對話嘉賓：
東華大學教授，著名時裝評論家卞向陽
法國高級時裝公會中國區總監趙倩
1.中國時裝界需要怎樣對于時裝作品及設計師才華的評價體系和標準?
卞向陽：這個問題的前提是中國是否需要這樣的體系和標準，或者是目前的評價體系和標準是否正確有效?從目前媒體公開的報道看，基本上對于設計師及其作品的評價以贊美為主，按照那樣的贊美，中國的設計師和作品的水準已經遠遠超過了所有的國外設計師，其最終的結果是設計師被捧殺，消費者被迷惑，企業被忽悠，中國的流行永遠跟著西方走。
關于時裝作品的評價，首先是作品定位問題，是純粹的藝術作品還是實用藝術作品。如果作為純粹的藝術作品，目前已經有較為成熟的評價和衡量體系。如果是實用藝術作品，需要在流行的大背景下，根據不同的時裝表現形式，通過藝術——商品、創意——使用、設計——時尚這三個維度加以評價。
設計師的才華可以用藝術、技術和商業相互結合的原則加以考查。設計師不是完人，可能存在某些方面的能力不足，這可以通過設計管理系統來加以彌補。同樣設計師的作品不可能都是偉大的，任何一個設計師均可能會有不成功的作品，要允許他們有失敗的創作，也不能因為偶爾不成功的作品而否認設計師的能力。關鍵是他們成功的設計如何轉化為成功的商品，進而構成流行創新。
趙倩：實際上，對于設計師才華和時裝作品并不存在一個可以量化的評價體系，量化創意也不是最好的方式。對創意的評價標準決定于制定標準的人，不同人的角度和側重面都不同，所以無法出現非常完善的體系，量化設計師的才華也無法實現。我覺得，對于時裝作品和設計師來說，檢驗的標準有二，其一是市場是否對其認可，其二是時尚、專業媒體是否對其認可。嚴格說來，市場是檢驗的唯一標準，設計師很有才華，作品很美，但市場不認可，商業通路延續不下去，他的才華就難以延續。
國內現在對設計師和時裝作品的評價體系并不成熟，僅限于主流的輿論聲音引導。其實，輿論應該更加多元化，對設計師的作品和才華，有不同意見出現才是比較正常的。因為再有才華的設計師也不太可能讓所有人都喜歡，多層面、多角度的聲音對其評價是很正常的。當然，不能因為一些否定的聲音就否認設計師的才華，要辯證地一分為二，而產生激烈的辯論反倒會說明設計師的才華存在。
2.中國時裝界的專業時裝評論氛圍應該如何營造，現在是否已經是時裝評論能夠自由生存發展的時機?大眾消費者需要怎樣的時裝評論?專業評論與大眾消費該如何對接?
卞向陽：首先要準確把握時裝評論的作用，它是對于行業現象從某一或者某些角度進行的盡量客觀的分析和解讀，其次是全行業需要對于時裝評論有正確的態度，現在有些人將對于作品或者事件的評價聯想為對于設計師本人或者企業的攻擊是不可取的。最后是時裝評論的作者和媒體要有正確的價值取向，一味地贊美或者是攻訐不是時裝評論的本性。
隨著互聯網的出現和發展，時裝評論的空間越來越大。
大眾需要的時裝評論是一種寬泛意義上的時尚評論，對于中國民眾的時尚觀念和時尚審美具有引導或者潛移默化的作用。他們需要的是對于專業現象的深入淺出的解讀和分析。
專業評論和大眾消費的對接首先需要的是興趣點的吻合，同時需要專業評論對于大眾而言具有意趣性，符合現代人的閱讀習慣。這就需要時尚評論有更加確切的選題和合適的表達方式。
趙倩：首先，進行專業時裝評論的人應該具備一定的專業素養、時尚氣質、國際化視野，要有非常強的綜合素質，他的評論對公眾具有可信度，言論不會走極端。現在一些從事評論的人比較極端，站出來說某人有才華或者潮流如何，可能會讓讀者很注意，但對設計師不一定合適。在專業層面，不是誰都可以提出不同意見的。
其次，當前時裝評論的氛圍營造，需要給予媒體更多的自由度，不是想說什么就說什么，而是相對的，需要高超的技巧和高尚的職業道德作為保障。如果可以不受功利影響發出聲音更好，但行業內有很多商業利益和關系不可消除，你不可能去說廣告客戶的不好。在這樣的情況下，是否能有獨立的時裝評論家存在，例如國外法律系統中的獨立檢察官，他會更客觀去評價。
再次，現在無疑就是時裝評論迅速發展的時期，時裝評論的成長是一個必然趨勢，該存在的東西總會找到自己的生存方式。如今言論的自由度越來越大，人們的生活行為、穿著風格、消費模式也越來越自由，這樣的土壤必然給予時裝評論更肥沃的成長土壤。
最后，消費大眾需要的評論是有較正確的導向，站在不功利的位置上進行的評價。在消費者和專業評論間，消費者是跟從者，他們會相信專業評論，同時消費者需要更多思考來自專業評論的信息，不盲目跟從。兩者的互動，會促進評論更客觀更專業，也會幫助消費者提升。
3.中國時裝設計師與品牌舉行時裝發布，如何能夠削弱“名利”的影響，而更多側重于發布產品本身和品牌推廣?
