服裝企業：注文に関係なく、利益を心配しています。

中國労働者のコストが増加し、西歐紡織服裝の仕入先が苦境に陥っている。

このほど、世界的な金融と経済危機がまだ終わっていないと報道されました。相次いで來たのは地政學の変動で、原材料価格指數の上昇で、紡績業は石油業のように前例のない価格変動を経験しています。

この経済、社會と政治環境の下で、中國の変化に加えて、西歐に

供給業者は大きな影響を與え、両難の境地にある。

報道によると、2010年に中國の労働者コストが上昇し、中國の工場は國內市場に重點を置き、內需を拡大している。

中國はもはや分包の楽園ではない。

中國注文の補充として、

購買者たちは一部のヨーロッパからの注文をベンガル、パキスタン、ラオス、インドネシアなどの國に変えましたが、これらの國の生産能力と品質は中國と同じように話せません。その作用も中國に取って代わることができません。

ヨーロッパから近いマレーシア五國（

）納期が短く、品質が保障されていますが、反応が速くて、ファッションが分かります。

アラブ諸國の変革は発注者をトルコに転向させ、この國の紡績産業は完全で、発注者が大量に進出する市場であるが、市場飽和の危険がある。

現在進められている地域は東歐諸國で、これらの國は地中海や他の國からの注文を一部回収することができます。

価格が高い企業、人民元の切り上げが絶えず、アパレル企業の今の生活は大変です。

製品の値上げ幅はコストの上昇に及ばず、企業の利益は改善されないばかりか、ますます薄くなってきています。

注文に心配しないでください。我が國の労働密集型服裝輸出企業は鳳凰ネの苦しい過程に直面しています。

近日中に

第3期の取引は順調に幕を閉じた。

広交會報道官の劉建軍氏によると、今回の注文ではショートシートが再び急増の傾向を維持し、全注文の90%を占め、長さは10%にとどまった。

前に行われた華交會（中國華東輸出入商品交易會）の場合も、中短は89%を占め、6ヶ月以上の注文は1割しか占めていません。

前の二年間と違って、今回は注文したくないのは仕入先ではなく、仕入先になりました。

ある対外貿易企業の責任者によると、今會社は長い注文を受けさせないで、特に歐米に輸出する長い注文書ではなく、もっと多く短期注文を受けます。

「2年前の輸出の中で短期注文が主流だった主な原因は、仕入先が後市に対して慎重であり、段階的に在庫を補充することを主として、長い注文をしたくないからです。

今年の狀況は全く違っています。為替レート、原料価格の変化が頻繁で、輸出企業は一般的に長い契約をする勇気がなく、甚だしきに至っては受け取る勇気がなく、輸出企業の利益が下がるのは明らかです。

中國第一紡績網のチーフアナリスト、汪前進氏は分析した。

海外販売擔當の関彥さんによると、この數日間、會社は毎日50人以上の海外からの新規顧客を受け付けています。

「今の企業の悩みは注文ではなく、利益の問題です」

関彥氏によると、金融危機の中で、企業は受注、生産を守ることに力を入れているが、危機の時代に入ってからは悩みが増えている。

原材料や人件費が高騰し、同社の粗利率は過去20%から現在の5～10%程度に下落した。

原材料の値上がりは

直面する最大の問題。

ここ2年の國內の綿花価格の年間上昇幅はそれぞれ40%と86%で、化繊などの代替品の価格も上昇しています。

加えて、工員募集の影響で、著工不足や人民元の切り上げなどの原因で、紡織服裝業界のコストは急激に上昇しています。

を選択します

などの國內の有名なブランドが布地を提供している泉州恒豊化繊有限公司の洪炳煌執行総裁はもう一つの帳簿をやめました。去年に比べ、原材料の価格は20%から30%上昇しました。人件費も20%から30%上昇しました。

