尋找民族服飾中的時(shí)尚元素之菊與刀精神的日本和服

　　歷史

　　傳說(shuō)中日本神治時(shí)代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福)之事時(shí)，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說(shuō)中描述的神治時(shí)代相當(dāng)于日本的原始社會(huì)時(shí)期，那個(gè)時(shí)代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會(huì)的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動(dòng)是狩獵和采集(不要總是想到帝國(guó)時(shí)代去)。也許就是在那個(gè)時(shí)代，日本人開始了用動(dòng)物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時(shí)代。

　　在繩文式文化時(shí)代后期(日本新石器時(shí)代，相當(dāng)于前800-前500年)和彌生式文化時(shí)代(日本使用彌生式陶器的時(shí)代，相當(dāng)于前300-300年)，日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對(duì)襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長(zhǎng)度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長(zhǎng)及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

　　領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個(gè)人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動(dòng)中領(lǐng)巾還時(shí)常被用作挽系長(zhǎng)袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場(chǎng)合，人們揮動(dòng)著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來(lái)明治時(shí)代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。于須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。

　　據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語(yǔ)拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時(shí)代后期和彌生式文化時(shí)代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長(zhǎng)白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

　　染色在當(dāng)時(shí)已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時(shí)，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無(wú)紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。

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　　1.奈良時(shí)代

　　日本上古時(shí)代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國(guó)穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國(guó)服飾引進(jìn)日本，并使之被吸收和制度化的，應(yīng)該是從奈良時(shí)代開始。日本的奈良時(shí)代正值中國(guó)盛唐時(shí)期。日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國(guó)學(xué)習(xí)和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時(shí)代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級(jí)區(qū)分;制服是無(wú)官職的公務(wù)人員的服裝，按行業(yè)分類。總體而言，奈良時(shí)代的服裝色彩還是較為簡(jiǎn)單的。

　　2、平安時(shí)代

　　到了平安時(shí)代(九世紀(jì)以后)，由于國(guó)風(fēng)的盛行，日本和服漸漸擺脫外來(lái)的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個(gè)例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時(shí)仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。

　　3.鐮倉(cāng)時(shí)代

　　由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉(cāng)時(shí)期，相對(duì)精干、簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn)，這一時(shí)代特征也反映在服裝上。另外，當(dāng)時(shí)，元朝統(tǒng)一中國(guó)，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭(zhēng)，服裝又回復(fù)樸素，寬袖又變回窄袖。

　　4.室町時(shí)代

　　室町時(shí)代，在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計(jì)家紋數(shù)目超過二萬(wàn)種)，便服設(shè)計(jì)開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡(jiǎn)單化發(fā)展。

　　5.安土、桃山時(shí)代

　　織田信長(zhǎng)的安土?xí)r代、豐臣秀吉的桃山時(shí)代(十六世紀(jì)中葉)，人們開始講究不同場(chǎng)所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的"留袖裝"。這一時(shí)期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時(shí)，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時(shí)期，那是后話。

　　6.江戶時(shí)代

　　江戶時(shí)代是日本服裝史上最繁盛時(shí)期，其時(shí)，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結(jié)開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時(shí)代，意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時(shí)代服裝特式。

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　　美術(shù)

　　日本的繪畫起源于日本本土，而日本的繪畫史受到過印度佛教和中國(guó)的美術(shù)影響，特別是在中國(guó)唐代的時(shí)候，佛教藝術(shù)傳人中國(guó)及日本，無(wú)論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個(gè)國(guó)家都有相似之處。

　　真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風(fēng)俗畫。日本的 風(fēng)俗畫興起于室盯時(shí)代(1392-1573年)，相當(dāng)于中國(guó)的明代。

　　當(dāng)時(shí)有許多中國(guó)的風(fēng)俗畫傳入日本，如反映中國(guó)古代勞動(dòng)人民生 產(chǎn)過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來(lái)效仿，以致日本 也出現(xiàn)了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風(fēng)《織圖》等。但日本風(fēng)俗畫的真正興起是在江戶時(shí)代，當(dāng)時(shí)雖然有一派古典畫派專以傳統(tǒng)物語(yǔ)為繪畫題材，如源氏物語(yǔ)、凈琉璃物語(yǔ)等都相繼出現(xiàn)于當(dāng)時(shí)皇宮貴族的屏風(fēng)上，這種傳統(tǒng)題材一般用傳統(tǒng)的繪畫手法來(lái)表現(xiàn)。畫中人物穿著的都是當(dāng)時(shí)宮中的華麗衣服，造型風(fēng)格有些類似有職雛人形。 但當(dāng)時(shí)更多的是同時(shí)繪于這些屏風(fēng)上的風(fēng)俗畫，這是江戶初期(16世紀(jì)初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當(dāng)時(shí)正值廣仁文明之亂之后，京都的經(jīng)濟(jì)正在復(fù)興，作為復(fù)蘇象征的明廣九年的 園祭活動(dòng)也在京都一年一度地舉行，正因?yàn)槿绱耍幌盗械钠溜L(fēng)圖大量出現(xiàn)，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏于東京國(guó)立博物館的《洛中風(fēng)俗圖》屏風(fēng)(17世紀(jì)前半)、靜嘉堂文庫(kù)的《四條河原游圖》屏風(fēng)，這些屏風(fēng)的題材頗有些類似于唐代的游春圖，但人物更為眾多，場(chǎng)面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內(nèi)容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。開創(chuàng)于慶長(zhǎng)八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來(lái)。慶長(zhǎng)末年在四條河原常設(shè)舞臺(tái)，供六條柳町游女們來(lái)表演，當(dāng)時(shí)有大量的文字記載了這一風(fēng)俗，當(dāng)?shù)爻蔀榫┒嫉奈幕行牡亍闹锌梢钥闯霎?dāng)時(shí)和服的穿著情況。

