2021春夏ファッションウィーク最終駅：パリ、止まらないです。

今年の人々はまだ気づいていないかもしれません。この秋のファッションウィークは全部靜かに終わりました。最後のトリとして登場したパリファッションウィークですが、今季のストレスはニューヨーク、ロンドン、ミラノの3試合に比べて微減も見られませんでした。ショーの開幕に先立ち、パリでは新冠が急増の兆しを見せており、フランス政府は緊急研究を始めました。10月初めになっても、パリの疫病指標は改善の兆しが見えませんでしたが、パリのファッションへの執著は、「第二次世界大戦」の間もファッションウィークの開催を停止したことがありません。そのため、疫病の二度の上昇の圧力に直面して、多くのブランドは依然として「ショーを最後までやり通す」と主張しています。

フランスファッション協會が発表したデータによると、この特殊な10月には84のブランドがパリファッションウィークに登場し、以前発表したブランドの數より実際には4つ少なくなりました。今年も有名なファッションデザイナーである川久保?玲が創設したCommerdes Garcensが40年ぶりにパリファッションウィークを欠席しました。このブランドのJnya Watanabe（渡辺淳彌）、Noir Kei Ninomiya（二宮啓）も10月19日から23日まで東京でミニショーと靜的展の形で登場する予定です。今季は保留してそして実體のショーを選ぶのはDior、Louis Vuitton、Chanl、Hermèsなどの19のブランドがあって、全體の4分の1に達しません。このほかにも20のブランドが安全と現場感を兼ね備えた靜的展を選びましたが、他のデザイナーはオンラインで作品を展示することが多いです。公式の現場の人の流れをコントロールする要求によって、実體ショーを開催するブランドは平均的に前シーズンのゲストの數の20%から25%だけ招待しました。

本文の寫真の出所はすべて視覚の中國です。

遠隔インタラクティブで奇勝を制する。

ショー場の寂しさは、時にはいいことではないかもしれません。人々はファッションの創意に戻ることができます。數十年後に、ファッション歴史家と未來デザイナーが私達の置かれているこの非凡な時期を振り返ってみると、目の前のファッション業界がいかに渾身の技を発揮しているかに驚嘆します。

Loewの2021春夏シリーズは、「開け方」が印象的です。オンラインショーのほかに、クリエイティブディレクターのジョナサンAndesonはイギリスのアーティストAnthea Hamitonと協力して、ゲストに牛革のファイルボックスをプレゼントします。箱の中で“濃縮します”は16セットの2021春夏のシリーズの婦人服の造型のモデルのポスターとペンキを塗ります、のり、はさみなどのツール。彼はプレゼントを受け取ったゲストに手作りで1：1サイズのポスターキャラクターを貼り付けてほしいです。

壁の上には、どこにいても立體的なファッションショーがあります。彼はこのような壁のファッションショーを通して、実體のファッションショーに參加できない観衆に、依然としてその場に身を置いて、高度なインタラクションを維持することを望んでいます。展示方式のアイデアが飛び交うように、今季は春夏の衣裝と同じように飛躍的な想像力に富んでいます。道化師の服のような大きな泡袖、つぼみの形のスカートとランタンのズボン、伝統の贅沢なブランドのファッション概念に縛られていないで、上半身はすべて1件の演劇化の蕓術品を身につけているようです。

ファッション界を風靡した「赤い靴の底」ブランドの創始者クリスティーン?ロブチンは、今年パリのファッションウィーク中にZepetoというソーシャルゲームアプリに直接空挺しました。今年初の大ヒットとなった「集合せよ！どうぶつ森友會」と多少似たバーチャルリアリティーの中で、ゲストは自分のキャラクターを捏造したり、ゲーム內で他のキャラクターと対話したり、歌手のキング?プリンススのショーを鑑賞したりすることができます。もちろん、クリスティーンを訪れることが大切です。Louboutin仮想化身坐陣の新店は、新シリーズのLoubisharkの派手で美しい靴のモデルを試してみます。ゲーム期間中は、稼いだコインでブランド空間でバーチャル商品を買うこともできます。バーチャルゲームの方式を通じて、今季Christinn Louboutinは多くのZ世代の新しいお客さんを引きつけてゲームの中で集まって、娯楽と消費、新しいマーケティングの群體と構想を広げました。

