復蘇，這個詞已經不再是懸在米蘭時裝周頭頂上的問題。無論是Prada、Salvatore Ferragamo、Moncler的上市，還是幾乎每家公司呈報的優秀業績，都讓這個初夏看來陽光明媚。同心協力并不是意大利民族的強項，唯有在時裝工業，意大利人卻是呈現出了齊頭并進的狀態，尤其在疲軟了一段時間之后，意大利品牌更是勢如破竹。6月18日起舉行的2012年春夏米蘭男裝周上，無論是擁抱網絡時代還是運動氣息渲染，無不體現著設計師對未來積極樂觀的憧憬。

　　皆愛社交媒體

　　每個時代都有自己的特征。這個時代，無疑屬于社交網絡。Burberry Prorsum的設計師Christopher Bailey認為是電子化的現代文化。同是張揚個性，這和Bailey之前所鐘愛的英式獨立樂隊風格有著顯著的不同。但Bailey一貫是時代寵兒，此番他當仁不讓，舉起變革的大旗，為品牌帶來了一系列新靈感。電子元件幻化成花哨的印花，他將倫敦都市氣質收藏起來，“我喜歡所有這些電子化的東西。但還是加一點手工制品了。”他如此解釋這場秀上所出現的“手工傳承”這一點元素。這一切不禁令人聯想起了Prada若干年前的設計，但其實Bailey依舊保持著他對顏色的高度敏感，波墾地葡萄酒色等森林系色彩讓這個略顯年輕的系列穩住了步伐。

　　雖然Domenico Dolce堅持在工作和生活中遠離電腦，但Dolce & Gabbana此番的靈感卻是來自于社交網絡（Social Network），這要歸功于另一位設計師Stefano Gabbana，他可是Twitter上的熱門人物。“這場秀是研究和重新發掘量體裁衣的可能性。”所以我們看到了一場傳統剪裁和新式裝飾——網的結合，不過不是社交網絡，而是漁網。貼身針織T恤衫外罩漁網外套，模特將包袋擱在肩膀上方式更讓這一切看起來像是捕魚歸來的場景。又或者是在女裝中流行了若干季的透明紗質面料，難道是在模仿漁民被水打濕后的透明效果。

　　輕盈態度

　　Emporio Armani為此季新裝所定義的關鍵詞是“輕盈”。設計師指出，“輕盈是現代服飾所必備的一種新品質，輕盈源自不斷減少布料重量以及不斷改良的傳統裁剪工藝。”線條流暢、解構化且呈流線型的夾克是本季當之無愧的主打樣式，其肩部均較窄且非常合體。褲子呈雙褶縫風格，褶縫一直延伸到足踝部。布料的柔軟與和諧通過意想不到的層次組合相互作用而得到了完美體現。例如，帶有腰帶的夾克衫，上下部分為一種布料，阿瑪尼縐絲或絲綢，但卻呈現出一種漸變效果。每一款式的服裝和布料均經過獨特處理，極其輕盈的鮮明質量也呈現于分層衫，有時裁剪為T-Shirt的樣式，并與短夾克采用同一布料。Emporio Armani的新系列時裝呈現的是一種淡淡的中性陰影或微妙的藍色，其間偶爾在斜紋布料點綴微小的數字圖案，夜間會略顯為黑色，但僅限于褲子和夾克衫，與襯衫的淡色調形成鮮明的對比。

　　此次Ermenegildo Zegna的主旨也十分明確：真絲是新的精紡羊毛。 “我們意圖讓真絲成為夏天的羊毛。”集團CEO GildoZegna先生如是說。該品牌獨霸時裝界的秘訣是上等羊毛織物，而今他們要將優勢延伸到真絲制品上，于是我們看到了齊刷刷的減壓后淡色系真絲西服套裝，從白色到淡藍還有淡卡其色，既輕盈且輕松。除了與正裝襯衫搭配之外，絲質針織衫更是時髦之選。兩粒扣的西裝只需系上一顆紐扣，在修飾身形的同時也能為自己徹底減壓。Zegna先生同時也承認，消費者要接受這一改變需要時間。不過他們在亞洲市場十分積極，而這里的人們對真絲的接受度更高。

