イタリア製の靴の値段はそんなにツンデレですか。

世界服裝靴帽子網(wǎng)によると、第二次世界大戦後、版畫(huà)像が長(zhǎng)靴だったイタリアは數(shù)十年かけてファッション工業(yè)を発展させた。全國(guó)に散らばっているレザー、毛皮と紡績(jī)工場(chǎng)が大量に育まれたぜいたく品牌は、今では野心的なベンチャー企業(yè)に惹かれている。

例えば小人數(shù)の靴ブランドIdoni、その創(chuàng)始者Amanda Caryeはアメリカ人です。ベネチアをぶらぶらしているとアマンダがCaryeは第二次世界大戦中に流行したスニーカーを見(jiàn)た。物資が不足していた時(shí)代、イタリアの手製靴職人は脳の穴が開(kāi)き、廃棄された自転車(chē)のタイヤで靴底を作り、麻袋で防水インナーを作り、ビロードシーツ、シルクのロングスカートを含む中古生地が靴の表面になった。最終的には、バレエシューズと喫煙靴の間を挾んだ形のスニーカーを作った。

　　Amanda Caryeは、Furlaneを近代的に改造してアメリカに持ち帰れば、快適で美しく保たなければならない女性顧客を満足させることができると考えている。彼女は工場(chǎng)を探しているうちに自分が何気なく掘り出した寶を発見(jiàn)した：イタリアにはなんと數(shù)十の工場(chǎng)が世界トップの贅沢ブランドにサービスしている、例えばPrada、JimmyChoo、Christian Louboutin、Manolo Blahnik。

Warbyに従うParker、Everlaneなどの米國(guó)初期のファッションベンチャー企業(yè)の運(yùn)営モデルでは、Idoniは小売店を迂回し、オンラインでのみ販売している。価格も庶民的で、1足あたり135ドルで、伝統(tǒng)的な小売店の平均価格600ドルをはるかに下回っている。最初に「イタリア製」を推進(jìn)したファッションブランドJ.Crewの平均価格も150ドルです。「私たちが作った靴は品質(zhì)的には、PradaやGucciに劣らない」創(chuàng)業(yè)者のAlessandro氏Giammatteiはイタリアの職人のドキュメンタリー映畫(huà)で言った。

世界的には、イタリアは中國(guó)に次いで2位の靴輸出大國(guó)で、2016年には77億ユーロの収入を記録した。しかし、これはピーク狀態(tài)ではありません。2008年の世界的な金融危機(jī)以降、産業(yè)全體が30%縮小したためです。

幸いなことに、近年、直販モデルでスタートした歐米発のブランドが急速に流入している：Idoni、M.Gemi、Oliver Cabell、そして私たちがもっとよく知っているEverlane。まず共通しているのは価格に違いない。150～300ドルは、従來(lái)のラグジュアリーブランドよりも広い市場(chǎng)を開(kāi)いていると位置づけられています。

しかし、ここでは伝統(tǒng)的な製造センターに必要な構(gòu)造と秩序はまだ形成されていない。

「もしあなたが自國(guó)人でなければ、イタリアの製造網(wǎng)にアクセスするのは難しい」。イタリア北部パドヴァで製靴工場(chǎng)を引き継いだルカBagante氏は財(cái)経誌に、「大量の獨(dú)立した工房と工場(chǎng)で構(gòu)成されている」と述べた。イタリアが2014年に発表した公式データによると、全國(guó)の製靴業(yè)者は5000社以上あり、労働者は7萬(wàn)7000人、つまり1社平均で15人の従業(yè)員しか雇っていない。フィレンツェ、ヴェネト、プリア、トスカーナ、ロンバルディ、ナポリ……イタリアの國(guó)土はファッション加工産業(yè)に広がっている。

數(shù)が多く、分散していることを除いて、すべてのイタリアの老舗工場(chǎng)が新しいビジネスモデルを試したいと思っているわけではありません。これらはYves Saint Laurent、LouisVuitton加工生産の古い工房は一般的に代々受け継がれており、新鮮なものを受け入れる準(zhǔn)備ができていない?！副摔椁膝芝毳撺螗钎毪去违丧攻去恁蟀儇浀辘蚵劋い郡长趣ⅳ毪?、商品がアマゾンやYooxに置いて販売されることを知らなかった」AmandaCaryeはイタリア人に直販とは何かを説明するために知恵を絞り、最終的にベネチアから車(chē)で2時(shí)間の小さな工場(chǎng)を説得した。

後者の懸念には、中國(guó)の工場(chǎng)と同じようなパイプライン操作になるのではないかと心配する作業(yè)リズムも含まれている。今日になっても、ほとんどのイタリア人労働者は1日に數(shù)點(diǎn)の商品しか作っていない。技術(shù)レベルを保証するために、工場(chǎng)も意図的に生産量を高めることはありません。幸いイタリアという製造産地を重視するベンチャー企業(yè)は量で勝つことを求めていない。Everlaneを例にとると、サンフランシスコに本社を置くファッションブランドはファッションの流れを意図的に曖昧にし、「少ないことは多い」ことを強(qiáng)調(diào)している。

こうしてみると、歐米のベンチャー企業(yè)からの注文は、ポスト贅沢品時(shí)代に生きる家族制工場(chǎng)に新鮮な空気をもたらすかもしれない。

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