遭遇商場“灰色地帶” 設計師品牌擠進時裝周

　　2012春夏系列國際潛力的軍團，也是最能代表中國設計水平、走向國際的標桿。

　　上海的尹默、王東芳;福建的金苑、洪美璇;浙江的AS AUGUST SILK、郭寶寶;新疆的龜茲麗人、孫秀琴……今年第一次參加時裝周的設計師品牌達13個，包括國外設計師品牌，創歷屆時裝周之最。這些品牌有的已經在市場做了很久，只是從來沒在時裝周上亮相。

　　“市場上將來最有發展潛力的品牌，一定是設計師品牌或以設計為主導的品牌。”楊健表示。“時裝周發布的門檻逐步在提高，審核也越來越嚴格，成為設計師品牌提升自身知名度的一個平臺。”設計師品牌也是走向國際的，代表中國設計水平的。

　　受惠時裝周

　　銷售額增長40%

　　去年首次參加服裝周的設計師品牌蕾沃爾負責人表示：“參加時裝周讓品牌知名度得到了很大提升。體現在銷量上，今年比去年同期銷售額增長了40%以上。”國內已有一批先鋒設計師品牌，如例外、卡賓、吉芬、瑪斯菲爾等。

　　有了這樣的先例，今年報名參加時裝周的設計師品牌更踴躍，尤其以外地品牌居多。“長三角、福建沿海、珠三角地帶數量最多。”中國服裝設計師協會副主席、清華大學美術學院院長李當歧表示。“參加時裝周是為了占領高地。這個交流平臺比廣州、上海這種區域性的時裝周更能起到推廣和交流效用。北京囊括了全國的品牌，也為品牌提供了進軍世界的窗口。”

　　“時裝周是個大擂臺。設計師們面臨的壓力其實很大，因為人們對其期待越來越高。”李當岐表示。每個設計師都有自己的風格，不需要討好誰，也沒有輸贏。

　　設計師品牌

　　遭遇商場“灰色地帶”

　　“由于國內市場營銷渠道與國外不同，在中國做設計師品牌比國外難度大得多。國外都是買手制，而國內不是，存在灰色地帶。”楊健表示：“眾多品牌‘求’著商場進駐，但百貨公司不是買手，而是招商部在行使招募品牌權力。他們可能只是二房東，跟買手概念相去甚遠，造成設計師品牌進商場異常困難。”

　　“在國外，可能今天是SHOW，明后天就是訂貨會。而商業買手在中國還沒成型，整個商業環境還沒成熟，中國服裝周也不能生造‘買手’。如果將來買手體制在中國鋪開，左右市場的將是買手。”李當岐表示。

　　而由于品牌太多，商場希望旱澇保收，只選成熟的品牌，以降低經營風險。再加上設計師品牌底子薄，發展時間短，資金實力有限，因此，設計師品牌開店阻力重重。

　　“時尚買手很重要，將來應該把商場當成經銷商，否則商場沒有動力做買手制。”