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性別流動中性當道

創意以外にも、今季は多くのブランドが期せずしてファッションの重點を伝統を破る性別ラベルに投げ入れています。ロuis Vuittonは今季、ショーを二回に分けて開催し、同時にオンラインでの生放送を行います。秀場はブランド本部の隣のパリのシャマリダン百貨にあります。Louis Vuittonは現場に科學技術的な緑の幕の背景を敷設し、オンラインでショーを見ている観客に建築壁面と床を敷き詰めた「ベルリン?天使の詩」の映像の斷片を鑑賞させました。ブランドの婦人服デザイナーNicolas Ghesquièreは、今季は性別間の日増しに流動する境界と性別概念の再生に専念すると指摘している。従來のデザインとしては、男女の性別がはっきりしているデザインのほか、男裝に女性の要素を加えたり、女裝に男性の要素を加えたりするシンプルな組み合わせです。しかし、このシーズン、彼は「中性」の概念を再構築し、探索したいと思っています。そのため、新シリーズは、はっきりしない二性の特徴があるデザインが多いです。

BalenciagaのクリエイティブディレクターのDemna Gvasaliaは今季も多くの郭型が広く、シンプルでシンプルなスタイルのスーツスーツと膝の風衣を現しました。しかし、彼のデザインのインスピレーションはLVとは全く違っています。4ヶ月にわたる隔離の中で、彼は「2030年のファッションの流れを想像する」ことに夢中になり、これから10年間、ファッション界のすべてが持続可能になると考えています。彼はVogueに対して「性別を問わず通用するフリーサイズ、均版タイプの服を作ることは、私たちが裁斷する回數を大幅に減らすことができることは明らかです。また、私も著用者によってシルエットが変わるのが好きです。しかし、いくら変わっても、彼らは著心地がいいです。」

実體ショーは必要ですか？

第4ラウンドのファッションウィークはパリの最後の駅まで歩いて、不景気の細い點は依然として隠すことができません：ブランドはマーケティングの予算を削減して、ショーの規模は縮小して、大きいブランドは席を失って、臺の上臺下の星明かりは暗くて、連続して生花のファッション雑誌を書くのも薄くなります。ファッション業界は不確定の中で巻き返しを余儀なくされ、全體的には理解できるにぎやかさを帯びている。現在の環境の下で、まだ実體のファッションウィークを開催しないでくださいか？違う人は明らかに違った答えを持っています。

開雲集団とLVMHグループの2大巨頭にとって、彼らは行動で異なる回答を出しました。Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciagaを擁する開雲グループは以前にも今季はいかなるエンティティショーを開催しないことを表明しています。Gucciを例にとって、今年の5月にブランドのアイデアディレクターAlessandro Michleは社交プラットフォームを通じて聲明して、時代遅れの季節性とショーの儀式を放棄して、再び自分の表現力に近いリズムを取り戻します。今年7月にGucciが発表したファッションウィークのリズムを破った第1回は12時間にわたる創意的な生放送で、3500萬人の観衆を魅了しました。今回の成功の経験によって、Gucciは物理的なパフォーマンスによってセンセーションと注目を集める必要がなくなったと確信しました。Gucciの幹部がウォールストリートジャーナルに語ったところによると、Gucciは10月か11月にデジタル化を中心としたイベントを開催する予定で、「ファッションショーとファッションウィークは私たちにとってもう重要なものではない。」

しかし、Louis Vuitton、Dior、Gvenchyを傘下に持つLVMHグループにとって、実體ショーは儀式と信仰のように、効果はオンライン活動ではコピーできないので、今季はパリファッションウィーク、特にオフラインのショーに全力を注いでいます。ソーシャルメディア監視機構の研究によると、伝統的なメディアとソーシャルメディアの活動に対する宣伝報道は約數百萬ドルの有料広告に相當することができ、ブランドのファッションウィークでの強いパフォーマンスは市場シェアへの転換に非常に役立つという。それ以外にも、視聴者とデジタル的なリンクを構築するための初期の試みがあまり効果的ではないことが証明されたからです。例えば、9月の初めに行われたニューヨークファッションウィークでは、ほとんどのブランドがオンラインのファッションショーを行っています。調査データによると、今季のニューヨークファッションウィークは、ソーシャルメディアや伝統メディアで注目されるものが少なかったということです。そのため、健康リスクを冒して大きな運営コストを背負っていることを承知していますが、LVMH側はショーを行うことを放棄していません。

體のサイズが小さいファッションブランドにとって、実體ショーを選択するかどうかに関わらず、ファッションウィークに參加することを堅持した答えは決して動揺したことがなく、原因も非常に簡単です。同ブランドのファッションデザイナーAndrew GnはNPRの取材に対し、「多くの未知の要素があるにもかかわらず、前進しなければならないと確信しており、自分の目を美しい未來に向けて投影しなければならない。私たちは、デザイナー、ファッション生態系全體の核心と駆動力です。紡績作業者、印刷者、刺繍者、設計工房などは私達が行っている創意作業に頼っています。私たちは続けなければなりません。」

未來がどうなるかは定かではないが、ファッション業界は常に歩みを続け、美しいものがいつまでも続いていることを知っている。

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