「アパレル産業のサプライチェーンが最も強いのは広州だが、良いアパレルデザインは深センに探しに行く。

「アパレル産業のサプライチェーンが最も強いのは広州だが、良いアパレルデザインは深センに探しに行く」。

「私たちの多くの服はイタリアに行くと発表しているが、中國企業が人のデザインをコピーしようとしても、コピーできない」。

この話題を投げかけたのは、中世デジタル経済研究院の執行院長、中山大學ソフトウェア工學院実験センターの戴欣副主任と省人民代表大會代表、省中小企業発展促進會の謝泓會長の最近の會話だ。

伝統産業は広東製造業の構成において極めて重要な地位を占めており、長期にわたって「大黒柱」「バラスト石」の役割を発揮してきた。南方+記者はこの會話を傍観して整理した。

安物を買うのは広州で、良いデザインは深センで

戴欣氏は、広州はアパレル産業の土壌が最も厚い場所だが、デザイナーは広州で規模化して成長するのは難しい。良いデザインを買うには、深セン南油に行って探す必要があると述べた。

謝泓は自分の疑問を投げかけたが、なぜデザイナーは広州にいたくないのか。

戴欣氏は、デザイン価値が広州で産業に尊重されにくいからだと答えた。3大衣料品卸売市場は、ほとんどが相互にパクリで、どのように安く來ているのか。そこで同質が低価格を招き、低価格が劣悪を招き、競爭悪行が循環する。業界で形成されている共通認識は、安いものを買うには広州、良いデザインは深センに行くことだ。大きな問題は、既存の産業構造の運営モデルであり、デザイナーのオリジナルは保護されにくく、創造された価値は盜まれやすいことである。

「深センには良い知的財産権保護メカニズムがあるのだろうか」と謝泓は理解できなかった。

戴欣氏によると、服裝の知的財産権は確かに鑑別し保護するのは難しいが、深センは少なくとも何とかして保護する姿勢を示している。また、深センはファッション産業を支援するために多大な資金を費やしており、深センファッションウィークの推進などの活動を含めて、デザイナーの定住には補助金があり、対応する園區にも相応の補助金がある。深センでハイテクの旗を掲げて革新的に発展した後も、ファッション人文の親しみと溫度が必要だと意識した。広州の紡績服はずっと野蠻な成長狀態で、汚れが悪いので、政府はいつもあなたをどのように管理し、支えすぎることを制限したいと思っています。

「なぜ広州のデザイナーは寫すのが好きなのか、深圳はできないのか」と謝泓はまた尋ねた。

「深圳もできないわけではありませんが、深圳の各家はできるだけ自分の新型を守るように気をつけています」と戴欣氏は言う。さらに重要なのは、深圳の小設計官が新設計金の現金化の機會を広州よりも大きくすることだ。広州に南油のようなデザイナーの集積地がなければ、規模化された市場サービスがデザイナーの現像機會を助けることができなかった。また、深センのビジネスマンはイメージを重視しており、広州の土豪のオーナーはスリッパをはいて、むっとして大金持ちになり、デザイナーは深センでデザインに費用を払いたい市場を探しやすくなった。

イタリアと比べて、私たちのデザインの違いはどこですか。

アパレル産業のデザインといえば、イタリアを知らない人はいない。

謝泓氏によると、現在のイタリアの製造業は東アジアに及ばないため、ファッションの都、展覧の都、ブランドの都を転換し、付加価値の高い一環に邁進している。ミラノ?ファッションウィークの間、都市全體がパビリオンで、デザインをゼロにし、公共空間は私たちのように、世界一のパビリオンを建てるのが好きではなく、すべてのデザインがここにあります。

「もし主政者が、アイデア設計が直接稅金を創造しないと思ったら、重視しないかもしれない」と謝泓氏は分析した。

彼はまた、なぜ私たちの多くのアパレル産業がイタリアに行くのかと言い続けた。以前はイタリアで年に4回の発表會が開かれていたが、今は年に8回開かれている。中國企業はみな寫しに行くが、寫しても寫しきれない。

イタリア人デザイナーを招いても、成功しなかった。謝泓氏は、広東のアパレル産業は取引に基づいているが、イタリアは展示を中心にしており、デザイナーはそこで彼らの製品を展示し、都市のあらゆる空間で十分に展示しているからだと分析した。

「私たちはまだ商品の概念であり、狙っているのは取引であり、イタリアが狙っているのはデザインであり、展示しているのはブランドである」と謝泓氏は言う。1つは工場であり、1つは観客であり、対象が異なるため、理念も異なる。

どのようにしてグローバルデザイナーを中國にファッション発表をさせるか

「広州をファッションデザインの中心に変える考えがある」と戴欣氏は、1カ月で1年分を稼ぐことができるので、歐米のデザイナーを広州に誘致することができると述べた。

アパレル業界の最大の問題は何ですか。一般的な答えは在庫がたまっていることです。しかし、ダイシンの答えは、オリジナルデザインを抑えるために、サンプルを作るコストが高すぎることだ。

服を作るのは簡単そうに見えます。しかし、実際には、これは単なる設計実現の問題ではなく、一方で、サンプルを作るには材料を効率的に揃える必要があり、そうしないと、巧婦は無米の炊事をしにくい、一方、服裝が少し複雑になると、プリント、刺繍、釘珠、ドリルなど、多くの加工段階に関連しなければならない。

これらの段階では、広州にはこのような細かい分業があるので、海外では難しい。例えば、広州で材料を探すコストは、イタリアの1/50で、バージョンを作るコストは1/100で、あるイタリア人デザイナーは広州に1ヶ月滯在することで、彼の頭の中の本土文化ファッションデザインに関する考えを効率的に低くすることができます。

