな産業基盤を後ろ盾とするアパレルデザインシステムを形成し、1つの地域のアパレル業界の発展に大きな推進作用を果たす。

周學明氏によると、寧波はアパレルの大都市で、アパレルの製造能力は強いが、デザインは短板だという。その原因を究明するには、1つは理念であり、2つは人材である。寧波の一部のアパレル企業の資金力はまだ十分ではなく、トップデザイナーを招いて設計を擔當するとは言えない。逆に、新鋭デザイナーの自己成長ニーズが強く、専門的な基礎が硬すぎて、かえって雙方の協力を推進するのに有利である。{page_break}

中國ファッション同盟と寧波國際ファッションフェスティバルが協力して構築したこのプラットフォームを通じて、新鋭デザイナーの田小田氏はデザイン生涯の新たな出発點を見つけた。彼女は、寧波裕人ニットとの提攜は、寧波アパレル企業と中國ファッション同盟の契約デザイナーとの提攜の有益な試みだと述べた。もし磨き合わせの過程で、デザイナーと企業の間に一定の共通認識が達成されれば、協力モデルはさらに多元化することができ、例えばアパレル企業は自身の戦略に基づいて出発し、資金などの実力をトレードオフし、柔軟な戦略を取ってデザイナーの加盟や注文式購入設計の需要を誘致することができる。

実際、設立以來、中國ファッション同盟は一つの理念を受け継いでいる：デザイナーブランド育成計畫はシステム工學であり、デザイナーブランドがより良い発展を遂げるには大衆消費に熟知させる必要があるほか、専門、商業、資本側の介入が必要である。

新鋭デザイナーのためのプラットフォームを構築し、産業のチャンスを探すのは始まりにすぎない。全國各地のアパレル産業に対する認識と理解を通じて、次の中國ファッション同盟は國內のデザイナーブランド発展方向を探ることでより多くのサポートを提供します。

　新鋭のビジョンと戸惑い

現在、アパレル業界はモデルチェンジとグレードアップの重要な時期に入っており、新たな発展方向への進出を加速させ、新たな発展プラットフォームに入らなければならない。「青年新鋭軍」は彼らの心の中の夢を達成するために新たな協力を求めている。

2012年、11人のデザイナーが中國ファッション同盟と協力し、寧波國際ファッションフェスティバルで自分の作品を展示した。今年、このラインナップは18位に拡大した。

これらのデザイナーの中には、企業に奉仕しながら、自分の個人ブランドを養うために十數年働いている人もいます。卒業して間もなく自分のスタジオを設立した人もいます。しかし、ブランドの規模や知名度から見ても、彼らはデザイナー陣の新鋭だ。そのため、彼らの多くは関連機関や企業と協力して、彼らの心の中の夢を達成することを求めている。しかし、誰が彼らのビジョンと困惑を知っているのだろうか。

　実店舗、見にくい夢

今回の寧波國際服裝祭の発表會まであと1カ月余り、デザイナーの黃海兵氏の準備はほぼ整っており、今年は近年ヨーロッパで流行しているシームレスな技術や中國の伝統的な捺染技術など、自身の新技術を中心に推進する。

中國ファッション同盟との協力は、黃海兵が初めてではない。今回寧波に來て発表することで、彼の目的はより明確になった。「このイベントに參加したのは、できるだけ早く実店舗をオープンするためだった」黃海兵はこれまで代理店と協力してきたが、このモデルは未熟だと考えていた。

黃海兵は「デザイナーとしての最大の夢は自分の店を持つことだ。その気持ちは自分の子供を育てるようなものだ」と話した。黃海兵の計畫には明確なスケジュールがあり、彼の実體である「ウィンドウ」は2014年に北京と上海で披露される。

3回連続で発表に參加している蔡宇は、個人ブランドのquiet k-night 12 cyをデザイナー集積店で委託販売し、ネット販売している。彼は記者に、現在投資會社と商談しており、5年以內に上海、北京などの一線都市に小型のカスタマイズ會所を開設するなど、ブランドを本格的に市場に投入する計畫だと伝えた。{page_break}

実は、このような考えを持っているデザイナーは黃海兵と蔡宇だけではありません。彼らは通常、アパレル企業に奉仕してから、稼いだお金を自分のブランドを養うために使う道を歩いています。蔡宇は現在、エビアン傘下の高級紳士服ブランドkevin kellyのデザインディレクターを務めており、黃海兵はユーリンノ、オーランドなど多くのブランドに同時にサービスを提供している。

しかし、多くのデザイナーは開店に慎重すぎる。江蘇省の優秀なファッションデザイナー、秦婉瑜氏はすでに自分のshelley?qinニットデザインスタジオを持っており、彼女から見れば、非常に相性の良いパートナーに出會わない限り、開店はまだ考えているしかない。