　　但是，歌舞伎的盛況為當(dāng)政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內(nèi)游樂圖。

　　到江戶中期，與風(fēng)俗畫相對(duì)應(yīng)的是桃山時(shí)期的浮世繪，浮世繪是從室內(nèi)游樂圖中抽出單獨(dú)的一個(gè)美人進(jìn)行描繪，這種形式在寬文時(shí)代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優(yōu)秀的作品。

　　17世紀(jì)中葉，在江戶的出版物中出現(xiàn)了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無(wú)名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔(dān)任進(jìn)原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨(dú)立欣賞。師宣是一枚繪的創(chuàng)始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團(tuán)花地的刺繡大團(tuán)花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動(dòng)人。

　　明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來(lái)制作，其中優(yōu)秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風(fēng)靡一時(shí)。春信以后的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長(zhǎng)等，但最為有名的浮世繪大家則數(shù)喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學(xué)十軀》等。此后有許多反映蠶桑或紡織生產(chǎn)的風(fēng)俗畫也用了這種浮世繪的風(fēng)格，畫中的女性穿的則是下層勞動(dòng)?jì)D女的和服。

　　日本到現(xiàn)代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。

　　從明治三十年開始，日本的畫家開始創(chuàng)造了新的美人畫法， 大約可以分成三個(gè)流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關(guān)東鏑木清方為代表;二是以貴婦和上流社會(huì)的太太們?yōu)橹鞯拿廊水嫞詧A山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤(rùn)，所描繪的和服制作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清;三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風(fēng)格來(lái)描繪穿著和服的日本婦女。

　　上述與和服有關(guān)的美術(shù)作品。不但保存了歷史上不同時(shí)期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態(tài)。此外，這些作品事實(shí)上是藝術(shù)家眼中的和服，流露了藝術(shù)家及其同時(shí)代人對(duì)和服的態(tài)度和感情。

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　　種類

　　和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式 少，色彩較單調(diào)，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購(gòu)物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。

　　1.留袖和服

　　女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時(shí)穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個(gè)花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用;在其他顏色的面料上印有三個(gè)或一個(gè)花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第一張 圖片為黑留袖

　　2.振袖和服

　　又稱長(zhǎng)袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長(zhǎng)度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會(huì)、晚會(huì)、訪友等場(chǎng)合。 因?yàn)檫@種和服給人一種時(shí)尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來(lái)越多。

　　3.訪問和服

　　是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來(lái)，作為最流行的簡(jiǎn)易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學(xué)儀式，朋友的宴會(huì)，晚會(huì)，茶會(huì)等場(chǎng)合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。

　　4.小紋和服

　　衣服上染有碎小花紋。因?yàn)楹苓m合用于練習(xí)穿著，所以一般作為日常的時(shí)髦服裝，在約會(huì)和外出購(gòu)物的場(chǎng)合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用于半正式晚會(huì)的禮服。

　　5.喪服

　　連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時(shí)穿。

　　6.婚服

　　結(jié)婚時(shí)穿的禮服。

　　7.浴衣

　　沐浴之前所穿。夏季和服。

　　8.男式和服

　　男子和服以染有花紋的打褂和袴為正式禮裝，即紋付羽織袴。除了黑色以外其它染有花紋的打褂和袴也只作為簡(jiǎn)易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。

　　9.素色和服

　　這是一種單色和服(除黑色以外)，如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時(shí)裝服。

　　10."付下"和服

　　袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。

　　11.十二單

　　乃是古代婦女進(jìn)宮或節(jié)會(huì)時(shí)所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層。

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　　以下是和服的細(xì)分種類

　　附帶品

　　1.丸帶 女式和服最初使用的帶子，其正面里有花紋，華麗而不失典雅。

　　2.袋帶 寬八寸(日本的1寸=3.03cm)，正面有花紋，底面是素色，是日本最流行的帶子。其中一種織入錦線或金線的帶子可與禮裝搭配，其他染有輕快圖案的帶子則用于時(shí)裝服。