両方のおかげで、生地の価格も30%ぐらい上がりました。

私たちの価格はそんなに高くないです。ずっと薄利多売の道を歩いています。

企業の利益は例年より30%ぐらい減少しました。

「最近は綿花の価格が一時的に下がりましたが、閑散期の短期調整です。

長期的に見ると、中國の綿の需給は依然として逼迫しており、価格はまだ25000元/トンの高位を維持しています。

だから、紡績企業の高コスト時代はもう止められません。」

業界アナリストは記者団に語った。

商務部のデータによると、2010年の中國輸出企業の平均利潤率は1.47%で、工業企業の平均利潤水準をはるかに下回っている。

今年の1～2月はさらに1.44%に落ち込んだ。

金融危機後、中國の輸出は堅調に回復し、2010年通年の輸出は31.3%増加しました。

その年の初めに最も注目されなかった紡績服裝も、紆余曲折を経て23%の成長を遂げました。

しかし、中國の服裝輸出はシャッフルの時期を経験していることは否めません。

稅関総署の統計データによると、2011年1～4月の中國織物服裝の累計輸出は685.0億ドルで、同27.39%伸びた。

そのうち

289.31億ドルで、前年比34.05%増加し、服裝及び付屬品の輸出は395.69億ドルで、同22.93%伸びた。

この結果は道理の中にある。

輸出額が大幅に増加した主な原因は、原材料価格、労働力コストが上昇している中、國內の輸出企業が続々と輸出製品の価格を引き上げていることです。

コストが急増しているが、輸出の値上げは難しい。

商務部の関係者によると、今年の華交會で紡績企業からの注文は一般的に同15%～20%値上がりしています。

しかし、外商は10%～15%以上の値上げを一般的に受け入れにくいです。一部の歐米の取引先はすでに中國での仕入れ量を縮小し始めています。一部のローエンド商品は東南アジアなど低コスト地域から購入する傾向があります。

私たちは

のオファーを22ドルに上げました。外國人はだめだと言っています。21ドルだけあげます。この価格で、私たちは今ダウンジャケットを輸出しています。利潤は1ドルだけです。

上海竜商紡織品有限公司の羅衛明董事長によると、2、3年前、羽毛ジャケットの輸出利益は2～3ドルで、利益が大幅に下落したのはコストが急激に上昇したからです。例えば、アヒルの絨は一キロ當たり80～90元で、今は300元ぐらいまで上がったが、輸出価格は上がらないということです。

羅衛明氏によると、今年8月までに、上海、江蘇、浙江の中小アパレル貿易企業の2割が崩壊する可能性があるという。

同じ問題もディーラーを悩ましています。

去年の同じ時期に比べて、今年の秋冬の製本の商品価格は2、3割値上がりしましたが、小売価格も同時に上がるという意味ではありません。

業界関係者によると、市場の受け入れを考慮して、小売価格は15%ぐらい上がるといいです。

利益率の下落リスクが増大し、一部の衣料品販売企業は立ち退きを検討している。

コストをよく計算して、リスクが大きいなら転職します。

コーネアディーラーの馬さんによると、衣料品の販売競爭が激しく、店の賃貸料、労働者の賃金が多くのコストを占めています。価格の設定に不注意があると、商品の滯積、フルセットが負けてしまいます。去年の秋の冬物の価格が高騰して販売量が激減し、商品の圧迫がひどいのは良い例です。

最近の調査によると、中國の數萬人の中小貿易企業は厳しい試練に直面している。

から

6大輸出大省の対外貿易調査によると、これらの地域の企業の約半數は利益が減少し、一部の企業の損失が増大し、倒産した。

業界のアナリストは、將來は高い綿の価格の時代で、紡績の産業構造の調整は必然で、大きいシャッフルを経た後に、企業は両極に分化して、業界は“強者が恒強で、弱者が淘汰します”が現れますと指摘しています。

