長樂路設計師路依然很長

　　四年前，香港藝人陳冠希開設的設計師服飾店落戶上海長樂路，吸引了不少設計師在該路上選址開店。兩年前，美國媒體《國際先驅論壇報》由此預言長樂路將成為下一個時尚之都。

　　而現在，記者卻發現越來越多的設計師小店撤離了長樂路。

　　經過記者的調查，設計師小店撤離的原因有三個，分別是租金太高，山寨橫行，缺少推廣。認真分析三個原因的背后，都是一個根本性的原因––產權分散。因為產權分散，所以房東存在攀比心理，你20平方米能租到每月2萬元，我憑什么只能租到1萬5?自然層層加碼，房租從2008年的每平方米每天10塊錢到現在的30塊錢也不足為奇了。因為產權分散，房東只要租客愿意出錢，不會苛求一定要是設計師小店才能入駐。而租客收回成本是第一位，用成本較低的外貿商品冒充設計師作品也就不足為奇了。因為產權分散，房東只求出租，不求發展，就更不會“抱團”求整體的包裝推廣了。

　　設計師開店，本身就是設計理念產業化的過程，通過消費者用鈔票來投票，選出的一部分設計師，我們不能簡單地認為這就是好的設計師，但這是有商業價值的設計師。相信不少設計師是希望能夠量產化自己的作品，有朝一日成為迪奧、范思哲、華倫天奴這樣的大師兼企業家，或者是被大集團看中，成為加利亞諾這樣的首席設計師。無疑這是一條淘汰率很高的道路，從這個角度看，設計師小店撤離只能說明他們被長樂路淘汰了。

　　由于設計師品牌生產量很小，無法通過規模效應來降低成本，一件衣服超過千元成了成本價，有一定消費能力的消費者很難認同設計師小店的商品，而更青睞于真正的經過歷史和眾多消費者選擇的大牌。另一方面，服裝本身就是一個很難做的產業，因為有季節性、尺碼、顏色、面料的多種差異，服裝本身的生產計劃存在諸多的難題。即使設計出了可能受歡迎的服裝，冗長的供應鏈和不合理的庫存也可能拖垮公司。世界知名品牌大多是通過出售包包、皮帶等限制很小、適用面寬泛的配飾，以及香水、化妝品等生產成本較低的產品來彌補在服裝上的巨大投入。而這些，離設計師小店還太遠太遠。

　　并不是設計師小店就無路可走了。比如現在長樂路的價格已接近南京東路商圈的價錢，由于人流量的巨大差異，依靠零售肯定無法維持。能不能作為商家的服裝買手的看樣地點，或者是大服裝公司的采購渠道，甚至是同服裝生產集團的合作平臺。作為批發渠道和展示窗口，也許可以走出一條新路。當然，其中涉及知識產權的保護問題，也涉及設計師可能要暫時放棄自己品牌的問題……但暫時放棄小品牌，是為了以后可能的雙品牌(在服飾方面可以出現設計師品牌和集團品牌兩個品牌)和最終的大品牌。

　　我們也希望有大型集團來扶持這些設計師小店，為了方便，我們以大型地產集團舉例。如果大型地產集團愿意像投資中國足球一樣投資設計師，設計師小店自然會蓬勃發展。如果大型地產集團愿意像通過投資電影院招攬人氣來帶動其他商業發展一樣，配套留一定的商鋪面積給設計師小店，也許也是個利人利己的行為。如果申請者眾多，大型集團可以通過行業協會等中介機構推薦，也可以搖號選擇。如此產權明晰，只租不售，而且為了防止轉租只采取短租形式，設計師小店在長樂路的遭遇可以輕易避免。

　　從最功利的培育稅源的角度，在設計師小店還缺乏市場化運作能力的初期，政府也可以通過非市場手段來支持這些設計師。比如，可以建立統一的服務平臺，可以通過一定的方式降低地租，可以給予稅收減免，可以給予引導資金扶持，可以給予戶籍政策傾斜，也可以通過支持節慶活動間接支持等等。這些手段，有的已經做了，有的正在醞釀……如果把視野再放開一些，會發現在廣東等一些服裝加工業集聚的地區，政府在推動的是原來以外貿訂單加工為主的服裝加工業如何自創品牌。如何讓設計師和服裝加工廠真正走到一起，也是各地政府需要合作研究的課題。可以肯定的是，政府的任何幫助，只能是“扶一把”、“推一把”。真正的市場化之路，還是要設計師自己走下去。

　　很多設計師品牌會快速消亡，有些會成為有一定規模、有一定客戶的小品牌，很少一部分也許會成為大牌，登堂入室，躋身世界一流之列。但也要看到，就算是世界級大牌，也是有生命周期的。所以并不是成為了大牌才算成功，你創造出了獨特的服飾，有人欣賞了，有人穿著了就已經成功了。