　　3.名古屋帶 太鼓的兩端分別連有兩條較細(xì)的帶子，這樣系起來(lái)即舒適又方便。

　　袋名古屋帶：帶寬八寸(1寸=3.03cm)，比袋帶更輕便舒適。

　　半中帶:其帶寬只有普通帶子的一半左右，沒有里襯，也不用細(xì)絳帶，可以根據(jù)自己的喜好來(lái)打結(jié)。

　　4.和服的配件

　　和服之美，除了夾、帶、結(jié)的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚(yáng)、帶締、帶板、帶枕、伊達(dá)締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內(nèi)衣，穿和服時(shí)、進(jìn)行美容時(shí)的一些輔助用具以及鞋和其他附屬品。

　　帶揚(yáng)和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。帶揚(yáng)的作用除了在制作帶結(jié)是能夠固定和包覆帶枕外，而且在裝飾上也嚴(yán)格要求與和服、和服帶配套。帶揚(yáng)的材料一般選用紡綢、綾、縐織物等，上面裝飾扎染紋樣、友禪染、小紋、刺繡圖案或者是色無(wú)地。帶締起著系結(jié)和服帶結(jié)的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱為丸絎帶，是禮服上專用的帶締。還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用于正式禮服和便禮服的帶締。一般來(lái)說(shuō)，帶締厚實(shí)的寬帶比窄幅帶的價(jià)格高，所以窄幅帶締一般只用在浴衣上面。

　　帶板：是置于帶子前方，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度比帶子窄一些。

　　帶枕:是制作太鼓的帶山和塑造變化帶結(jié)造型時(shí)用的，大的很大，但一般都是選用標(biāo)準(zhǔn)形

　　伊達(dá)締：是系在和服領(lǐng)窩以下的胸口位置，以防止穿著走樣的一種和服配件。伊達(dá)締一般選用質(zhì)地較薄的博多織物。

　　腰紐、胸紐:是和服著裝時(shí)用于比試和服的長(zhǎng)度，或者作為胸口的假紐之用。

　　比翼：是留袖上的一種特定的裝飾，為的是讓和服兩層縫合能看得出來(lái)。比翼規(guī)定裝飾在袖口、領(lǐng)、衽以及從腋下到袖下的開口部分。喪服不能用比翼。

　　內(nèi)衣：和服的內(nèi)衣主要是指足袋、肌襦袢、襯裙、長(zhǎng)襦袢、半領(lǐng)。

　　足袋：即襪子。和服的襪子要求完全選用白色，而且四個(gè)腳趾套在一起與大腳趾分開。

　　材料選用上等寬面府綢。

　　肌襦袢：即貼身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料選用天然纖維制成的細(xì)紗、羅等，領(lǐng)子用同類布做成窄幅的V形領(lǐng)。

　　襯裙：襯裙的作用主要是為了防止裙子沾污和保暖。面料選用紡綢、縐織物、尼龍等長(zhǎng)度比長(zhǎng)襦袢短5厘米左右。

　　長(zhǎng)襦袢：也叫和服長(zhǎng)襯衣，是穿在和服里面的一層衣服，主要功能是在穿著是保持和服的平整和外形的美觀，同時(shí)也起到防污的作用。

　　半領(lǐng)：也叫襯領(lǐng)。半領(lǐng)縫在長(zhǎng)襦袢上，主要功能是防污。面料選用縐織物、鹽瀨紡綢等。

　　履物：與其他服飾品包括草履、下馱、手提包、帶扣、發(fā)飾等。

　　草履：不是指用草制做的鞋，而是對(duì)包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳后跟約在2--8厘米的鞋的總稱。

　　選草履時(shí)，要注意所選的草履與和服的用途要相符。禮服用的草履是布制的，鞋子的腳后跟也要選得高一些。近些年選用漆皮鞋的人越來(lái)越多，這也反映了草履的一種時(shí)尚。

　　下馱：即木屐，有涂漆下馱、白木下馱等。穿浴衣時(shí)，赤足穿下馱。下雨時(shí)，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩稱為雨下馱。

　　手提包：也是和服的重要附屬品之一，在選用面料、花色上同樣要求與和服配套。禮服用的手提包通常是以佐賀錦、博多織、織錦作為面料。作為外出是攜帶的手提包，一般都是選用漆皮和皮革作為面。

　　帶扣：和帶締起著同樣的作用，但是帶扣上通常裝飾珍珠、七寶等，為的是給人留下美好的印。

　　發(fā)飾：如梳、簪、絲帶等，選擇發(fā)飾要注意使用的場(chǎng)合，像穿振袖之類的華麗和服，選擇發(fā)飾也就要花哨些;若是穿喪服則要避免戴珊瑚、翡翠之類的發(fā)飾。

　　另有：手帶 、木屐。

　　特征

　　和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領(lǐng)窩處開有一個(gè)20厘米的口子，上領(lǐng)時(shí)將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點(diǎn)，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時(shí)，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因?yàn)椋梢砸蛉硕悾谘g調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對(duì)人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧?kù)o，符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此，和服同時(shí)也順應(yīng)日本的自然;日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤(rùn)，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個(gè)之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候。