深沉低調的男裝成時尚 大牌更重視設計內容

　　在華倫天奴(Valentino)，設計師Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli再現了1960年代的剪裁風格，融合了世界最頂級西服手工縫制圣地薩維爾街(Savile Row)、倫敦20世紀60年代以出售時裝著名的卡爾納比街(Carnaby Street)以及倫敦諜戰電影《伊普克雷斯檔案》(The Ipcress File)中的風格。不過，這并不完全走的是懷舊路線。他們改用激光切割的深色皮，或者印有犬牙花紋的面料，去重新制作復古風的風衣。

　　在男裝鞋履品牌Berluti,創意總監Alessandro Sartori在設計中展現出一股“大佬風”。剪裁得體的三件套裝搭配長外套、皮制夾克，頭戴一頂男式軟呢帽，塑造出一種消瘦而招搖的風格。

　　意大利時尚名牌寶緹嘉(Bottega Veneta)在當代奢侈品界中擁有中流砥柱般的地位。這來源于設計師Tomas Maier對多元色彩和材質的大膽使用。而今年秋冬，他的設計變得更加莊重了——專注于簡約的設計，采用煙灰色法蘭絨深色外套。不過，偶爾他也會在其中加入一些個人特色十足的奢華元素。

　　在杜嘉班納(Dolce & Gabbana), 西西里的最佳周末穿著是黑色外套搭配白色襯衣，與簡潔精致又不失輕松的費里尼風格大相徑庭。

　　西裝始終是德國男士服裝品牌Hugo Boss中的重點。深色調，包括紫紅色、棕色和深藍色，讓英格蘭鄉村剪裁顯得更加莊重。這一點很好地體現在了紫紅色的可翻折高領和用于搭配煙灰色運動上衣的便褲上。

　　不過，在這些所有的品牌中，只有愛馬仕充分、全面地表現了這個潮流。盡管這個潮流以莊重、嚴肅為特點，但并非完全意義上的“重返工作”(back-to-work)概念。設計師Véronique Nichanian在軍大衣和水手款雙排扣短外套的基礎上，將面料改成羊毛和羊絨。海軍藍和灰色在酒紅和深綠中顯得格外搶眼。這一系列著實算得上是休閑服的典范，因為在追求深沉的同時，它們完全沒有拋棄舒適的穿衣體驗和奢華的視覺效果。

　　創意總監Italo Zucchelli為Calvin Klein打造的系列兼具未來元素和現代簡約派剪裁。優雅的設計，多元的面料，這一季的CK系列可謂是當代男裝的旗手。

　　即使是在杰尼亞(Ermenegildo Zegna), Kiton, Canali和Brunello Cucinelli這些曾經以奔放的個性表達為宗旨的意大利品牌之中，絢麗的用色變得不再流行。有“山羊絨之王”之稱的Brunello Cucinelli推出了格子花呢西裝和法蘭絨夾克，都采用了灰色。除此之外的休閑服中，深藍、炭灰、酒紅、深綠無處不在。Kiton不再強調奪人眼球的編織方式，而是在注重整體的基礎上，大范圍地運用藍、黑色。米蘭的服裝鋪Canali重現了流行于愛德華七世時代的輕薄大衣和軍大衣，在其中用酒紅色天鵝絨點綴。杰尼亞繼續在探索面料的道路上前進著。他們在一切意想不到的地方加入了絲綢。此外，Spazzolino，一種由羊駝呢和羊毛混紡而來的布料，融合了創新和奢華，成為這一潮流中的標志性布料。

　　當然，這種昏暗到幾近沉郁的風格并不表現在所有的男裝中。對于那些求新求異的品牌而言，它們仍舊試圖在這個大趨勢中尋找與眾不同的點。在Burberry，設計師Christopher Bailey在紡織纖維制的冬款外套中運用了與眾不同的材質和色彩，比如羊絨混紡和合成膠制風衣、表面反光的混紡棉外套。

　　駝色的外套、亮色的針織衫，PRADA集團的全球首席設計師Miuccia Prada的設計看似隨意，但是，細看之下，你會意識到每一件單品都是一塊拼圖，最后會拼成一整個現代風的衣櫥。同樣，你也能輕而易舉地在意大利品牌Etro中發現全新的極簡主義。在這個品牌中，夾克和褲子所采用的印花、編織手法以及用色同樣找不到章法。

　　所以，當一個全新的巨浪打向男士服裝，究竟會帶來什么?在我看來，可能會是一個喘息的機會，讓設計師們改變思路，把注意力重新投入到設計內容本身而不是表現形式上。這當然不是一件壞事。因為，不管當下的時尚會如何引誘我們朝著男士裙子的方向發展，穿褲子始終是一件更舒服的事情，起碼從心理上來說。