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ホットスポット解析：中米ファッション&Nbsp;矜持はいくらですか？

2011/1/8 9:07:00 217

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ニューヨークSOHO區

元旦を過ぎて、全世界。

ファッション

人の目はまたニューヨークを注視し始めて、毎年全世界のファッション界の第1件の大事、いつもニューヨークから始まって、2月中旬のニューヨークのファッションウィーク、ファッションの年の瀬の大いに色彩を切るように、1年の新しい波は間もなく始まります。

しかし、この華やかで華やかなカットは、すべての珠光の浮き彫りをはがして本質を見れば、かなりの現実と理知であり、多くのニューヨークファッションウィークを経験している人が言っています。アメリカは現実の國です。ニューヨークファッションウィークからこの點が見えます。アメリカ市場に深く入り込む実力がなければ、頭を壊してもリンカーンセンター（ニューヨークファッションウィークのメーンセンター）に入らなければならないです。

まして、ニューヨークでは

ファッション？ウィーク

厳しいスクリーニング制度の下で、アメリカの主流市場では姿を見せないブランドがリンカーンセンターに入る可能性はますます小さくなります。

ここ數年、すでにニューヨークファッションウィークを先取りした中國ブランドがあります。國內ではトップクラスの宣伝効果を発揮しているだけでなく、中國ブランドの「國際音」を高くしていますが、ブランドの恩恵はどれぐらいありますか？投入と産出は正常な比率ですか？ブランド経営者だけが知っています。

これも理解にかたくないです。今までニューヨークファッションウィークに參加していた中國です。

ブランド

ほとんどが一枚巖にすぎないです。何が原因であれ、一度ショーを通じて、ブランドの経営者は少なくとも二つの點がはっきりしています。第一に、ニューヨークファッションウィークとアメリカ市場との関連があります。第二に、ニューヨークファッションウィークに來た全世界の専門バイヤーはショーを通して一つのブランドに対して多すぎる印象を與えにくいです。

これによって中國ブランドがニューヨークファッションウィークに參加するという計算が採算に合わないという時に、アメリカ市場に目を向け始めたブランドがありますか？

中米のファッションの矜持の原因

比較してみると、中國のファッション市場は全世界に開放されて以來、みんながよく口にする「歐米ブランド」は、実際にはほとんどのヨーロッパブランドとアメリカブランドだけです。

CK、LEVIの『S店は有名ですが、10年以內に中國市場に進出したアメリカの主流ブランドを見ると、成長率は非常に遅いです。

國內ではZARA、H&Mと並ぶほど、アメリカ市場ではこの2つのブランドより安いGAPが、中國市場と長年に渡り、いまだに実質的な一歩を踏み出していないようです。

アメリカのファッションと中國のファッションがいつも控えめなためか、中國のファッションブランドが「國際化への進出」を叫んだ日から、アメリカ市場を開くという野心を示すことはめったにない。

業界全體では、ヨーロッパとの友好協力関係が頻繁に確立されていると同時に、いわゆる「歐米進出」のもう一方の足は、栄養不良に見えます。

「なぜこのような狀況が発生したのか、明らかに市場の需要と文化の違いは雙方を臆病にさせている」

アメリカ精天國際/精天ファッション有限公司の田靖総裁は、長年中米のファッション往來に従事してきたアメリカ人の中國人は、中國の男女のファッションブランドを援助し、調整して初めてニューヨークファッションウィークに入って成功的に発表會を行う功労者だと分析しています。

「アメリカ市場は巨大で、國內販売では中國市場に劣らず、國土が小さいヨーロッパ諸國に優越しています。

さらには、アメリカブランドの第二の供給地であり、國土が巨大なカナダであり、さらに南米市場とヨーロッパ市場全體があります。また、ヨーロッパや日本などのファッションブランドは引き続きアメリカ市場に進出し、アメリカの本土ブランドPKにも進出しています。

だから、遠い中國市場の開発に対して、アメリカはヨーロッパ諸國ほど急迫していません。

田靖は言った。

雙方の市場はいずれも巨大で、雙方の市場のファッションブランドは年老いても交際しないほど多いようです。もし本當にこのようにすれば、なぜ中國のブランドはニューヨークのファッションウィークに進出するように努力していますか？

