但對面料后處理的方式及色彩、花樣的造型，許多設計師則習慣于自己設計。歐洲的不少服裝設計大師實際上同時也是面料設計大師。 
     

    據吳海燕介紹，服裝設計師對服裝面料的要求大致上有四個方面：首先，面料纖維的組合應有流行變化；其次，面料的質感應是嶄新的，不應有似曾相識之感；第三，一種面料應有流行色的不同系列的主要色組，提供較大的選擇余地；第四，花色面料應有成系列的一組花樣，以適應不同款式和風格的服裝。 
     

    這四個方面都要兼顧國際流行和民族流行，都要兼顧消費流行和行業流行，并在此基礎上表現出設計師的個性。 
     

    根據目前國際和國內的流行趨勢，不同層次的服裝的面料具有不同的特色。這些特色，究其根本是由不同文化品位的定位形成的。 
     

    服裝面料最后的歸結應該是用在服裝上。在我國，面料與服裝的溝通通常有兩種途徑：最常見的也是我國多年沿襲下來的一種，是服裝面料的生產廠家根據自身對市場需求的觀察分析，確定或開發面料的生產品種和款式。面料生產廠家的觀察分析，有的是直接針對面料市場的銷售情況作出的，比較多見的是將市場上好銷的面料款式直接拿來生產，如果牽涉到專利或其他知識產權問題則對款式稍加改頭換面。 
     

    少數廠家花費了大量的人力和財力，開發出系列產品，一度占領甚至主導了國內服裝面料市場。但由于開發的成本較高，收回投資的周期較長，再加上如今款式流行周期較短，其開發往往難以為繼。一些面料生產廠家索性直接觀察分析服裝市場的流行趨勢，但這種觀察分析一般局限于把正在流行的服裝的面料拿來大量生產，缺乏前瞻性。 
     

    鑒于以上的教訓，一些比較精明的面料生產企業開始與服裝生產廠家建立合作關系，只根據服裝廠家的訂單組織并開發生產。其實過去軍用面料的生產就是通過這一途徑組織的。這種途徑固然消除了面料生產廠家直接面對市場的恐慌，但同時而來的問題是，面料廠成為服裝企業的加工車間。 
     

    在目前市場經濟的條件下，一是利潤被壓低到幾乎無法承受的地步（其實服裝廠的整體利潤目前也不高），二是服裝廠一旦為市場所迫而改與其他面料廠合作（任何面料廠的生產能力都是有局限性的），這些面料企業將非常被動。服裝生產廠家同樣面臨著類似的局面，因此單純依靠目前并不景氣的服裝企業來改變面料廠家的命運幾乎是不可能的。