杭州で自分のスタジオを経営している何佳尼さんも同じ考えを持っている。良いパートナーを除いて、何佳尼は自分が店を開くと、資金が「カバー」されやすいと思っている。結局、家賃は大した額だ。「一般的な実店舗では、季節に少なくとも200點の製品が必要ですが、現在の製品數は実店舗の運営を支えるには十分ではありません。出店には在庫問題もあり、デザイナーにとって致命的です」

何佳尼の心配は余計ではない。現在の狀況は、デザイナー集積店の圧力がますます大きくなり、賃貸料の上昇が直接在庫圧力に転化してデザイナーに転嫁されている。デザイナーブランドは通常、工場が嫌がる小さな注文で、何佳尼さんの家族は溫州でアパレル工場を経営しており、「服二代」として、「注文は家の工場でも受けたくないことがある」と話している。

　　発表會、終わったら終わりだ

店、開くか、開かないか。この問題は実に困っている。しかし、開店前には多くのデザイナーが運営問題に困惑していた。

「発表會が終わると終わりです」と蔡宇氏は記者に語った。彼と多くのデザイナーの友人は同じ問題に直面している--発表會が終わった後、運営側はすぐにフォローすることができなかった。

「以前は多くの発表會をしていましたが、終わったらメディアの取材に応じ、政府部門も企業や私たちの知り合いを紹介してくれましたが、その後のフォローアップはありませんでした。デザイナーはビジネス運営に対して“素人”で、経験もなければ買い手の注文や出店計畫をフォローする気力もありませんでした」と蔡宇氏は考えている。結局、私たちには良い運営チームが欠けています。

デザイナーの考えは、政府部門の誘導を借りてこの現狀を変えることが、なぜ彼らが中國ファッション同盟に加盟することを選んだのかという主な理由でもある。{page_break}

秦婉瑜氏が最も重視しているのは企業との交流機會で、「國內では優秀なデザイナーと良い企業が本當に融合できる機會は多くないが、今では多くの企業が大金をかけて歐米の大物デザイナーを導入し、國內のオリジナルデザイナーに與える機會は少ない」と述べた。

個人ブランドのmico wangを持つデザイナーの王ミカ氏も、「政府の協力プラットフォームを借りて、企業に深く入り込み、私たちの強みと企業の強みを結びつけたい」と話している。

何ガニ氏の目的はもっと明確だ。「今回のショーを通じて、私はいくつかの生地サプライヤー交流があって、後で協力して発表できるように努力します。」

鄭彤と彼の個人ブランドalexzhengはすでに中國ファッション同盟と3年間提攜しており、今回は寧波國際ファッションフェスティバルに來て、発表を行うほか、鄭彤は靜態展を狙っており、これによってブランドの販売業務を拡大したいと考えている。しかし、鄭彤氏によれば、政府や企業と協力した発表ショーに対して、デザイナーはあまり成功を急ぐことはできない。

「ショーをするとすぐに火がつくとは期待できません。自分でショーをするのはコストが高く、會場やモデルの費用も考慮しなければなりません。政府機関と協力することでコストを下げることができますが、オリジナルデザイナーとしては、このような協力があってもなくても、シーズンごとに出すべき製品は出なければなりません。ただ、発表をするには明確なテーマと少なくとも25セットのデザインが必要です」鄭?氏によると、デザイナーの心理狀態は重要で、発表會を通じて自分を見せるだけで、チャンスがあるかもしれないが、期待してはいけないという。

商売がなくて、創意園の水と土は不服ですか。

デザイナーの政府支援に対する態度にかかわらず、デザイナーの集積地やクリエイティブパークが各都市で臺頭するにつれて、政府はオリジナルデザイナーのために自分を見せる空間を提供している。

しかし、デザイナーたちは機會を超えた規模のクリエイティブパークに失望しているようだ。

秦婉瑜から見れば、創意園はデザイナーにとって「空」であり、多くのデザイナーが創意園に進出した後、予想通りの利益を得られなかった。「宣伝力も活動組織も足りず、政府の推進作用はまだ『実』をしていない」。

「私が知っている限りでは、今ではクリエイティブパークでのデザイナーの多くは難しい。彼らはほとんど卸売リストを作って維持している」と蔡宇氏は言う。デザイナーブランドには強力な資金支援が不足している。十分なお金がなく、在庫問題もそれに伴い、在庫圧力を軽減するためには、製品の數を減らすしかありませんが、十分な製品が直接影響を與えないのは規模です。