「中國ブランドはアメリカ市場に進出したくないと言っていますか？無理だと思いますが、アメリカブランドも中國市場に憧れています。これは知っています。特にアメリカ発の金融危機の後、怠け者のアメリカ人を積極的にしています。」

アメリカブランドが中國市場に進出するのは難しいことではないかもしれません。多くのヨーロッパ同胞が中國で咲き誇っている手本を參考にすれば、雙方が協力してアメリカ人の「知的財産権保護」などの現実問題に関する躊躇を解消するために努力しさえすれば、「アメリカ風」は中國のファッション競爭の仲間入りを免れられません。

中國ブランドのアメリカの夢はそう簡単には見られないようです。ニューヨークのファッションウィークは近道ではなく、盲目的にアメリカに店を開くのも無駄です。

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アメリカ市場の相対優位と現実問題

現実はいつもニューヨークファッションウィークのスタイルであり、アメリカファッション市場のスタイルでもあります。

長年にわたってアメリカのファッション市場を研究してきた田靖さんは、アメリカ人の消費意識を簡潔にまとめました。

アメリカ人はきれいな服を買うと思います。ブランドに対する要求はそんなに本物とは限らないですが、アメリカ人の普遍的な消費心理があります。彼らは地域を比較して認識しています。彼らは主流の商業市場と主流の百貨店に服を買いに行きます。

ニューヨークの第五大道は言うまでもなく、第五大道からさほど遠くないSOHO區は、今のアメリカの若者たちがひしめくファッションブランドの集積地であり、全アメリカにおいて、このようなファッション的な買い物が集中している地域はアメリカ人が消費する主要な場所であり、アメリカの大部分の小さな都市はブランド店が集中している商店街だけであり、中國のように服の店を勝手に自分の家の前に開くことができない。

主流の商店街と百貨店（アメリカには高校低級の3種類の百貨店チェーンがあります）では、アメリカ人はデザインを見てブランドではなく、主流のビジネスエリアにいるブランドだけがいいと考えています。

「アメリカ市場に進出したい中國のブランドにとって、現地人の消費心理はアメリカでの発展に適しています。ヨーロッパ人は外來ブランドを受け入れにくいです。特に彼らがよく知らないブランドです。

中國ブランドが歐米に進出する可能性は、アメリカがヨーロッパに勝ると思います。

田靖は言った。

客観的に言えば、今まで中國ブランドはアメリカで成功的に足を踏み入れるケースがありませんでした。つまり、アメリカの主流市場にはまだ中國ブランドの姿がありません。

「でも、中國からアメリカに視察に來た女性をたくさん接待しました。彼女たちが著ている服は多くのアメリカ人に好かれています。アメリカ人はこれらの服のブランドは何ですか？彼らが中國のブランドだと知ったら、驚きます」

田靖は言った。

アメリカのファッション業界は中國の製造業に詳しいはずです。アメリカのファッション商品の大多數は中國から來ています。中國製の品質と技術量に対してアメリカ人は認めているはずです。中國のファッションはアメリカで現地の人々に支持されています。

「文化、生活、消費習慣、そして投資コストは、最も深いギャップです。」

田靖氏は「市場の発展狀況については、中國ブランドは山を築いていきたいし、農民意識もあり、中國人の多いところに行くのが好きなので、アメリカの主流市場に溶け込むのは難しい」と分析している。

アメリカに住む華人が多いことは誰でも知っています。まずアメリカに進出した東方ブランドは、土地になじみのない環境の中で、故郷との商売が好きなのは當然のことです。そして、店を非主流の商店街に展開し、家賃も人件費も比較的安いので、これらは経営者が真剣に考えたことがあります。

しかし、ブランドがこのように著地すると、多くの経営者が現実のくびきを體得します。アメリカでは、人々の消費習慣は最も実用的で、彼らは自分の収入狀況に応じて自分に適した百貨店やブランド店を選びます。アメリカの商業市場もかなり完備しています。収入が少ない人でも、相応の市場で彼らにサービスすることができます。