卞向陽：因為現在服裝行業制度引入到中國的歷史不長，又有特殊的歷史背景，因此從某種角度來說作為時裝發布的母體，中國服裝行業本身需要不斷完善。只有將時裝發布回歸到專業行為本身，它才能更加健康地發展。
趙倩：中國市場乃至世界范圍，都有很多政策性的東西存在，很難避免由此而來的名利衍生物，不消除源頭的東西，就無法消除設計師對于名利的追求。中國市場中A貨的存在也是因為需要，可能50%是外國人消費的，在市場中能夠生存下來就有自己的合理性。時裝發布同樣如此。
中國的時裝發布與中國市場的銷售模式相關，買手現在還沒有走到主導位置，而且其能否走到主導地位還需要討論，現有的商業渠道決定了品牌或設計師做的發布與商業價值和訂貨很少關聯，更多的側重體現在宣傳和影響力上。不能否認，他們也可以從無形價值中得到有形的收獲，影響力大了后會拿到名譽，會成為被扶持的對象等等，這也是一種循環，最終還是一種銷售方式，內容卻不一定是產品。中國商業渠道的變革由市場來決定，銷售通路的變化會影響設計師和品牌的行為，也會令價值的體現發生轉移。但是，整個市場體制去適應時代核心的過程會比較長。
4.中國的藝術家和藝術品在世界范圍火熱的影響下，在時裝設計師尋求在藝術表現形式的突破之時，如何有效地進行跨界合作?
卞向陽：時尚已經成為非物質社會的重要現象，時尚本身也是后現代思潮的一種重要載體。時裝設計師可以在各種藝術類別中尋求以時尚的某一特性作為連接點的跨界合作。
趙倩：我們近年來也做了很多跨界的嘗試，跨界已經成為世界時尚的關鍵詞，這是一個流行現象。隨著現代藝術在世界上的火熱，藝術家需要更加公眾化，而設計師作為較公眾的職業，希望自己的作品能上升到藝術層面，時尚和藝術在這樣的背景下走在一起，是必然的現象。時裝設計師在近代一二十年間取得的很多成就都來自當代藝術，藝術家對生活中趨勢的先知先覺，被設計師們轉移到生活層面作用在所有人身上。
有人說跨界只是營銷手段，但是做不做跨界營銷都會有，唯一的區別是在零或在創意的基礎上進行營銷。營銷創意，可通過核心碰撞出火花的有效合作，而在品牌競爭上產生更多差異化的東西，從而收獲商業價值。跨界合作有可能是一種量變到質變的嘗試，以跨界作引子，之后需要有更多戰略、策劃的實質性跟進，才會幫到品牌和設計師，在經濟社會里體現出更大的價值。
5.面對中國時裝產業轉變發展方式的時代需求，時裝設計師應該在哪些方面作出嘗試?
卞向陽：時裝設計師應從自主創業(設計師品牌建設)、創意產業發展(以設計版權形式提供設計服務)和加入品牌團隊等方面加以嘗試。
利用國家將文化產業定位為國家支柱產業之一和大力發展創意產業的機會，將時尚創意進一步物質化和產品化。
趙倩：我認為，時裝設計師應該想的問題就是怎么做設計，不應該想超出這個范圍的問題。一個真正的設計師，本身要做的東西，就在平時的為人處世細節里，別人加諸不了，設計師的境界存在于他的作品和風格里。
時裝設計師需要做好自己的專業，而合伙人需要做更多的事情。隨著設計師在創意時代價值的提升，會出現很多新的模式，特別是商業模式，會讓設計師更專注于專業，而他的團隊要去考慮美譽度、吸引投資等等，這種趨勢不可避免。
但設計師需要把握到本我，一個設計師心里要表達的東西如果與時代吻合，便會形成潮流，相反就是生不逢時。最好的就是在最合適的時間表達了最合適的東西。
6.引導中國時尚消費的時裝發布和設計師，其面對的群體應該是普通大眾、中等收入者或是奢侈品消費群體，為什么?
卞向陽：時裝的設計和品牌本身就有一個消費群定位的問題，因此需要仔細分析這三個群體在流行傳播中的地位和作用。要建設有中國特色的流行體系和文化，離不開奢侈品消費群體的行為導向和號召;而中等收入群體未來會成為流行文化的主體部分;普通大眾的衣著關系到社會幸福指數，盡管它受到前兩者的影響較大，但是其中的亞文化青年又是創造時尚的生力軍，這也是國際上為什么品牌細分越來越厲害的主要原因。總體而言，中國的服裝業不能放棄奢侈品這一高地，要努力影響中等收入階層，同時密切關注青年群體。
趙倩：很多品牌和設計師將目標消費群定位在白領、知性女性身上，是很有道理的，說明這部分人在消費結構中最強勢，具有代表性，實際上這個人群也會主動關注時尚。在國外，品牌或設計師的發布，只做給兩類人看，一是買手，一是媒體。商業模式決定了只要選定好買手，自然就會在目標消費者中產生銷售，而媒體面對的是所有關注時尚的人，在所有的消費群體中擴大影響。
理想狀態中，一場發布最好是自己的消費群來觀看，但其也是給所有人看的，如果有人說只針對某一類人群，我覺得這個定位比較畸形。服裝是與所有人相關的，設計師不管站到多高的位置，都沒有權利藐視不是他的消費者的消費者，藝術和時尚都是為人民服務的。設計師自己也希望所有人都來關注，他們沉迷于站在臺上的那一刻，做著明星夢，但這個職業不是明星職業，設計師的最高境界是曲高和眾而不是曲高和寡。
