男の人の“震えます亂れます”は境界を越えて大いに雙弧の腰を広げます

ここ數年、デザイナーたちは男女を問わず、「ボーダー」という試みの成果が見え始めました。

女裝がシルエットを緩めると同時に、男裝界は引き締めムードに。

ここ數年、デザイナーたちは男女を問わず、「ボーダー」という試みの成果が見え始めました。

女裝がシルエットを緩めると同時に、男裝界は引き締めムードに。

昔、服の後ろの腰の二重の弧は女性のために殘していましたが、今は男性のためにサービスを開始する可能性があります。

この風潮を先導する先駆者代表のRaf Simonsは、前シーズンの秋冬から男の體の砂時計型効果を探求することに力を入れています。いろいろな試みを経て、彼はついに男性化のウエストの締め方を確定しました。これも彼が個人ブランドの発表會で展示したテーマです。

続いて、Steefano Pilati、Dries Van Noten、Lucas Ossendrijverなどの男裝界の先鋒派のデザイナーが次々とSimonsの実験成果を利用して、ベルトをコートの外で結んでおよび繰り返し巻きますを通じて(通って)男性の陽剛の足腰の線を現します。

これは未來男たちのNew Lookシルエットかもしれません。

Bottega Veenetaは今季、これまでの低調路線から逸脫し、紳士というより、1980年代の小混同のちょっと派手なシリーズを発売しましたが、デザイナーのThomas Maierは「私はミラノでよくスーツを著た若者を見ます。ネクタイを締めて上等な靴を履いています。」

ミチアPradaにも似たような見方があります。「彼らはぼろぼろのTシャツとジーンズを著て成長し、大人になったらすぐに生まれ変わって、正裝で人に見せます。」

わずか二年前に、Pradaはまだ人生の設計段階で、男にバレエのスカートを著せたり、スポーツコートの襟を肋骨のところに下げたりしましたが、経済危機がすべてを変えました。

今のPradaは慎重に収束しています。ベージュのスーツに黒いズボン、ニットのタートルネックと青いシャツのオープニングスタイルが登場した時、1996年に戻ったようです。

Pradaのユーモアのセンスは比例と細部でしか表現できません。縮んだセーターと拡大した襟巻きです。

確かに、ブランドが保守に復帰するのは、消費者に迎合する目的が大半ですが、前衛的なラベルを貼られたデザイナーが同じようにスーツに身を投じるなら、もっと問題を説明できるのではないですか？

Alexander McQueenの複雑な山の甲のプリントや大理石の紋様を通り抜けて、あなたが見たのは線のぴんとしているラシャのスーツとコートです。

模様に目を奪われないでください。McQueenがイギリスSavile Row裁縫店で教えられた巧みな裁斷力を無視しました。

同じように、アダムKimmelのモンスターの頭セットを恐れる必要はありません。そうでないと、上に乗ったビロードのスーツと精緻な銃口の突き合わせを逃します。

幾重にも重なった組み合わせを除いて、露出しているのは雄の息が満ちている新しい男性の體で、陽剛は優雅で、彼はこの秋冬にいろいろな本當の意味の英雄の役を演じました。

細かいニットはこの秋冬には様々な重さのポンド編みのスタイルに取って代わられます。

カシミヤは高いですが、粗い羊毛、混紡された羊毛、さらに綿糸を巻いた粗野な織物にはかなわないです。

Domomico DolceとSteefano Gabbanaでブランド誕生20周年を祝う男裝ショーで、重さのニットはシリーズ全體の中で修身カッティングスーツと肩を並べる重要なスタイルとなりました。神秘主義のインスピレーションを見せているAlexander McQueenショーでは、重さのニットが初めて彼の系列の中で効果を発揮します。

昔、古風なニットセーターがこれほど多いとは思わなかったはずです。

Jean Paul GaultierとSalvator Ferragamoは男性モデルたちに大きな太さのステッカーを巻いています。Pradaは逆の道を行って、太さのステッチをしながらセーターのサイズを短縮して、縮水したタイトな効果を作り出しています。