來自全球各地的買手們普遍表示，巴黎男裝周比之前的米蘭男裝周有更多新東西呈現。當然，這個說法不在意料之外，創新本身就是巴黎的特色。“巴黎給了我們米蘭沒有的——‘轉變’，這是不同點，特別在面料 革新上。”來自香港連卡佛百貨的時裝總監Sarah Rutson這么說。買手們喜氣洋洋地“接收”著巴黎男裝周帶來的新訊息，對于準備發出的訂單也頗有信心。而英國Harvey Nichols(哈維·尼克斯)百貨的男裝采購經理Richard Johnson恐怕道出了所有買手們的心聲：“品牌們非常具有創新性，同時也小心地考慮到了以一個合理、公開的價格來定價。”時裝和商業間的平衡在巴黎男 裝周上完成得再好不過。
Hermès(愛馬仕)依舊走純粹的奢華路線，Lanvin(朗萬)在挑戰廓形 和細節，Louis Vuitton(路易威登)、Balenciaga(巴黎世家)和Balmain( 巴爾曼)(尤其是Louis Vuitton)讓印花再度成為焦點。每個品牌的新系列都真實地反映出它們的品牌特質。而正裝、休閑裝(包括各風格的外套和褲子)之間的交替轉換也成為了 一種有趣的現象。著名時尚評論家Suzy Menkes說：“要歸咎于銀行家、對沖基金高管，當然更不用說政客們，他們使人們對于‘suits(西服套裝)’這個詞產生了蔑視的心理。好在巴黎男裝 周的本季大主題帶來了靈動的休閑裝，并使人再次欣然接受suits。”繼上個巴黎男裝周后，設計師們的新比例分配繼續挑戰觀眾的感官，而這個春夏季，對于 男性手臂、雙腿的展示也成了設計師們的設計重點。
新面料對抗“教條主義”
第一次亮相巴黎男裝周的美國設計師Thom Browne把秀場設在了法國共產黨的總部——巴黎現代派建筑的地標，地點的選擇就讓人頗感意外，但好戲還在后頭。20來個穿著白色連衣褲、頭戴鋼盔的 “宇航員”們魚貫出場，一字排開站在了觀眾面前。在“指揮員”的一聲號令下，這些“宇航員”脫下了身上的太空服，露出了今天要展示的Thom Browne(桑姆·布郎尼) 2011年春夏系列。整場秀從頭至尾，模特身上為清一色兩粒鈕西裝，并似乎為小一號的size，搭配剪裁考究的百慕大短褲以及及膝長筒襪。每個look的 區別只在于設計師在面料上的轉換，從灰色法蘭絨到各式各色條紋、格紋的混搭，以及鯊魚等魚類圖案的刺繡，每一套又都是著實會有市場、會有人買單的設計與工 藝。《紐約時報》著名時尚評論家Cathy Horyn說：“在充滿教條主義的時尚界與Zara、Gap等快速消費品牌泛濫的今天，Thom Browne用他自己的方式征服世界。”可以說這是Thom Browne最商業化的一季，可聰明的他卻用制服的形式，而非大部分設計師所用的運動服，來表現夏季服裝簡潔、休閑的特點，但這些制服又不同于傳統西服，極具幽默感。
“Looking for a new elegance.”是比利時設計師Dries Van Noten設計2011年春夏系列的主導思想。此系列靈感來源于上世紀70年代初，設計師將花園、沙漠的顏色與灰、藍的天空色結合在一起，旨在將各種色彩 融合起來，而非形成強烈的對比。除了色調，在款式，對立面的混搭也是本季的重要role，比如西裝都還充滿正式感，可與之搭配的卻是寬松的休閑短褲，或是 此系列的重點單品——與雪花牛仔的藍白比例相反的過度漂白牛仔褲。而精心策劃的面料“革命”也是Dries Van Noten使衣櫥實現“冬夏并存”的一大法寶，冬天式樣的外套卻采用了薄紗般輕巧的面料，例如看上去是斜紋軟呢，實際是尼龍、棉混合織物，非常輕，甚至呈 現半透明感;而蓬松的馬海毛則是90%亞麻成分的新型面料，遠看很難辨別。難怪來自Bergdorf Goodman精品店的男裝時裝總監Nick Wooster說：“Dries Van Noten在面料上的研發激起了我的好奇心。”
在看完Louis Vuitton 2011年春夏大秀后，時裝編輯們感嘆道，看似是滿眼的假日著裝，實則是設計師Paul Helbers在工作的現實中所隱藏著的度假夢想。觸感極佳的面料、微妙的紋理變化、精致的細節、具有一定搶眼度的明亮色彩打造出輕松、愜意的Louis Vuitton春夏旅行服裝。繼2010年春夏系列的紐約、2010年秋冬系列的維也納后，Paul Helbers本季旅行的目的地是紐約、亞馬遜和中國。對于前兩者，Paul Helbers采用了超輕的降落傘面料、軍裝結構和亮色來打造夾克、風衣等外套;而針對中國，東方標志——龍的圖案則不斷出現在真絲的圍巾、襯衫和外套 上。對此，美聯社評論道：“用中國的技法潤色旅行服裝，使整個系列散發東方氣息，顯現了品牌瞄準正在成長中的亞洲客戶群的目的。”而具創造性的高科技面料 與傳統真絲的混合使用也體現了設計師在面料上的良苦用心。
“超級先鋒派”往日重現
Yves Saint Laurent的2011年春夏系列重現創始人Yves Saint Lauren本人的北非情懷。設計師Stefano Pilati靈感來源于上世紀40年代的摩洛哥和在當地生活多年的美國作家Pau Bowles。柔和的米沙色、灰色、黑色為此系列基本色調，北非傳統長袍Jellaba經改良后配上皮帶登上T臺，大部分外套外都束有皮帶或腰封，WWD 對此評論道：“沒有款式上的花哨，而是將優雅的輪廓建立在隨意卻合身的剪裁上。”而圓點襯衫和Stefano Pilati最喜歡的A-line短褲等來自女裝的元素也成為一種亮點，就如Stefano Pilati所說的，除了異域風情，要使其更“現代”。
今年過生日的品牌不少，Ermenegildo Zegna的100周年、Kenzo的40歲生日，而印象里還頗為年輕的Raf Simons也在巴黎男裝周上演了其15周年的紀念秀。上世紀90年代初，原為工業設計師的Raf Simons被自己所看的第一場時裝秀——Maison Martin Margiela的bags-and-tapes系列深深折服，立志改行時裝設計。15年來，Raf Simons在男裝市場的成績也證明了其走得這么遠的可能性，他總是能挑戰傳統，解構、重組現代時裝，這次他再次以超前的意識確認了其在男裝中的中心地 位。無袖上衣+超級闊腿褲組合成為整場秀的主打look，白色、黑色、桃紅與粉色相繼登場。而最具實驗性的莫過于各種外套大開口背后裝置著的艷色巨型拉 鏈，成為全場焦點所在。
對于這種帶有工業性味道的細節設計，外界褒貶不一，法國Colette精品店創始人Sarah Larfel說：“這不是我所理解的Raf Simons。也許我太老了，但是對我而言這太不成熟了。”也有人認為或許這不夠成熟，卻非常難得，因為Raf Simons之前就說他的前幾季太過注重剪裁而喪失了先鋒性。秀后，GQ.com就把“Super avant-garde(超級先鋒派)”的贊揚毫不猶豫地贈送給他。不過讓所有人感到滿意和肯定的是最后幾套無拉鏈無“花招”的藏青色2粒鈕西服，完美地 顯現了設計師的自信和品位。
