綿の価格が下がって、服が値上がりしました。インフレと引き締め紡績服企業はどちらに行きますか？

先月、杭州蕭山から紹興に行く途中、華紡股份有限公司の副社長の鞠立艶さんは時々會社に電話しました。「今インド×紗の価格はもう15000元/トンまで下落しました。もうちょっと待ってもいいと思います。これからはまた下がることはないと思います。」

去年の最高點と比べて、これはもう「白菜の価格」です。しかし、鞠立美さんは慎重に大量に買う勇気がありません。

隣に座っている河北寧紡集団有限責任公司の営業部の張志勇さんは注文に困っています。

上流の慘薄経営に比べて、端末市場はずっと人気があります。

上半期には多くの服裝があります。

去年はおじいさんになりました。今年は孫になります。

去年、ワビル色紡株式會社の陳玲総裁は彼女の営業マンに対して言いました。

その後、彼女は彼らに「市場はおじいさんに昇格させました。」

確かに去年はほとんどの紡績企業にとって未練の栄光の時代で、何年も売れない品種が高値で売り払われました。

しかし、成也は蕭何で、敗也は蕭何で、風水は急転向して、今年張志勇の話で言います：“多くの企業は去年儲けるお金、今年すべて弁償してまだ止まらないです。”

「現在、綿価の変動を受けて、端末注文の変動性がとても大きいです。多くのメーカーが注文したはずなのに、もうちょっと延ばします。綿花の価格をもう少し下げてほしいです。」

陳玲さんは「一年に二回注文したのですが、今は一年に4回、6回、8回、12回となっています。注文が細かく、割れています。」

敏捷なセールスマンも、「今年は『孫』をやる」という新たな役柄にすぐに慣れました。

このような狀況について、中國紡織工業協會の孫瑞哲副會長は、一方で下流企業が市場の不確定性に対して予想したもので、典型的な「買うか買わないか」の心理であるとし、一方で、企業資金の緊張の影響も受けていると指摘しています。

彼の判斷によると、この傾向はまだしばらく続くかもしれませんが、この間の彼の紹興軽紡市場に対する調査から見れば、狀況はやや好転しています。前期のパニック狀態は今は安定しています。企業は次の市場需要に対して少し自信を持っています。

上流製品の価格は次第に底を探しています。今後數ヶ月は比較的安定してきます。

こんな不景気に直面しても

下流：綿花の価格が下がって、服が値上がりしました。

綿と綿糸の価格が大幅にダイビングするのとは対照的に、今年は多くのアパレルブランドが続々と価格を高くしています。全體の価格は1～2割まで上がりました。一部は50%も上がりました。

これに対して多くのブランドの解釈は、春節前に購入した高価な綿を使っているからだということです。

しかし、ある業界の専門家によると、原料はブランドのコストの中で占める割合は大きくなく、原料のコストの伝達速度もそんなに速くないです。孫瑞哲の試算によると、服裝の生産周期は6ヶ月で、生地は12ヶ月で、紡績糸は18ヶ月です。

このような伝送速度によって、原料の値上がり効果は今年の年末から來年の初めに実現されるはずです。服裝ブランドの値段が高いということは排除できません。

消費者の不満は、多くの上場企業が上半期に良い財務諸表を提出しました。吉報鳥、九牧王、ミットマス?バンウェイ、博士ガエルなどのブランドの経営利益は40%を超えています。七匹狼、森馬、利郎、百麗などは高い基準の下で30%以上の稅引き前利益が増加します。

これと比べて見劣りがするのは一部のスポーツブランドで、例えば李寧、中國の動向などは同時期に下降しています。これは主にレジャーとファッションブランドがスポーツブランドに取って代わる影響を受けています。

目下、秋の服が続々と発売されていますが、相変わらず「値上げ」の聲が続いています。それでも、各ブランドの秋冬注文は依然として注文がいっぱいです。

もちろん、実際に味を味わったのは一部のブランド企業で、多くの中小企業にとっては上昇した労働力、運送及び店舗の賃貸料コストを差し引いても、企業はいくらも得られていないという分析者もいます。

また、中?下の市場については、農村に殘っている農民から出稼ぎ労働者まで、今年の収入は伸びていないため、下半期には市場の消費意欲が影響されます。

中國ブランドが取得したこれらの業績は、ファッション産業経済研究家の李凱洛氏の目には、粗放的な発展モデルと無関係ではない。

例えば、利郎さんは2008年に全國に2492店舗があり、2009年には2561店舗があり、2010年には2885店に達しました。森馬さんは2008年に4000店以上、2009年には5000店以上、2010年には6000店以上に達しました。アメリカの國はこの3年間で2800店舗から3600店に拡大しました。

しかし、これらのブランドの店の平均収入は3年間であまり変わっていません。2008年の店の平均収入は45萬元で、2009年は60萬元で、2010年は71萬元まで上がりました。

これはZARAのお店の年収とはかなり遠いです。

端末：価格が高い裏手

中國の紡織服裝の未來について言えば、人々はいつも巨大な內需市場に関心を寄せています。

人々はこのような観點を分析する時、矛先は通常不完全な商業システムに向かうことができます。

現在の國內の商業システムについて孫瑞哲さんはこう述べています。「私達のブランドは今國內の第二線都市の百貨店に入ります。選ばれたばかりでなく、非常に厳しい條件を課されています。差し引き點は現在のように28%から30%に達しています。中に入っても最低限の販売があります。この基準に達しないとクリアされます。」

だから、最後に私たちはちょっと変わった現象を見ました。原産地として中國の百貨店で買った商品は海外の百貨店の同種の商品より高いかもしれません。

孫瑞哲さんにしてみれば、服の値段も高くなります。

このように消費者が利益を得られないだけではなくて、別の角度の上からかえって彼らの消費の欲求を抑えて、同時に企業に必要でない商業のコストをも増加しました。

海外のいくつかの同行者は明らかに商業ルールに従っています。一部の百貨店は自分の店を賃貸するだけでなく、多くの自社ブランドを経営しています。

孫瑞哲氏によると、普通の自社ブランドは店舗全體に占める割合が高い百貨店で、金融危機の打撃を受けたこの數年間で最も効果が高いという。

この點から言えば、中國の百貨業には大きな改善空間があります。

幸いなことに、改善される前に、いくつかの新しいビジネスモデルが現れています。

孫瑞哲氏は「中心都市の卸売市場は大幅に小売業に転向しており、北京の大紅門、官園、動物園などの商業施設は現在大きく改善されている。

彼らの卸売りの機能は薄らいでいます。以前の「B to B」から「B to C」のモードに変わりました。つまり、広大な都市消費者に直面しました。

これは新しいビジネスモデルです。このようなビジネスモデルは今後海外の専門的なショッピングセンターになりますか？目を凝らしてみてください。

もう一つの新生ビジネスモデルはオンラインショッピングで、服はオンラインショッピングのランキングで第一位になりました。

孫瑞哲氏は、これらの新しいビジネスモデルは元のモデルの中のいくつかの不健康な要素に衝撃を與えると考えている。

ビジネスシステムが改善されれば、消費需要全體を牽引し、利益を得るのは端末だけではなく、上流にもなる。

つまり、2011年は特別な年です。一方はインフレで、一方は金融引き締めです。

將來の道について、孫瑞哲は企業に提案しました。「実力があって上に行くと、根気よく下流に行くと、度胸のある橫斷歩道があって、よく見えなくなってきました。」

中國紡織工業協會の楊世浜副秘書長は「効率的に高速を使わず、安定を求めてスピードを求めない」と話しています。

じゃ、どのタイプに似合いますか？