さらに、広州の速反サプライチェーンは、需要に応じて、小さな単速反生産、さらに國境を越えた電子商取引などの通路と物流を通じて、國外のデザイナーが自國に販売するのを助け、事業の発展を助けることができる。広州でデザイン開発をうまくやると、勢いに乗って発表される。

「そうすると、世界中のデザイナーが、中國に來てファッション発表をしたいと思って、広州は國際ファッションセンターになる」と戴欣氏は言う。

謝泓氏は、産業の発展は、何をC位に置くかを見て、數年前に広州は「電商の都」を作ったが、多くの人材が杭州に走って行った。また例えば蘇州では、行った人材は、現地で人材備蓄庫として登録されている。20以上の部門が一斉に文を送り、農林?牧畜副漁労には人材政策があり、企業はまだサービスを疎通しておらず、いつでも行っていつでも著地を支援している。しかし、広州は出來合いの才動を見るのが好きだ。

「損をすることは政府がやらなければならない」

「多くのものは、表面的には産業であり、実は制度輸出の結果である」と謝泓氏は言う。いくつかの理念の分野も、実は制度輸出の結果である。

彼は、なぜグローバルロックが小欖設計センターにあるのかと言った。ある部品が入荷しないと、サプライチェーン全體に影響を與えるため、しかし、1つのモデルを開くのはコストが高く、その後數十年前、政府は2000萬以上を費やして公共サービスプラットフォームを構築し、中小企業の集中的なモデル化、バージョンアップを行った。

「損をしたこと、あるいは供給されていないことは政府がしなければならない。市場に供給できるものは市場がする。政府は損をしたことを専門にしている」と謝泓は言った。

謝泓も一つの現象を投げかけた：なぜ第一次産業革命はイギリスで、第二次産業革命はドイツで勃発したのか？

彼は、第一次産業革命のため、綿花をめぐって紡績、蒸気機関があり、英國は取引市場になり、先物、金融、保険、法律などのサービスを発展させ、工業品よりも儲かると答えた。

しかし、ドイツは何を學んでいるのか、製造をめぐって精進し、職人の技を社會システムに組み込んでいる。「その背後には制度の輸出の結果もある」と謝泓氏は言う。

戴欣は何か考えているようだ。彼は、將來的には海外のデザイナーも中國に誘致して協力してウィンウィンになり、さらに主に事業を立ち上げ、より付加価値の高いデザインブランドの収益を得るのを支援すると述べた。中國は引き続きサービスと生産サプライチェーンの仕事をしっかりと行い、同時に現地の設計雰囲気を育成している。

「今は私があなたたちの茶碗を奪うのではなく、あなたを支持して、みんなでお金を稼ぐのです」と戴欣は言った。

謝泓氏は、最も難しいのは政府の転換だとまとめた。社會が変わっているのに、政府は元の増量経済発展方式のままではいけない。例えば「工業上階」では、過去の投資牽引方式であれば、不動産に似たモデルであり、まずビルを建ててから生産ラインを導入する。これは持続可能ではありませんが、現在も一部の地方産業園が十分に利用されていません。

1日から3日で服を完成させるのに、何の根拠があるのか。

広東もすでにこの問題を意識している。

戴欣氏によると、アパレル業界には多くの獨立したデザイナーがいて、彼らはとても悩んでいる。最初のボリュームはすべて小さく、市場は彼らにサービスを提供したくないので、サービス生態系をしっかりとしなければならない。

なぜデザインができてから服を作ることが重要なのですか。「私の頭の中のデザインは、どのようにして他の人に知ってもらうのですか。伝統的には手描きの原稿を作ることですが、今は3 D仮想方式を通じていますが、注文して商品を作る前にまず同じ服になって確認しなければなりません」

現在の産業構造は、中大布市場のような業界の核心地帯であっても、デザイン裝飾のある婦人服が頭の中で概念を形成してからサンプルを作るまでには、1ヶ月以上かかる。材料がそろっているため、多くの加工段階が城中村に散らばっており、大小の修正も可能である。量が少ないため、人はあなたの注文を後にします。30日は早いほうだ。それはつまり、伝統的な服裝は3ヶ月から半年前に注文會を開く必要があるからです。

現在、1棟に各工程を集中し、時間刻みで各加工工程をデジタル化することで、1日から3日でサンプルを完成させることが期待されている。これは、打版センターを共有することで、打版開発の時効が10～15倍速くなり、統合コストが1/10になることを意味しています。

戴欣氏によると、現在、省工信庁の産業クラスターのデジタル化?モデルチェンジ政策の支援の下で、中國電信、中國聯通などの事業者を含む生態連合體を設立しており、すでに中大布市場の核心的な位置不動産を初歩的に選定し、「広州ファッションイノベーション孵化基地」の建設を計畫し、開発?バージョンアップ総合サービスセンターの開発を実現し、散亂した需要を集中させ、アパレル産業のデジタル化の転換を推進することは、革新的で大膽な考え方である。

謝泓氏によると、深センにはそんなに多くの土地がないので、人材に力を入れているという。「工業上階」は簡単な生産ラインや作業場の上階ではなく、関連サービス業、例えば設計マーケティングなどの生産性サービス業が上階に上がり、チェーン主企業を中心にサービスを展開する。

「ファッション、デザイン産業を発展させるには、生産性サービス業の発展を拡大し、デジタル化プラットフォームが革新的な生態網の新産業體系を支えなければならない」と戴欣氏は述べ、ファッション産業を発展させるには、より良い新モデルが殻を破って出てくると述べた。