男裝轉向歡快凌亂的風格傾向

　　自艾迪·斯理曼(Hedi Slimane)去年擔任圣·羅蘭 (Saint Laurent)創意總監以來，就完全擯棄公司昔日風格，推行全新的設計理念，巴黎春天(PPR，圣·羅蘭品牌的持有者)希望圣·羅蘭這個反復無常的品牌能給自己帶來持久的利潤。這只是對旗下其中一個品牌、而不是唯一至關重要的品牌進行改頭換面;從他去年10月大張其鼓地推出首個女裝系列(簡單地翻新：時裝編輯對他獨斷專行的舉動憤憤不平，而各門店對他設計的服裝卻是交口稱贊),到上世紀90年代末擔任圣·羅蘭男裝設計師,再到2007年他離開迪奧男裝(Dior Homme)，斯理曼的自身經歷就是一部不斷推陳出新的歷史。

　　他推出的2013年秋冬男裝系列品類齊全，完全能滿足圣·羅蘭擁躉之需要。盡管T型臺的男模超級骨感，但門店銷售的服裝(如粗呢連帽外套與黑色細長翻領外套)很容易換成寬尺碼。斯理曼在迪奧把這種設計伎倆日臻完善:那種看上去只有模特才穿得進去的衣服,消費者也能輕易穿上。

　　如果說年輕情結在他昔日的設計中似曾相識，在當前的服裝業更是如此，而當前的服裝界往往對年輕人真正的喜好視而不見。既然斯理曼已在圣·羅蘭擁有絕對權威，或許下次可能會放松要求，徹底舍棄自己以前的設計，不斷拓展自己的設計思路。

　　與此同時，英國設計師金姆·瓊斯(Kim Jones)則給路威酩軒注入了真正動力。擔任路威酩軒男裝設計師四個服裝季以來，他推出的男裝集時尚與奢華的實用性于一體。其設計的服裝，不管是拉鏈式鹿皮外套，還是胸前帶雪豹圖案(由查普曼兄弟(Chapman brothers)所創作)的毛衣，都能從T型臺上直接進到全球各地門庭若市的路威酩軒門店的男裝專柜。

　　其它未卜先行的巴黎知名品牌還包括路威酩軒旗下的伯魯提(Berluti，這家名鞋公司推出了手工服裝，它用聲名狼藉的外套與精美成衣進行混搭)、愛馬仕(Hermès，它的時尚海軍藍外套與翻領毛衣能給人以自信感)、華倫天奴(Valentino，為威爾士親王(Prince of Wales)設計的服裝出類拔萃)以及朗萬(Lanvin，大張其鼓推行休閑鞋與正裝混搭的時尚風，這很大程度要歸功于朗萬自己推出的亮麗運動鞋)。但紀梵希(Givenchy)依然恪守自己的原有風格，不斷推出供不應求的印花服裝以及黑色休閑款無翻領成衣。而迪奧男裝則是逆其道而行之，它推出的拉鏈式西服迥異于所有迪奧的現有款式(迪奧的風格一目了然)。

　　當然，其它許多獨立品牌展示的則是另一種變化——循序漸進、穩扎穩打、特色鮮明。舉個例子，對顏色與面料眼光精準獨到的比利時設計師德賴斯·范諾頓(Dries Van Noten)推出了用印有金黃色玫瑰小花的藍色面料制作的外套，既自成風格，又附和了當今流行男裝的節拍——與整潔風格漸行漸遠，轉向歡快凌亂的風格。

　　Comme des Gar?ons用裝飾面料制作夾克與燕尾服，同樣顯得個性十足(無須提及它的襯衣系列，它們采用沃爾特·迪斯尼(Walt Disney)的原始做法，把米老鼠印到T恤、襯衣與褲子上——對于這家蒸蒸日上、獨立性很強的公司來說，未來襯衫這一塊的銷售量將不可限量);瑞克·歐文斯(Rick Owens)推出的外套由織有明暗水平線的手紡布料制作而成;拉夫·西蒙斯(Raf Simons)則把寬擺外套、帶圖案的編織毛衣以及顏色鮮明的襯衫一股腦兒穿在身上，試圖打造出全新、灑脫的男裝風格。

　　巴黎與米蘭一樣，時裝業中欣欣向榮(都這么推測)的這個細分行業仍未涌現形成氣候的年輕設計師，但至少當今設計師正不斷地進行推波助瀾。最大的變化在于各大品牌與消費者的聯系越發緊密，而這(男士真正希望穿的服裝)或許正是所有變化中最大的變化。