アパレル業界の情熱が空前に高まっているのに、全體の通過率が低いのはなぜIPOが殺到しているのか。

証券監督管理委員會発審委員會が11月2日夜に発表したところによると、深セン淑女屋ファッション株式會社が提出した先発申請は不合格となった。淑女屋は深セン証券取引所で4240萬株を発行し、マーケティングチャンネルのぞうふく、大波服裝家紡生産基地の建設と情報＃ジョウホウ＃システム技術改革（3455.35萬元）の3項目。2010年末現在、淑女屋の営業収入は5億8600萬元、純収入は6077萬元だった。2011年6月末現在、同社は全國に830のマーケティング拠點を持ち、その中に直営店671店、加盟店159店がある。

「人気度はDior、LVを上回る」との聲が聞かれている

ある企業で否定されるのはたいしたニュースではないが、今回は違う。11月2日と3日、淑女屋は各財経メディアの重鎮ニュースとなった。百度で「淑女屋IPO被否」検索を入力すると、20300件の結果が表示された。

今回、各メディアから最も疑問を受け、大見出しや引用語の目立つ位置に置かれたのは、淑女屋の株式募集説明書の提法である：深セン市アパレル業界協會、深セン市貿易工局、北京金必徳経済管理研究院などの機関が全國で共同で作成した「深セン市婦人服産業區域ブランド計畫調査研究報告」によると、消費者が最も好む婦人服ブランドの中で、「淑女屋」ブランドはいくつかの海外有名婦人服ブランドに次いで多く、淑女屋の人気はDior、Esprit、Prada、CK、LVなどを上回り、國內ブランドの中で第1位となった。以上のランキングデータが株式募集書に公開された後、疑問を受けた。

メディアは、淑女屋は國內のミッドレンジブランドとして、統計データはCHANEL、淑女屋と美特斯邦威などを比較して、基本的な服裝の常識が不足して、株式募集書の専門度は極めて不足していると指摘した。

メディアは、淑女屋の株式募集書がデータを引用するのは信頼性がないと指摘した。新浪微博のchamnidyネットユーザーは統計専門の角度から、募集書の図表は真実を表現することができず、まず調査を受けた消費者の消費水準を定義しておらず、次に調査された人數を統計しておらず、再び消費者の年齢について説明していないと分析している。そのため、グラフは消費者の本當の好みを反映することができず、偏りがある。

ベテラン私募研究員の劉振賢氏によると、淑女屋IPOが否定された理由の1つは、株式募集申告書に過剰包裝の問題があることだという。

多方面の問題が浮き彫りになった

実際、淑女屋は深センの自主的に有名な婦人服ブランドとして、その淑女化のスタイルの特色が比較的に明らかで、それによっていくつかの忠実な顧客群を形成して、ここ數年も確かに良い発展業績を得た。しかし、アナリストは、今回の件では否定されるだろうと見ているが、この企業にはまだ多面的な不足があることを示している。

これについて劉振賢氏は、規模、利益率、経営リスク、コスト変動などの問題はアパレル企業のIPOへの足かせとなってきたが、淑女屋は今回は主に「自分に負けた」と指摘し、最も重要なのは會社自身に何らかの問題があり、業界と関係がないことだと指摘した。

各メディアの分析の原因を総合すると、次のような點があります。

1つ目はデザイナーチームの問題です。

メディアによると、株式募集説明書によると、副會長を務めた匡子氏がチーフデザイナーを兼任しているほか、同社の4人の主要なデザイナーにはブランドデザインディレクター2人、デザイン副ディレクター1人、デザインマネージャー1人が含まれている?，F在、この4つの職場に勤務しているのは1980年2人、1981年1人、さらに1985年生まれの學部卒業生だ。この4人の主要設計者の出身大學はいずれも地方的な服裝設計系の大學や地方的な美術大學であり、有名大學の學歴はない。また、募集書によると、この4人のデザイナーの年収レベルは13萬元から17萬元の間で、コアデザイナーの待遇レベルは淑女屋が宣伝しているブランド価値と一致しない恐れがあるという。

