ニューヨークのメンズウィークが靜的な展示を選んだ理由

　ニューヨーク?メンズ?ウィークはなぜ靜止畫なのか

1週間にわたるニューヨーク?メンズ?ウィークは栄光に終わった。このシーズンのニューヨーク?メンズ?ウィークでは、控えめでリアルなデザインを見たり、面白くて珍しい新しいデザイナーの作品を見たりしたが、これまでのパリ、ミラノ、ロンドン?メンズ?ウィークに比べて、今回のニューヨーク?メンズ?ウィークはまだ靜かすぎるようで、Tommy Hilfiger、Coach、Thom BrowneとPublic Schoolは、いずれも靜的な展示を選んでおり、RUNWAYはありません。ここには國際メディアとバイヤーをニューヨークに誘致するためにBurberryのロンドンのスーパーブランドが欠けています。

なぜすべて靜的展を選んだのでしょうか。靜的展示會の選択はニューヨークに影響しない男裝周の將來の発展と現在の影響力は？

　　一、有名人は依然として出席の影響力がある

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米ファッションデザイナー協會は今週、クラークソン?雲天広場（Clarkson Square Studios）で3000人が出席すると推定している。このうち公式に登録されているメディアや小売店は500人に達し、海外で欠席する人は少ない。ほとんどの國際メディアは協會が後援しており、もちろん広告主やブランドたちも助けている。最終的な目的は「自分たちが來ることを意識させること」だとSteven Kolb氏は言うが、米國ファッションデザイナー協會が初めて自分でファッションウィークを制作し、Steven Kolb氏と彼のチームは必死になって適切なスポンサーを見つけた。その中にはアマゾンファッション（Amazon Fashion）の冠スポンサーや米國企業の気前のいい出資があり、キャデラック?カー（Cadillac）やニューノーラ?ウォッチ（Shinola）など。「私たちが探しているスポンサーはすべて理にかなっている」と彼は言った。「私たちはドッグフードを売っているわけではない」。

2011年に同名ブランドを立ち上げたデザイナートッド?スナイダーによると、4日間の活動は、混雑した婦人服週間の中で新しい道を開くことを意味する。「婦人服ブランドと競合しなくてよかった（出席者にとって）」とSnyder氏。今季からパリのショールームでデザインを販売し、ロンドンでは広報會社と提攜しているという。（このデザイナーは彼の春の販売は45%が米國の小売店から、45%が日本から、そして10%が彼の新しい市場であるヨーロッパから來ると推定している）

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頭列にも自然と様々な有名人があふれている。火曜日のTodd Snyderコレクションでは、Christian Slater、Joe Jonas、オーランド?マジック（Orlando Magic）のVictor Oladipoが出席した。米プロバスケットボールリーグ（NBA）のスター、Dwyane Wadeとニューヨーク?ジャイアンツ（New York Giants）のビクター?クルーズの姿があちこちに現れている。

　　二、ビジネス原因による若いブランドへのコスト削減

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火曜日の朝、パリでブランドのメインラインを展示していたThom Browneからファッションウィークが始まり、木曜日の夜にミラノからニューヨークに戻ったJohn Varvatosを閉幕ショーとした。確かに、今回のメンズウィークの日程は、ラグ＆ボーンやトーマス?メイヤーなど一部のデザイナーがニューヨークを自身の展示デザインの最初のショーの場とし、一部はすでにヨーロッパでこのシーズンの展示を終えているハイブリッドな態勢を見せている。過去には、Calvin Kleinのメンズクリエイティブディレクター、Italo Zucchelliがここでショーを行っていたが、今シーズンはミラノで歩道橋を歩き、靜的な展示だけをニューヨークに置いた。では、ニューヨークにはこのような組織的な男裝週間が存在している以上、彼は全體の運営をアメリカに移す準備ができているのだろうか。このデザイナーは「これは大きな問題で、狀況に応じて決めなければならない。その中にはビジネスの原因もあれば、他の原因もたくさんある。ファッションは複雑なものだ」と答えた。

しかし、男裝と女裝展示されている若いブランドにとって、二次展示はより高いコストを意味する。「男裝週間は私たちにとって非常に意味があると思います」とMatthew氏は述べた。「一方で、私たちは男裝と女裝を同時に発展させようとしているので、4つの展示をするのはプレッシャーが大きすぎるように見えます。財務的な観點から言えば、一緒に展示させたほうが意味があります。しかし、ショーを別々にすることで、男、女裝をそれぞれ本當に見たい人たちに見せることができます」と付け加えた。

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　　三、新鮮さを殘して「ファッション疲れ」を回避する

ニューヨークのメンズウィークは、買い手や編集者にも伝染している」ファッション疲労」を感じさせ、1年12カ月間、展示即売會（Trade Shows）に出席しなければならないと感じさせた。これまで、完全な組織のスケジュールをどのように排出するかが、この問題の最適な解決策のように思われてきました。「もし本當にもっと良い方法があれば、それが何になるか分からない」とSteven Kolb氏は考えている。ニューマン?マーカスのバイヤーディレクター、ケン?ダウニング氏は、「疲れが出るとは信じられない。私たちはこの産業を動かさなければならない。私たちは國際化された世界で生活しているので、出張せずに私たちがしていることができるはずがない」と付け加えた。

次のニューヨーク男裝週間計畫は2016年1月28日から31日まで。國際的なファッションスケジュールでの地位を確立するには、いくつかのシーズンを通じて必要かもしれませんが、米國の紳士服に対する関心の役割は否定できません。「文化的な影響も拡大していると思います」とBruce Pask氏は指摘する。「教育に影響を與えている。キャンパスの若いデザイナーたちが見て、男裝デザイナーとしても生きていけるようになった。