優位資源は大企業への流動を加速させる。

大企業に注文が集中し、大企業の市場発言権が増加します。

現在の狀況から見ると、大規模な紡織服裝輸出型企業は2011年初頭の注文狀況が良好であることを反映しており、生産拡大の準備が整っている。

また、中小企業が受注を敢えてしない場合、大企業は大きな注文選択権を持っています。注文の品質はこれらの企業に重視されています。

教授の孔慶峰さんは、世界経済が新たな低速成長サイクルに入るにつれて、貿易保護主義が臺頭し、コスト要素も上昇通路にあり、

人民元の切り上げなどの影響で、中國の対外貿易企業は微利時代に入ることを避けられません。

多くの不利な要素に直面して、我が國。

企業はどうやって生計を立てるべきですか？

業界の専門家は、微利の時代に利潤を求めるなら、輸出企業はモデルチェンジして昇格させるしかないと考えています。

記者によると、消化コストの上昇によるストレスのために、多くのアパレル企業はブランドの拡張価値を発揮することをより重視しており、モデルチェンジを通じて、デザインが斬新で、高付加価値の製品を出して、仕入先を誘致している。

歐州のパーカー服飾擔當者の歐陽さんによると、日増しに激しい市場競爭環境の下で、看板と代行企業の利潤空間は絶えず圧迫されています。製品のデザインを重視し、自主ブランド路線を歩く企業だけがより良い生存発展空間を獲得できるということです。

會長の羅衛明さんが自分で考えた包囲を突破する道もブランドを作って、國內販売の道を変えます。

工場価格は21ドルの羽毛ジャケットで、ドイツなどヨーロッパの小売市場の価格は120ドルぐらいで、高いのは220ドルまで販売できます。外國の小売業者の利益は少なくとも9倍以上です。

「メトスボンビーは一年で70億元以上の規模を達成しました。全市場のシェアも1%ぐらいしかないです。ブランドを作るにはまだチャンスがあります。」

羅衛明さんは言います。

第109回広州交易會では、山東喜悅家紡は完備した産業チェーンに頼って、研究開発と設計の優位性を発揮し、源から企業コストをコントロールしました。取引先の品質と成約価格は依然として高い水準を維持しています。

臨沂新光毛布はブランドと科學技術の革新によって、成約數量が大幅に上昇しただけでなく、上質なお客様と知り合いになりました。

シ博蘭ガングループは積極的に「出て行きます」とカンボジアに工場を投資して、巧みにコストの圧力を解消しました。貿易摩擦を避けました。

人民元の切り上げが輸出企業に大きな衝撃を與えたことに対して、寧波服裝企業はクロスボーダー貿易人民元決済、見積サイクル短縮、浮動見積などの手段を取って、巧みに為替リスクを解消しました。

「人民元決済を採用して、太平鳥輸出入會社の注文は20萬元以上になりました。600元以上の為替レートの損失を減らしました。金額は大きくないですが、意味は違っています。今回は人民元を輸出決済通貨として使って経験を積むことを試みました。」

寧波太平鳥輸出入會社の王定英社長は言う。

寧波中基織品有限公司の樓小平會長は、以前の會社の輸出商品のオファーは長年固定されていたが、現在は1、2ヶ月に何回の価格改定が行われています。特に最近は10日ごとに新たにオファーしなければなりません。

終了したばかりの第109回広州交易會では、人民元の切り上げによる為替損失をできるだけ減らすために、変動見積りの戦略をとっています。

原材料と労働力のコストが絶えず上昇し、人民元の為替レートが変動していることを背景に、多くのアパレル企業が電子商取引への進出を加速している。

いくつかの小さいブランドが急速に転換するだけではなくて、李寧、七匹狼などの大規模な服裝企業も次々と電子商取引に足を踏み入れます。

現在、中國B 2 Cのオンライン小売市場では、衣料品B 2 Cの販売シェアが第二位になりました。

「モデルチェンジ自體にはフェニックスの痛みが含まれていますが、繭を破り、蝶になることができます。」

紡績服裝の業界関係者によると。