ファストファッショントレンドのZARA、H&Mは盛り上がり続けるのか？

世界服裝靴帽子ネットによると、ファストファッションあ、スペインのZARA、日本のユニクロスウェーデンのH&Mとは業(yè)界の3大巨頭と言え、市場の半分を占めており、中國の若い消費(fèi)者のファストファッションの第一選択となっている。しかし、これらのブランドの前にも多くのファストファッションブランドが世界的に人気を集めていたが、ブランドの寂しさ、業(yè)績の衰退を余儀なくさせた理由は何なのだろうか。今大ヒットしているファストファッションブランドも數(shù)年後にはかつての輝きに変わり、危機(jī)に瀕しているのではないでしょうか。

10年以上も風(fēng)靡してきたファッションブランドEspritですが、今では90後にこのブランドを耳にすると少し見慣れないかもしれません。1968年に米國で設(shè)立されたこのファッションブランドは、2008年に「ピーク時」を迎えてからわずか3、5年で急速に衰退した。ピーク期の売上高は372億2700萬香港ドル、純利益は64.50億香港ドルだったが、2013年になると純利益の損失は43.88億香港ドルに達(dá)した。

老舗ファストファッションEspritの衰退が続いている。Espritの親會社である思捷環(huán)球がこのほど発表した最新の財(cái)報(bào)によると、3月末の第3四半期までの思捷環(huán)球の第3四半期の収入は計(jì)38億8800萬香港ドルで、前年同期の43億91萬香港ドルから11.5%減少した。3月31日現(xiàn)在、同社グループの世界既存の直営小売店681店は過去12カ月で122店を純閉鎖し、卸売流通チャネルの販売拠點(diǎn)は1253から6137店を大幅に純減した。

これらの楽観的でない狀況は店舗からも現(xiàn)れており、ユニクロやH&Mに比べて店舗はいつも閑散としている。消費(fèi)者の張さんは記者に、「H&MやZARA、フォーエバーよりも21、Esprit店內(nèi)のデザインは古く、中規(guī)則とも言えるが、品質(zhì)が相対的に良いのかもしれない。しかし、品質(zhì)、同等の価格帯の服といえば、ユニクロのデザインもそれより少しおしゃれです」

人気韓國スターのソン?ヘギョが代弁しているが、閑散とした局面を変えることはできない。今大ヒットしているファストファッションブランドに比べて、Espritの優(yōu)位性は少しずつ弱まっています。以前の関連記事で、Espritの中國事業(yè)を擔(dān)當(dāng)していた當(dāng)事者は、Espritのサプライチェーンコストは韓國のアパレルブランド「愛著」より30%ほど高く、H&MやZARAなどと比較するのは言うまでもないと述べた。また、資料によると、アパレル業(yè)界の伝統(tǒng)的な企業(yè)は設(shè)計(jì)から原料の調(diào)達(dá)から生産加工まで、プロセス全體の周期は4 ~ 9カ月に達(dá)し、設(shè)計(jì)段階だけで1 ~ 3カ月かかる。一方、Esprit運(yùn)営本部はドイツにあり、設(shè)計(jì)部門は香港にあり、Espritの製品は設(shè)計(jì)開始から棚上げまでの販売は通常9ヶ月を超える。

上述のサプライチェーン問題に対して、Esprit業(yè)務(wù)改革は主に「垂直モデル」、つまりより速く、よりコスト効果のある開発とサプライチェーンプロセスに集中し、EspritがZARAのモデルを?qū)毪筏郡戎鲝垽工毪瑜辘庋u品設(shè)計(jì)と性価格を大幅に向上させ、納品時間を従來の9から11ヶ月から3から4ヶ月に短縮した。しかし、「Espritは卸売主導(dǎo)の運(yùn)営モデルを採用しています。つまり、メーカーは製品を生産し、その後各チャネル業(yè)者に販売しています。以前はリスクが少なく、軽資産の卸売業(yè)務(wù)に依存して急速に発展していたが、卸売業(yè)務(wù)に依存しすぎて、サプライチェーンの発展を無視していた。これは、メーカーと消費(fèi)者の直接的なコミュニケーションを阻害し、メーカーが市場に敏感でない一方で、注文サイクルを延長し、ブランドがリアルタイムで変化する市場にタイムリーに反応することができないようにしています」名前を漏らしたくないアパレル擔(dān)當(dāng)者は言う。

