中國服裝業的設計開發還停留在抄襲、模仿階段

　　先鋒服裝設計師在服裝節期間展示了他們的作品。

　　10月22日，由中國時尚同盟與服裝節組委會聯袂推出先鋒服裝企業也認識到生產能力強，但設計、創意能力較弱已經成為制約行業升級的短板，加大對設計的投入，聘請洋設計師，巧借“外腦”成為一股潮流。

　　設計能力欠缺是硬傷

　　“中國服裝業的設計開發還停留在抄襲、模仿階段。”記者在服博會上采訪到的一位業內人士表示，市場變化太快，大環境讓大家都變得浮躁，難以靜下心來潛心研究整個服裝業的變化，更難以讓品牌沉淀，誰都不愿花太多時間在價值鏈高端去打磨。他認為，中國服裝業真正原創的顛覆性設計太少了，設計上都是微創新。顯然，微創新無法真正影響世界時尚界，也無法改變我們在價值鏈設計端的地位。

　　“中國服裝企業中，男裝在設計上投入得更少，60%的男裝至今還沒有設計團隊。”2011中國服裝高峰論壇上，上海晨錦服飾咨詢有限公司CEO、清華大學美術學院兼職教授張喆認為，設計是產品和品牌的靈魂。

　　張喆分析，服裝業的業態發展可分為裁縫業、成衣業、時裝業、時尚業4個階段。裁縫業階段靠手藝和客戶關系取勝;成衣業階段靠規模化經營，降低單位成本取勝;時裝業階段靠產品開發和市場營銷取勝;時尚業靠品牌形象和客戶服務取勝。寧波大多數服裝企業處于成衣業向時裝業和時尚業轉型的階段，需要提升軟實力，更需要通過創意、設計來賺錢，企業更要尊重知識與智力。{page_break}

　　打造設計師團隊

　　杉杉股份副總裁李啟明認為，服裝品牌設計和研發需要從產品企劃到商品企劃轉變。一個設計師帶動一個潮流的時代已經過去了，除非這個設計師站在金字塔塔尖。即便如此，也離不開商業化、市場化。就算尖端設計師設計的品牌，也要靠團隊總結出的數據作支撐，再由設計師提煉出主題理念。

　　張喆認為，打造設計師團隊更重要。時裝品牌的產生與發展，并不僅僅靠設計師能設計出幾個好的款式，而是要在千變萬化的服裝中創造出一種既有鮮明藝術特色，又適應市場潮流的品牌風格，并在相當長的一個時期內保持這種風格，從而培養出一個相當穩定的忠實顧客群體，這是產生時裝名牌的基本條件。

　　據了解，一些領先市場的女裝品牌在設計上都擁有國際化的設計團隊，在設計上肯投入大量資金。國內不少服裝企業認識到設計團隊的重要性，有的向中國港、澳、臺地區及韓國、日本請設計師，法國、意大利等大牌設計師的身影經常在深圳、北京等一線城市出現。

　　“我希望寧波的服裝企業嘗試開辟與設計師工作室合作的渠道，利用設計師團隊升級服裝產品。”中國新銳設計師代表余涵恩告訴記者，目前長三角已經形成一批頗具創新精神的產品設計與品牌經營人才，他們受過正規的高等教育，都有著良好的文化背景，很多人在國外深造過，也在服裝界有過從業經歷，甬企不妨嘗試與他(她)們的設計師工作室尋求合作。

　　中國紡織工業協會副會長孫瑞哲表示，中國服裝界目前正在進行“新銳中國計劃”。該計劃以青年設計師為發力點，從產業鏈內部整合，串聯上游紗線、面料品牌與下游服裝品牌，形成產業鏈的創意聯動之勢。“隨著年輕消費群逐步成為不容忽視的消費力量，新生代設計師和設計師品牌正在受到越來越多的關注，成為中國時尚力量和時尚價值的重要體現。”孫瑞哲說。{page_break}

　　請設計“外援”漸成潮流

　　服博會上，記者注意到，企業不惜重金請來設計“外援”漸成潮流。如斐戈集團聘請了意大利籍時裝設計師，這位設計師以個人設計師品牌，在歐洲開設了100多家專賣店，在日本也開設了3家店，在當今意大利時裝界排名位居第十二位。

　　羅蒙集團總裁朱緒龍告訴記者，為了讓產品設計更有針對性，更契合市場需求，公司在米蘭、巴黎、東京、漢城等城市都有設計室。這些設計室以國外工作人員為主，也有中方人員。

　　康楠服飾是一家以外銷為主的企業，該公司總經理張國萍告訴記者，為了提高產品在國外市場的接受度，公司根據不同國家客戶的特點，分區域聘請知名設計師，“銷往法國的產品，我們請法國設計師操刀;銷往意大利的產品，則出自意大利設計師之手。”

　　太平鳥一年要投放5000多個新款，平均每天有10多個新款上市，其中也有不少設計出自“洋設計”之手。“我們借鑒國外元素，借力國外設計師的智慧和創意，但主要產品的風格、定位，還是由自己主導。”太平鳥集團董事長張江平告訴記者。

　　市服裝協會副會長兼秘書長張曉峰也提醒企業，洋設計師的作品能否符合國內情況是最大問題，有時可能出現叫好不叫座的狀況。但是，不管請不請西方設計師，出于提升品牌附加值的需要，寧波服裝都應該接觸國際流行資訊，學習國際設計大師的成功經驗和成熟的品牌運作模式。