合格の服裝の製版師の基本的な要求を達成します。

2004年にある古參の服裝の製版師が天津で大きな規模のファッション會社で製版技術研究の仕事をしていた時、支配人はイタリアから買ってきた女性用カシミヤの生地を渡しました。大人服を真似させました。

　　樣衣身型為 H 造型略帶小 A 造型，腰部設計一條束腰帶，大翻駁領型，無結構分割線和省道設計，樣衣穿在韓國制造的人臺上，結構平衡處理很完美;樣衣穿在俄羅斯制造的人臺上出現：前衣片短下擺吊起、后衣片長下擺緊貼著小腿部、前門襟 “ 搞口 ” 嚴重、側面臂膀袖山至袖根中間處出現橫縷、從胸點至前袖隆、從胸點至前胯部分別出現斜縷等現象，這是因為俄羅斯中年女性體型厚、胸部高，造成了服裝前后結構失去了平衡所引起的現象，通過這些現象可以說明這件樣衣是根據意大利女青年、較薄體型進行的技術性結構設計，版師隨后跟老板分析了這件樣衣的設計構思，他希望穿在兩種體型上都能達到很完美的效果。

そこで、版師は平面の基型の製版モードを採用して、版型の構造のバランスを処理し、ロシア人臺の體型の特徴と合わせて、前腰節の長さを増加し、脇の省の処理量を増大し、「全體のデザインはA型の発想原理」によって、完成した製版の仕事を完成しました。そして、サンプルの完成した。オリジナルの服より高いです。社長はとても満足しています。

製版の柔軟性はその點にあります。この點は悟りと霊気が必要です。悟性と霊気は訓練できないです。各生地の肌理、模様、質感が服裝に対して線を分割したもの、松量の影響がどれぐらいあるか教えてくれます。どうやって対応すればいいですか？これらの詳細は位置決め、定性、定量ができません。

しかし、各タイピストは服裝の製版において、最も基本的なものに配慮しています。技術まとめによって、以下のいくつかの點があります。

1，各構造部位の寸法基準は正確、明晰、調和、統一が必要です。

2，図中の線の太さ、細さ、曲直。交差は90度の角をしなければなりません。曲直がよく合い、スムーズになり、曲曲が交差するときは円順になります。「切り口」が一致しません。

3，各種の製図データは、生地の縮水量、縫製工程の縮水量、省、ひだ、ひだの配置の拡大量に対しても十分である。

4，経、緯、斜め、條、格、光の方向ははっきりと表記して、はっきりと表示します。

5、主、補助部品、部品はそろっていて、合理的です。

6、純試料が毛様の縫い目、エッジなどの放量を正確にし、工蕓規定に適合すること。

7図面と既製の服の実物の縮み比は、1:400、1:500、1:600`スケールで描き、図面の比率を示します。

8、全體の図面、図面は正確で、規範、明瞭で、きれいで、美しいです。

9，制図の寸法の単位はすべて國家の法定の寸法の単位を使います：CM（センチメートル）、もちろんあります。

10、図示された用語、記號は統一され、標準されるべきである。