業(yè)界関係者の分析によると、表面的にはEspritが消費(fèi)者の心理と消費(fèi)方式の変化を正確に捉えておらず、インターネット時代が到來する前に転換する最適なタイミングを逃している、深層的に見ると、加盟と卸売小売を特徴とするフラットでルーズなビジネスモデルは、短期的には「垂直」「効率的」な統(tǒng)合型経営モデルへの転換を?qū)g現(xiàn)できず、最終的にファッション帝國全體の崩壊を招いた。

ユタ國際ブランド投資管理有限會社の楊大筠CEOによると、「ファッション産業(yè)には3、5年をリードしており、どのブランドも流行ファッションで消費(fèi)者のニーズに追いついていなければ、遅かれ早かれ市場から淘汰され、Espritなどの老舗ファストファッションブランドはこの呪文から逃れていないという特徴がある。ブランドの老化、若者のリズムについていけないこと、サプライチェーンの脆弱性は、Espritの衰退の主な原因です」

同じファストファッションブランドのGapも業(yè)界関係者によく見られていないが、Gapグループが発表した2017年第1四半期の財(cái)務(wù)諸表データによると、中國市場を含むアジア地域の売上高が最大の下落幅を記録し、20.5%急落した。國際管理コンサルティング會社ローランベルグのグローバルパートナーで大中華區(qū)副総裁の陳科氏はインタビューで、Gapはすでに家出の衰えを見せていると個人的に考えていると述べた。Gapは米國の景気回復(fù)に伴い最初に立ち上がったブランドで、現(xiàn)在は老朽化している。「問題は、中國市場はすでに數(shù)年前の米國市場ではないということだ。Gapのイメージは70後に愛用しているブランドのように感じられるが、現(xiàn)在の85後や90後は実は70後と同じデザインの服を著たくない。また、同ブランドの価格設(shè)定は実際には低くなく、他のファストファッションとの橫方向比較には優(yōu)位性がなく、全體的に明らかなハイライトはありません」

　　では數(shù)十年前にファストファッションのトレンドを作ったZARA、H&Mはブームが続くのだろうか。

デジタル化が進(jìn)むにつれ、Boohoo.com、ASOSに代表される「ウルトラファストファッション」（ウルトラファストfashion）ブランドで、ファストファッションを指さしている。

最近、小売研究機(jī)関Fung GlobalRetail&Technologyは、消費(fèi)者の即時性への要求が高まっているため、小売業(yè)者の生産サイクルが速くなり、ファストファッションが「超ファストファッション」に転換しているとするレポートを発表した。

歐米の電子商取引プラットフォームには、Boohoo.com、ASOS、Missguidedなどの超高速ファッションブランドが多數(shù)登場し、製品の設(shè)計(jì)と販売サイクルを圧縮しています。彼らは消費(fèi)者の新鮮なニーズに極めて短期間で応えることが得意で、サプライチェーンと業(yè)績から、伝統(tǒng)的なファストファッションの先駆者ZARA、H&M。Boohoo.com、ASOS、Missguidedは2～4週間で商品を生産できますが、ZaraとH&Mは5週間、従來の小売業(yè)者は6～9ヶ月です。

超高速ファッションの登場は消費(fèi)者のニーズに基づいており、実現(xiàn)できる前提はデジタル化である。これらの小売業(yè)者は、インターネットからファッションの流行に関するさまざまな情報(bào)を簡単に入手することができ、あるいはブランドのデザインのインスピレーションを「コピー」することで、超高速ファッションブランドが製品を更新し続け、消費(fèi)者の買い物頻度を促進(jìn)することができる。BoohooとASOSの毎週の上新量は100件と4500件である。デザイン的にもZaraやH&Mに劣らず、各ネット有名人に愛用されている。3、5年をリードしてきたファストファッションの分野では、ZARAやH&Mなどが世界の覇者の地位を維持できるかどうかはまだ観察されていない。

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