第二に、家族の持ち株比率が高すぎる。會社の上位4大株主が発行前に株式を保有していた割合は90%を超え、4人は親族関係だった。募集書によると、創始者の匡子氏とその家族は會社で重権を握り、90%を超える株式を集中的に保有している。このような株式構造は中小投資家の利益に影響を與えるか、影響を與えるだろう。今年2回目の保代訓練では、証券監督管理委員會は家族企業に対して、特にその構成狀況と監事の獨立問題に注目するよう信號を送った。また、淑女屋の株式募集書には、生産依存の代加工、在庫殘高の割合が高いなどのリスクも暴露されており、淑女屋のIPOの道にも隠れた危険性があると指摘した。

各メディアと分析機関は、多元化経営モデルが疑問視されていることなど、他にもいくつかの理由を示している。淑女屋の婦人服、淑女屋の寢具、自然要素、FairyFair、小さな淑女とジョン、市場の位置づけはそれぞれ異なる。募集書によると、以上の5つのブランドの上半期の會社への貢獻業績のうち、淑女屋の婦人服と自然要素が主な売上高87.23%を占め、殘りの3つのブランドを合わせて12.77%を占め、うちFairyFairと小淑女とジョンの2つは合計3%未満だった。企業規模が小さいうちに多くの品目の多元化を実行し、限られた資本、人材、ルート、管理層の資源を分散することは、企業の発展に有利であるか。

「大きな馬が小さな車を引っ張り、資金を募ってSAPシステムに投入した」。

淑女屋は今回、情報システム技術改革を含む資金を募集し、投資総額は3455.35萬元に達した。SAPのアプリケーション市場は主に一部の大手國內外企業であり、主要世界トップ500社を占めている。SAPを応用したアパレル繊維類の有名な企業には、李寧、アディダス、Espritなどが含まれている。李寧の2010年の営業収入は94億元に達し、アディダスの中國での営業収入も10億ユーロ近くに達したが、淑女屋の2010年の営業収入はわずか5億8600萬元、純収入も6077萬元にとどまった。1年の半分以上の利益をかけて大きな情報システムに乗るのがお得かどうかは疑問だ。

また、SAPは第1期のシステム実裝費用以外にも、毎年お客様に多額のメンテナンス費用を請求しています。

今年の企業IPO通過率は低い

今年に入ってから、アパレル企業のIPO意欲は數年前より空前に高まっているが、全體の通過率は低い。

淑女屋のほか、今年中に上海利歩瑞、珠海威斯曼、福建ノッチ、山東舒朗などのアパレル企業のIPOが否定され、アパレル企業のIPOが冷え込んでいる。記者が原稿を送った時點で、9社のアパレル類會社がIPOを申請し、森馬、九牧王、朗姿、百円ズボン業の4社が突破に成功したほか、殘りの4社はいずれも否定され、1社は延期され、通過率は44.4%で、すべてのIPOの業界の中で通過率は低かった。

アナリストによると、國內A株とH株はアパレル企業全體に対する要求が高く、アパレル企業のIPOの難しさが増しているという。アパレルの家庭紡績業界への參入障壁が低く、同質化競爭が激しいが、アパレル加工及び輸出系會社は製品の付加価値が低く、価格交渉能力が弱いという特徴を持っている。

また、A株市場全體の狀況を見ると、婦人服企業の通過率は紳士服企業よりも容易ではない。

現在、A株市場で有名なアパレル企業の多くは男裝企業であり、男裝の「通食」のシーザーでも、男裝事業は全體のアパレル事業の6割前後を占めている。

今年の狀況を見ると、上が否定されたり、延期されたりする舒朗、淑女屋、ワイズマンはすべて婦人服企業であり、百円ズボン業のような加盟モデルに依存している単品男性パンツ企業が成功裏に參入することができれば、それも説明できるようだ。

また、アパレル業界にとっては、在庫と収入が敏感です。業界アナリストによると、衣料品は急速な消費財であるため、加盟店、販売店が多く、在庫の計量と販売収入の計量という難題が存在し、人為的に在庫と収入を操作する問題も発生しやすいという。これらはすべてアパレル企業のIPO折戟の主な原因である。