H&M：速いファッションの各一環はすべて環境汚染のラベルを捨てられません。

H&Mは速いファッションブランドとして、當面の策略は相変わらず店の戦術で消費者の簞笥の中のもっと多い空間を奪い取って、たとえ彼らは何度も著ることはできないとしても。

これはH&Mが提唱した持続可能性とはかなり遠い。

スウェーデンの衣料品小売業者H&Mは8月25日、毎年100萬ユーロ（約735.53萬元）のボーナスを出して、服のリサイクルを促進する技術開発を発表しました。

H&Mが現在大きな権力を握っているのは、家族3代目のカル?ジョハンです。

最高経営責任者として、彼は奨勵計畫を発表した時に、「今のまま経営できる會社は一つもない。大賞は新しい技術の開発を奨勵し、業者に品質の変わらない回収生地を使用させたい」と述べました。

試合の申し込みは今年10月31日までで、結果は2016年2月に発表されます。賞金は5人の勝者が共有します。

皮肉なことに、試合の主催者であるファッション會社はいつも環境汚染の一大メーカーである。

1000グラムのコットンを生産するには2萬リットル以上の水が必要ですが、これらの綿布はTシャツ1枚とジーパン1枚を作ることができます。

量で勝てる速いファッションブランドは環境保護界の目のくぎになります。

イメージを洗浄するために、H&Mは2011年春から環境と友好的になることを約束し、生産過程で環境被害を減らすとともに、2020年までにH&Mが使用するすべての資源は持続可能であることを誓います。

グループが発表した「2010年持続可能化報告」によると、生産に有機綿1.5萬トンが使われ、2009年に比べて77%増加し、世界最大の有機綿の使用者となった。

それでも

総原料の13.7%しか使用できません。

さらに重要なのは、問題は生産段階だけにとどまらない。

環境保護者の目には、

の上昇は、世界中に大量の平価服が溢れていますが、低価格で、同時に流行度の高い服はシーズンが過ぎたら捨てられます。

アメリカの雑誌「The Atlantic」によると、アメリカでは年間1050萬トンの服が最終的にごみの山の埋め立て區域に送られ、たとえ有機綿がぎっしり詰まっても、依然として災難だという。

根拠

今年4月9日に発表された「2014持続可能化報告」には、毎年6億件のブランドという文字の服が登場しています。

このスウェーデンからのファッションブランドは現在世界59の國と地域に3639の店舗を持ち、Zaraの親會社Inditexに次ぐ世界第二位のアパレルメーカーです。

その計畫の店舗拡張戦略は10%～15%です。