ニューヨークファッションウィークがマディソン広場で開催

各ロードスターが最新のファッションを身につけてさまざまなフェスティバルに參加する寫真に目がくらむが、喧騒の背後には暗流が押し寄せている：一部のデザイナーはファッションウィークから撤退し、長年続いてきたスポンサーのメルセデス?ベンツグループとアメリカン?エキスプレスは相次いで協賛から撤退し、開催場所も都心のブライアントパークからリンカーンセンターに移り、現在のマディソンスクエアガーデンに。開催者、ブランド、デザイナーは次々と新しい道を模索し始め、伝統的なモデルを突破したいと考えている。

2月の秋冬コレクション、9月の翌年の春夏コレクションは、開催時にはインターネットソーシャルメディアのホットスポットとなるが、その巨大な伝播力が購買行動に転化するには長い時間がかかり、ZaraのようなH&Mなどのファストファッションブランドと急速に模倣する時間をなくす。

「ソーシャルメディアはファッションシステムの下剤だ」とデジタルコンサルティング會社L 2の創業者兼會長のスコット?ギャラウェイ氏は言う。「あらゆるトレンドや新製品をより早く吸収することができる」とサラ氏は言う。Rutson、Net-a-Porterのグローバル購買擔當副社長は、理念は変えるべきで、今はスピードが王道だと述べた。

DVFのCEO PaoloRivaは、「過去、ファッションウィーク上の新型がカウンターに並ぶと、劇的な売り上げのピークが見えてきましたが、今ではこのような現象はありません」インターネット時代の人は辛抱強く希薄で、畫面に現れるファッション要素が市場に出るのに半年待たなければならないことに耐えられなかった。現在、このファッションウィークの産業プロセスは破られつつある。

各ブランドの試水を除く」見てすぐ買う」というモデルに、デザイナーも変革を求め始めている。

　　Rebecca Minkoff氏によると、2月13日に展示された完成品は、いずれもオフラインの各百貨店の旬のヒット商品で、展示期間は、當初のスケジュールを覆して、今回のファッションウィークで春のデザインを披露し、秋冬のデザインは9月に置いて、主に販売者と消費者に直面している。Misha Nonoo、Thakoon、Bill Blassもファッションウィークに旬の新作を展示し、伝統的なファッションウィークを半年前倒しする流れを逆さまにする。

「私たちは1つの時代のファッションプロセスシステムの中にいて、今のお客様すぐにでも展示品を手に入れたい」BurberryのCEO ChristopherBailey氏は「私たちは5、6カ月前に自分たちが作ったエネルギーを畫像、映畫、音楽で爆発させ、再現しようとした」と話した。

今回のニューヨークファッションウィークでは、多くのブランドが展示した完成品を小売店で販売すると表明し、一部はすぐにカウンターに並び、一部は季節に応じて棚に上げた。Burberrry、Top shop、 Michael KorsとVetementsは、今回のニューヨークファッションショーで、旬の新作を披露すると発表した。

2月初め、Burberrryは今年9月から従來の年間4回のファッションショーを2回に圧縮し、男裝、女裝のショーを區別しないと発表した。また、「見てすぐに買う」という新しい戦略を採用します。新製品が展示されると、実店舗とオンラインモールで同時に販売されます。

Tommy Hilfiger氏も2016年9月から、マルチメディア形式で消費者にファッションショーを放送し、「即買い、即著」シリーズを発表しているほか、VersusVersace、Tom Fordも同様のポリシーを採用します。