LVMHが“軽奢の王”を奪い取って位置を改めて転換を求めます。

かつて「軽奢の王」Michael Krsという潛在株を買収合併しましたが、その後も早くチャンスを逃したLVMHを売りました。Marc Jacobsが欠陥を補うことができることを期待しています。

先日、Marc_Jacobsは「軽奢の王」に全面的に學習することを決定しました。

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成長の減速を背景に、國際的なぜいたく品たちも変化を求め始めた。

LVMHグループ傘下のブランドMarc Jacobsは、先日、「軽贅沢の王」MichaelKors（KORS.NYSE）に全面的に學び、探知したところ、2016年から500ドル以下の製品に焦點を當て、皮のアクセサリーに焦點を當てることにした。

高級品業界関係者の分析によると、MarcJacobsは2～3年前の高級ブランドの発展の勢いがすさまじいゴールデン時期を逃しました。今はMichaelKorsを含め、一部の軽率な高級ブランドはすでにスピードを上げて減速しています。

「軽贅沢」はぜいたく品の伝統的なブランドと一般消費品の間に介在するファッション消費品で、消費者は日に日に大きくなる新生代中産階級を目指す。

MarcJacobsはアメリカの天才デザイナーマーク?ヤコブが創業した同名ブランドで、現在は世界最大の高級品グループLVMHに所屬しています。

MichaelKorrsを買収したが、この潛在株を早く安売りした後、後悔してやまないLVMHのオーナーバーナールはMarcJacobs社が欠陥を補うことができることを望んでいます。LVMHは2013年にMarcJacobs InternationallLLCの持ち株シェアを80%まで増加させ、BernardAnaultはかつて公開しました。

ここ數年來、LVMHはずっとMarcJacobsの上場計畫を準備しています。コピーしたいです。さらに、販売の伸びと市場価値で大きな成功を収めた軽奢ブランドMichaelKorsを超えて、後者の時価は150億ドル近くに達しています。伝統的な高級ブランドのBurberry、Tiffany、Coachの時価総額を超えています。

MarcJacobs 2016年春の新商品シリーズの中で、MarcJacobs最高経営責任者SebastianSuhlは、新しいブランドLOGOと新しい価格體系を提示すると発表しました。そのうち70%の製品は500ドル以下になります。

MarcJacobsは実際に採用されたものです。

これまでの副線MarcByMarcJacobs（以下「MBMJ」という）の価格位置づけ。

2001年にMBMJが低価格で市場に登場し、一時はMarcJacobs International LLCの主な収入源となりました。2013年の収入は7.5億ドルに達し、會社の収入の約70%を占めました。

しかし、ますます多くのデザイナーや獨立ブランドがこの分野に割り込み、暗くなり始めました。

フォーチュン品質研究院の周婷院長によると、現在の市場環境は2、3年前とは全く違っており、消費者がより理性的になるにつれて、多くの軽奢ブランドの高速成長の勢いはすでに鈍化しているという。

2015年12月26日の2016年度第3四半期までに、かつての「軽贅沢の王」MichaelKorsの売上高は6.29%の伸びしかなく、上場以來の最低増加で、3四半期連続で1ケタの伸びを記録しましたが、同社の2015年度第4四半期の第13四半期の売上高はいずれも75%の伸びとなりました。

周婷によると、LVMHグループはMarcJacobsの市場予算を増えれば、業績を短期的に増加させることもできるが、価格位置づけのモデルチェンジを行ったMarcJacobsは、最終的にどれぐらいの投入生産比を形成できるかはまだ分かりません。

MichaelKoorsの成功は自分のデザインとマーケティングのほかに、重要な點はブランドの位置づけにあります。

その価格は基本的に400ドル以下で、若いファッション消費者に耐えることができます。

「MichaelKoorsは非常に大きな成功を収めましたが、その管理方式はもっとファッションブランドに近いと思います。

ファッションブランドと贅沢品ブランドが消費者を引きつける戦略も違っています」

パリHEC商學院のJeanNoelKapferer教授は以前、「第一財経日報」の記者會見を受けて、こう述べた。

「ぜいたく品市場は二極化に向かう」という高級品業界関係者の分析によると、一部の高級品は「高姿勢」を継続し、もう一部のブランドは大衆ファッションの逸品ブランドに向かい、「価格性能比」をメインとする。

MarcJacobsを除いて、LVMHグループ傘下の泰格豪雅もブランドの位置付けを試みています。

腕時計業界のベテランは、以前タイガー豪雅と真力の時に、宇舶の位置付けが交差していた一方、価格の位置付け調整によってLVMHグループの時計ブランドのレベルが明らかになり、スヴァンジー傘下の中ローエンドブランドと正面から渡り合うことができたと述べました。

軽率でぜいたくなブランドの成長率が鈍化しているのに対し、徳勤中國華東區消費財業界のトップパートナーの黃淑雄氏は記者団に対し、「ブランドは大きい」と語った。

ブランドの値下げの波は、軽奢ブランドの生存空間を圧迫しています。