「ディオールと私」があなたの知らない秘密を教えます

ファッション業界は舞臺蕓術のようなもので、煙、ミラー、そしてそのすべての人が絶えず口にしている「夢」という言葉の真髄にある。それは販売のためにほかならない。あなたがそのスカート/そのバッグ/その靴を望んでいるのは（あなたが必要としているわけではない）、それはより美しいあなたを予告しているからだ。舞臺裏の汗、涙、コンピュータモデリングが露出されれば、苦心して作った魅力が臺無しになるかもしれない。

しかし時代は変わった。今は直接伝播と高度な透明性、自撮り棒、大統領のツイッター、消費者との協力、フェイスブックの親友、DIYとEtsyの時代だ。

今、ファッション業界が直面している最も葛藤している困惑の1つは、デザイナーや役員が夜眠れずに日々論爭していることでさえある。「カデサンの最初の列にショーを見せることがブランドに役立つのか」、「世界的な為替レートの変動が経営に與える影響」というあなたが考えている問題ではなく、実際には「開放度」にも関係している。つまり、どこまで外部に知られればいいのか。

これが問題です。現代社會に適応するには、ファッション業界は人々を「扉の中に引き込む」必要があるが、その神秘的な魅力はまさに「扉の外」の上に成り立っている。ブランドはいったいどうすればいいのでしょうか。

答えはドキュメンタリー映畫「ディオールと私」（「ディオールと私」）から見つけることができるかもしれない。それぞれ4月10日と今夏に米國と歐州で公開された。

「ディオールと私」はFrédéric Tchengが監督を務め、Diana Vreelandに関するドキュメンタリー「The Eye Has to Travel」に參加したことがある（2011）、「Valentino：The Last Emperor」（2008）にも參加。「ディオールと私」は2009年R.J.Cutlerは「TheSeptember Issue」に続く最高のファッション業界ドキュメンタリーで、映畫自體がなぜブランドが懸念を克服して透明な選択をすべきかを強く証明している。

つまり、この映畫はファッション業界が受けている下心の批判、誇張、利己的、消費者の不安感を利用した--反撃を行う上で私が見た中で最も効果的だ。

表面的には、「ディオールと私」はブランドの新クリエイティブディレクターRafを語っているシモンズが初登場した物語は、2012年に加入してから8週間で初のファッションシリーズを作った。タイトルは、ブランドの創始者が1956年に書いた本當の自分と公衆の目の中の自分の矛盾関係に関する回顧録から取ったものだ。

しかし、この映畫の本當のテーマはファッション業界の人間性の一面にある。高級注文工房で苦労して働いている人たちの中には、服を手作りして40年以上働いている人もいる。90分間のドキュメンタリーの背後には、ブランドロゴや誰よりもディオール精神があるという、無視できない事実が非常にシンプルです。

ドキュメンタリーに精神的なコアと力を與えたのは、新任ディレクターとスタジオスタッフたちの間の張力である。特にチーフ?仕立て屋のMonique Bailly，Simons変化への焦りは、彼女がいつまでもすぼめていた唇と、ねじった両手を通じて広がっていた。そして婦人服部ディレクターのフローレンスChehet，彼女の穏やかな笑顔は、より長期的なビジョンを示している。上級発注部ディレクターCatherineRivière氏は、Chehetがニューヨークに夜通し飛行して顧客の試著に悩まされているSimonsを評価した際、「毎シーズン35萬ユーロを費やしている顧客の要求を拒否することはない」と述べた。

ファッション業界とドキュメンタリーの縁は1995年のDouglas Keveの成功作「Unzipped」に追い付くことができる。

Tcheng氏のほか、同行したフランスのドキュメンタリー監督Lo?c Prigent氏は、Karl Lagerfeldの2004-2005シャネルファッションシリーズは5話のシリーズ「Signe Chanel」を監督し、「Marc Jacobs&Louis」も監督したVuitton”，そして最近の作品「Le Ligne Balmain」。

他にも、ジェームズ?フランコが監修したグッチの前クリエイティブ?ディレクターFrida Gianniiに関するドキュメンタリー「The Director」、CarineについてRoitfeldが「CR Book」誌を創刊したドキュメンタリー「Mademiselle C」、やがてティファニーのドキュメンタリーもあり、現在はマシュー監督がMiele完了中。

しかし、うまく撮れているわけではありません。「ザ?ディレクターズ」はブランド情報を伝えすぎて魅力を失った。

すべての成功した映畫には共通の特質があります。つまり、ブランドは金メッキの隙間を通ってでも自分を開放したいということです。

ドキュメンタリーでは、シモンズは泣いて、Baillyは疑って、Rivièreは口答えして、誰もが他の人のために自分を追い詰めます。

　　“Valentino：The Last Emperor」はベネチア映畫祭のプレミアが終わった後、當時映畫のプロデューサーは2人の主役がプレミアに出席するかどうか分からなかった。観客全員が起立し、ガラバニとギammettiに転向し、大きな拍手を送った。Tchengさんによると、その瞬間こそガラバニが態度を変えたという。

「彼は、映畫が人々に彼を好きにさせていることに気づいた」とTchengは言った。

そもそも、透明さほど魅力的で無防備なものはない。これは単なるシフォンではない。これはファッション業界にとってプラスのことであり、あえてやってみるなら。

アカデミー賞にドキュメンタリー助演賞が授與されれば、彼らはノミネートされるべきだ。

言い換えれば、アナ?ウィンターこそ「The September Issue」の噂のヒロインだが、この映畫が人気を集めているのは仕事に心血を注いでいるグレースのようなものだCoddington。「ディオールと私」にとって、BaillyとChehetさんが表現したのは腕まえそして受け継がれるブランドの大切さこそ、スクリーンの上に躍り出るファッションを超えた精神である。

多くの側面から、このドキュメンタリーはこのようなメッセージを伝えています。デザイナーアトリエとのコラボレーションこそファッションブランドの鍵であり、デザイナーは行ったり來たりするかもしれないが、アトリエはブランドの歴史を乗せている。

実際、ドキュメンタリーにはSimons氏がディオールに來た理由については全く觸れていない明らかな漏れがあった：2011年に元ジョンGallianoが飲酒反ユダ発言で解雇されたこと。

もしあなたが15年に及ぶGallianoの時期を知らなかったら（あるいは彼の前のMarc Bohan/Gianfranco Ferréの時期、その後の臨時代理BillGaytten)，ディオールはディオールさんの時代がシモンズ氏に直接伝わったのも無理はない。

これは本當によくありません。デザイナーの肩の荷の重さを見せることに成功したが（映畫の中でシモンズ氏はベルギーに戻る車の中で、「これは面白いが、同時に重い……非常に重い」と言っていた）実際にGalliano氏が突然罷免され、Gaytten氏が一時赴任したというジレンマに対して、デザイナーが負った責任はさらに重い。

ドキュメンタリー監督のTcheng氏によると、Gallianoのことを全く言及しないのは、彼が編集室で一人で決めたことであり、ディオールの要求ではないという。「この映畫はメディアが考えるファッション業界ではないことを明らかにしたい」と述べた。

Tcheng氏によると、ディオールのシドニー最高経営責任者に初めて會った時Toledanoの時、後者は自分でGallianoのことを話し、「そんなことは無視できない」と伝えた。

実際、Gallianoは間接的にこのドキュメンタリーの撮影を促したが、ディオールグローバルコミュニケーションディレクターのOlivier氏によるとBialobos氏によると、ドキュメンタリーはもともとGallianoのアイデアだった。