だから、中國ブランドがアメリカ市場に進出するのは、知名度をいかに引き出すかではなく、いかに良い道を通じて主流の商業圏に迅速に溶け込むかが一番難しいです。

田靖は総括した。

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ニューヨーク第五大道

アメリカ市場に入るには參考になる道があります。

中國ブランドのショーを成功裏に運営していますが、ニューヨークのファッションウィークに素晴らしいショーを行うことは中國ブランドにとっても難しいことではありません。

客観的に言えば、ニューヨークファッションウィークに參加する人の多くは世界の専門バイヤーです。彼らはニューヨークのファッションウィークのブランドがショーのためだけに來ることを望んでいません。

田靖は言った。

一部のブランドはバイヤーを引きつけるために、ショーの間に専門的にニューヨークの主流商業區で一時的な展示ホールを借りています。バイヤーはショーを見終わったらすぐに展示室に來て協力を相談したいです。

実は、長い「泡」はニューヨークのファッションウィークの専門のバイヤーたちが、ファッションウィークの間にどのブランドの展示室や専門店にも行きません。彼らの仕事の流れはファッションウィークの間にショーを見に集中して、自分の好きなブランドを覚えて、ヨーロッパに行きます。ニューヨークのファッションウィークの後、ミラノ、パリ、ロンドンなどのファッションウィークはすぐ始まります。

これらのバイヤーは歐米の各ファッションウィークを見てからアメリカに帰ります。ファッションウィークの傾向があるブランドの店や展示室を真剣に調べます。

「だから、多くの中國ブランドは短期で展示室を借りています。時間がないので、彼らがヨーロッパから帰ってきたら、あなたの製品を見に來たいです。中國ブランドはとっくに店を撤退して帰國しました。あなたのブランドに好感を持っていても、何の役にも立たないです。」

田靖語は殘念です。

つまり、本當にアメリカで販路を開拓して、ニューヨークファッションウィークを通じて世界の専門バイヤーを引きつけて、アメリカ州を拡大して、ヨーロッパに進出します。第一歩はアメリカの主流商業エリアに長期の店舗や展示ホールがあります。すなわち販売の見通しがあります。

この道理は実は深くないです。なぜ中國ブランドはずっとこのようにしていませんか？

田靖によると、アメリカの大中都市の主流商業區と主流百貨店には獨立した旗艦店があり、家賃、內裝デザイン、従業員給與（アメリカの主流商業區で旗艦店を開くにはアメリカ人従業員を雇わなければならない）、生産注文、水道?電気料金などの雑費を合わせて、年間総金額は140萬ドル前後である。

このようなコストは圧倒的に多くの中國ブランドにとって、決して小さい數ではありません。これは各シーズンの宣伝と一年二四半期のファッションウィークのショーの費用とは言えません。

これは最も簡単な方法ですが、コストも多くの中國ブランドを尻込みしています。もう一つの方法は、複數のブランドを集めて、展示ホールのモードでアメリカの主流市場に進出することです。

田靖の言う展示室は、実は中國のデザイナーブランドがパリで試したことがあります。ただ、パリでやっている「SHOWROOM」は短期的な展示行為で、パリのファッションウィークに手下の注文を買います。

展示室はアメリカでよく見かけるビジネスチャネルですが、田靖氏によると、展示ホールは複數のブランドと協力できます。面積はあまり大きくなく、店の従業員も多くなく、各ブランドのコストを負擔するのは比較的小さいです。

展示室はデパートの手下注文を誘致することが多いです。小売も兼ねています。

田靖さんによると、不慣れなブランドが初めてアメリカ市場に進出したので、デパートは比較的手間のかからない販売ルートであり、展示室の機能はほぼ一年365日で、それぞれの百貨店のバイヤーが見學に來て注文しています。だから、アメリカの本土ブランドもヨーロッパの高級ブランドもアメリカに旗艦店や百貨店の専門売り場を持つと同時に、いくつかの大都市にも展示ホールを持っています。

もし5つのブランドが協力して展示室を作ったら、ニューヨークの有名なSOHO區ブロードウェイ通りで、平均費用は20萬ドルぐらいかかります。

田靖さんは「これが近道ですが、いくつかのブランドが協力して展示室を作るなら、これらのブランドは必ず似ていないでください。男性、女性、子供服、カジュアル服など、さまざまな種類の組み合わせが望ましいです。これはアメリカのビジネス市場の運営パターンです。悪性競爭を避けるために。」