紐約時裝周：仿皮草做的很經典

　　雖然紐約時裝周貴為四大時裝周之一，歷年它獲得的評價總無法同巴黎、倫敦、米蘭相比，美國人畢竟不像歐洲人，有過真正的貴族歷史，美國人崇尚簡約、隨意、輕巧，突出實用性，不太會精雕細琢以制造完美的視覺效果，也許一個簡單的概念就能討得他們的歡心。在紐約時裝周上，你會發現很多服裝和模特及他們的發型、妝容并不匹配，一套服飾的比例怪異，細節設計莫名其妙，就連模特的模樣也乏善可陳，像是橫店找來的群眾演員。

　　基于此，Vfiles在今年年初剛剛結束的紐約時裝周上異軍突起，就不足為奇了。Vfiles的設計師共有三人，其中，正在安特衛普皇級高級藝術學院攻讀博士學位的韓國女設計師徐惠仁(HyeinSeo)的一組仿皮草系列，得到了眾多行家的好評。“Fear to eat soul”是徐惠仁這組系列的名字，而“恐懼”是貫穿整個系列的主題。徐惠仁從驚悚片、朋克搖滾、法斯賓德電影等吸取靈感，在作品上安排了相應的元素，例如仿皮草上衣上印有的骷髏頭，綴有Fear字樣的發箍及頸圈，等等。最惹眼的一款作品，模特斜戴一大塊長方形的白色仿皮草披肩出場，上面飾有粗黑的四個字母“Fear”，表現了美式的直接、隨意、沖動。

　　近兩年來，設計界的皮草復興已成現實，更令人印象深刻的是，不少明星罔顧動物保護主義的聲討，把真皮草穿到公眾場合，這與十幾年前反皮草之風席卷時尚界、皮草商人人自危的情形大相徑庭。就在紐約時裝周上，一個名叫Dennis Basso的品牌便“頂風作案”，拿出了一組皮草裝，且毫不掩飾，普通人一眼都能看出它們所費不貲。相形之下，徐惠仁的Fear系列仿皮草的特色是：走簡約、另類、概念化的路線，不去設法攀附、模仿真皮草的效果。

　　事實上，仿皮草做得再仿真，同真皮草終是有區別的，這也許就是一眾女星寧愿頂著罵名也要穿真皮草的緣故：她們覺得既然要穿皮草，就應該“坦蕩”些，何況要把假皮草做到極致仿真，所耗費的工藝，以及制造的污染讓環境付出的代價，未見得就比真皮草要少多少。

　　仿皮草的這一悖論，早在上世紀50年代就已存在，當時的人們發現，穿仿皮草的衣服特別不自在，總擔心會不會被人一眼看穿。而事實上，因為人造的尼龍跟天然的動物皮毛終究不同，仿皮草在當時備受歧視也是有特別原因的，譬如它的質地讓人起疑，顏色不自然，總顯得特別夸張等等。后來，到了70年代，皮草中最名貴的水貂披肩火爆一時，它和其他水貂皮毛制品，在西方女性眼里，不僅是寒天保暖必備，而且是和金銀首飾一樣可以抵御通貨膨脹的保值奢侈品。女人就是有心，也沒有膽量穿仿真水貂披肩出門，因為那太容易被人當作“鄉巴佬”了。

　　隨著有組織、有系統的動物保護運動漸成氣候，橫亙在它面前的一個挑戰，就是設法打破這一悖論。設計師如果只是到處喊口號，說穿真皮草是一種罪孽，質問“憑什么動物應該為了你的扮靚擺闊而犧牲自己”肯定是不管用的，還必須有一些更加具體有力的手段，最主要的，是要給出足夠與真皮草的功能和審美相當的替代品。

　　一家成立于1963年的英國公司，全名叫“美而不殘酷”(Beauty Without Cruelty)，取得了很大的成績，它解決這一悖論的關鍵，還是仰仗了技術上的進步。七八十年代之交，它每一季推出的時裝里都會出現以新工藝、新材料制作的仿皮草，仿得越來越真，越來越討人喜歡，且價格優勢也體現了出來。這家公司今天仍然存在。然而，三十年河東，三十年河西，眼下真皮草再度流行，勢頭很猛，唯我獨尊的女明星根本不懼社會壓力，去年，年輕的蘇格蘭設計師克里斯托弗·凱因在倫敦時裝周上的一組皮草系列收獲了大片喝彩，看來設計師、明星和皮草商已結成了牢固的聯盟。

　　在這個大背景下，徐惠仁的作品顯得更有意味。作為新設計師，“三觀正”是很重要的：“沒有買賣就沒有殺害”是她必須堅持的底線。她的系列里也有幾件“水貂”披肩，但并沒有向真水貂披肩看齊的意思，它們看上去并不是那種很保暖、很雍容華貴的感覺，而是自成一派，干練、峻厲、另類，是“不仿真的仿皮草”。

　　這是一種新時尚。對徐惠仁這樣的設計師而言，用真皮草設計服裝太容易了，完全體現不出設計師的水平。她要做仿皮草，但不做真皮草的替代品，而是把仿皮草做出自己的時尚來。這就好比一個素食廚師，他的才華并不在于能用素食做成逼真的大魚大肉，而在于能把蘿卜白菜土豆西紅柿做得貌美、時髦，令人怦然心動。