鄭彤氏もこの説を認めている。彼は現在、上海工程技術大學服裝學院で教鞭を執っており、上海の各デザイナーの集積地に詳しいが、このままでは悪循環だと考えている。「ほとんどの都市でクリエイティブパークをやっていますが、入ってきたデザイナーはまばらな客足に直面しています。ビジネスがなければ、デザイナーは入場料を支払うことができません」{page _ break}

事実も確かにそうだ。

今年3月、広州の有名文化創意園「紅専工場」が解體されるというニュースが流れたが、これまでここにはすでに多くのデザイナースタジオが高い賃貸料の価格のために撤退を選んでいた。「紅専工場」の賃貸料は日増しに増加しており、毎月1、2萬のスタジオ賃貸料は若いデザイナーには天文學的な數字に近く、一部のブティックやレストランだけが耐えられるという。

「出発點はいいですが、前期はあまり専門的な考察を経ておらず、後期の宣伝力も追いついていません。もちろん、デザイナーもすべての問題をクリエイティブパークに押し付けるべきではありません。デザイナー自身のレベルが鍵であり、あなたがどれだけの製品を持っているか、どれだけの顧客がいるかも問題です。もう一つ、現在の國內の消費者の大部分はデザイナーブランドを鑑賞し、消費するレベルに達していない」と指摘した。鄭彤氏は、創意園は海外ではよくやっているが、國內では水と土が合わないのではないかと指摘した。もっと國情に合った変化が必要だろう。

デザイナーたちから見れば、各地の様々な創意園が彼らのために「大戯臺」を建てたが、この戯臺は靜かすぎて宣伝も観客もいない。蔡宇氏は記者に「創意園はあったが、メディアの宣伝力はまだ追いつかなければならない」と話した。

　　第二線を守れば、小都市は競爭がないわけではない

中國の新鋭デザイナーをめぐる戸惑いはまだ多い。彼らは個人のデザインスタイルの純粋さに得意である一方で、蕓術とビジネスの結合がますます緊密になっている今日、変幻自在のビジネス分野に身を置き、デザイナーとしての勢いが薄く、戸惑っていることに感嘆している。

オリジナルデザイナーが「デビュー」したばかりの頃に時間を戻せば、よりファッションの一線都市とストレスの少ない二線都市のどちらを選ぶためにもがいている若者がどれだけいるだろうか。北上広の激しい競爭に直面して、一部の若手デザイナーは最終的に二線都市に留まった。彼らの中には、戀に夢中になっている人もいるが、多くの人は仕方がない。

王ミカは自分の選択を前者にして、成都人として、彼はここの消費者がもはや大物の盲目的な追隨者ではないことを発見して、このような消費心理狀態の転換はデザイナーブランドの機會に與えた。「成都人の高級商品に対する購買力は北京や上海より劣っているわけではなく、彼らの服裝に対する理解はすでに服裝の本質をはるかに上回っている」。

何佳尼の選択は後者に偏っているかもしれない。2008年、何佳尼は杭州にある中國美術學院染織科を卒業し、イタリアに渡り、イタリアブランドのロベルト?カヴァリ首席デザイナーのデザインアシスタントも務めた。2011年に帰國した後、何佳尼は各一線都市を視察し、最後には杭州に戻って自分のスタジオを開設した。

「私の人脈はすべてここにあり、私は杭州の文化的雰囲気にも比較的適応しています。上海はファッションには十分ですが、自社を開くにはコストがかかりすぎて、杭州はブランドの安定した発展に適しています」と何佳尼氏は言う。どの都市で発展するかは決定的ではない。

「人は生きている。私の人は杭州で私の製品が溫州で売れないわけではない」と何佳尼氏は明らかにした。彼女の個人ブランドsaryheの北京での販売狀況は実際にはいい。「すべての前提は、あなたのデザインが市場を開く実力があるかどうかです」。

コストが高いだけでなく、一線都市に立腳したい、若い新鋭デザイナー飽和傾向にある市場に直面している。

「一線都市では、本當にできるデザイナーは多くありません。北京で特にデザイナーブランドに影響力を持っているのは1、2人だけです。例えば、郭培のバラ坊はハイエンドの顧客が多く、特に蕓能界の人は、他のデザイナーがこの顧客を作るのが難しい」と蔡宇氏は考えている。これは多くのデザイナーが「脫出」しているのかもしれない一線都市の原因の一つ。{page_break}

黃海兵から見れば、オリジナルデザイナーにとって、二線都市の競爭圧力はますます大きくなるだろう。成都を例にとると、その國際的な一線ブランドの導入率は85%に達している。

秦婉瑜氏は、「二線都市はそれほどfashionではないとしても、接地ガスはそれほど簡単にはできない。デザイナーブランドが市場ニーズを正確に把握していることが前提だ」と述べた。