　　白色之戀

　　正在慶祝百年華誕的Trussardi 1911同時也迎來了土耳其設計師Umit Benan Sahin的第一場時裝秀。雖然品牌之前曾經經歷過一段設計師來去匆匆的無序狀態，但Benan還是接受了這項任務。因為品牌最輝煌的1980年代也是設計師的心頭愛。事實上他設計中的許多靈感正來自于那個年代。設計師延續品牌以商務旅行為主打的特色，他將一系列出行工具擺入了品牌位于米蘭La Scala劇院旁的專賣店廣場上。而編輯們則站在店鋪中觀看著室外的直播。設計師把場景設定在一群剛從世界杯比賽中榮歸的足球運動員，人人手中提著不同的行李。名模Mark Vanderloo從奔馳車中走出，身著白色鍋爐西裝套裝和反光墨鏡，非一般氣質可以駕馭。在20套不到的設計中，設計師已經為一個夏季準備了整個衣櫥，沒有一絲倉促的感覺。

　　Massimiliano Giornetti所設計的Salvatore Ferragamo越來越趨于精致，兼顧著不露痕跡的藝術氣質。這一次他向畢加索學習如何穿衣，一個典型的地中海男人會是怎樣的悠閑又不輕浮。中性的色彩，尤其是稻草色和白色襯出他們的古銅膚色，束腰風衣外套適合隨時啟程，草帽和草鞋相呼應，搭配麻料和修身剪裁，一切平衡得恰到好處。

　　運動場上見

　　當眾人走進Prada秀場的時候，大家都開始納悶Miuccia小姐從何時開始成了高爾夫球愛好者。而了解她的則深知，她就愛從自己痛恨的東西里尋找靈感。不過她覺得這代表了自由、年輕和快樂。1950年代的色彩、卡通印花，炫目的襯衫和花朵印花高爾夫球帽和包袋，在正統的雙排扣西服套裝之外是一系列的目不暇接。這一切讓模特們看起來是在鬧市中等待街拍攝影師來捕捉他們的時裝博主們，當然最好是在邁阿密海灘邊。

　　與Prada模擬高爾夫球場不同，Thom Browne實實在在把秀場搬到了射擊館中，Moncler Gamme Bleu在一眾模特蒙著面具如同電影《星球大戰》的場景中拉開帷幕。他們之間的組合和近年來難得的設計師與品牌完美的合作。一個略帶偏執，一個調性明確，兩者在一起再次證明1+1大于2的效果。Browne將高科技感的面料和切割手段使用在單純的白色或者深藍色上，只有偶現的紅色跳脫期間。簡單的條紋，Browne用上下間隔不同的組合帶出了時裝的立體效果，動感十足。

　　永遠的未來戰士

　　Jil Sander的設計師Raf Simons稱他在秀開始前始終保持緊張的狀態。也許正是這樣謹慎的心態讓他的設計始終走在前進的軌道上。“今時今日的一代人是跨越時代的”。伴隨著新聞稿里的這句豪言，我們看到了一群來自未來的少年，他們的戰場在網絡上，他們上半身是最正經的西裝，下半身是西裝短褲，亮點是脖子里掛的蛇紋小包。穿著簡便的圓領套頭衫和透明塑料風衣則是他們跨越季節的最愛。

　　Bottega Veneta的設計師Tomas Maier稱他的靈感來自于阿拉伯的春天，“我覺得那里發生的一切都很有啟發性。想象年輕一代會在西方時裝中迷失自己，所以將他們的風格融合在一起。”事實上，軍旅風格是Maier一向鐘愛的元素，只是這一次他大膽地選擇了戰事熱點。幸好這些元素不過是他最擅長的面料的拼貼和軍裝剪裁的搭配，或者是新色系的迷彩和格紋。至于經典的編織包上出現的那抹粉紅色仿佛和和平曙光一般奪目。