國際ブランドの加工工場は東南アジアに転向しました。労働力がもう安くないからです。

いくつかの國際ブランドはすでにあるいは彼らの加工部分を中國に転出して、東南アジアの一帯に転送しているという兆候があります。

代工場の存在価値はその超低いコストにあります。安い労働力、現地で仕入れた安い原料、低い家賃などです。

これらのいわゆる「強み」は今、明らかに変化しつつある。

一方、中國では綿花を中心とした原料価格は、工場賃、石油、ゴムなどの高騰が続いています。

ナイキ數年來の年報によると、2001年に中國は40%の靴を生産し、世界第一位のベトナムは13%しか占めませんでした。2005年には中國のシェアは36%まで下がり、ベトナムは26%まで上昇し、第二位になりました。2009年には中國、ベトナムは36%のシェアで並んで第一位になりました。2010年にはベトナムのシェアは37%まで上がり、中國の34%を超えました。

中國の工場では主に福建、広東、山東青島、江蘇太倉、江西南昌と臺灣などに分布しています。

寶成は蔡其瑞によって1969年に臺灣で創立されました。

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などの國際スポーツブランドは、ナイキとアディダスの最大世代工場です。

工場の代行、特に寶成のような大世代の工場にとっては、普通は二つの大きな問題に直面します。

一つはコスト敏感度が非常に高く、供給量が大きいため、単位コストのわずかな変化が最終利益に大きく影響します。そのため、代替工場はコストの高いところからコストの低いところへ移動する特性を持っています。工場の発展の歴史の上で、地域移転を停止したことがなく、北米から南米、日本、韓國、臺灣まで、現在の內陸の東南沿海（もうすぐ過去になります）、そしてベトナムとインドネシア（次世代の工場）です。

ナイキのウェブサイトによると、運動靴は労働力のコストに対して特に敏感で、企業は労働力のコストを24%以內に抑えなければならなくて、競爭力があります。

第二に、生産時間に対する要求が厳しいです。特に運動靴の代工は消費水準が高くなり、靴型のライフサイクルがだんだん短くなり、製品の販売期間が短くなりました。

これは、生産プロセスを短縮し、反応速度を向上させなければならないということです。

中國では、コストの上昇がナイキの工場をベトナムなどに移転させ、同時に、工場の利益のためのスペースが縮小され、一部の工場は受注が少なくなり、ナイキの靴型欠品が直接に発生しました。

また、いくつかの世代の工場は、コストの上昇に対応するためにブランドの値上げを要求しています。

ナイキのような強いブランドにとっては、このような脅威は恐れるに足りないようです。

しかし、ナイキのほとんどの注文を握っているスーパーバーゲンの交渉に直面して、ナイキの資本は明らかに不足しています。

2011年の初め、ナイキはほとんどの商品の価格を上げると言いました。

ナイキが発表した2011年第3四半期の業績報告によると、この四半期の営業収入は5.2%伸びたが、石油、綿、人件費、運賃が上昇したため、ナイキの粗利率は高くない。

ナイキ高管によると、絶えず上昇するコスト圧力を緩和するためには、値上げするしかないという。

ある程度は生産の一環を掌握していないため、ナイキは間接的に大世代労働者のモードに“脅迫”されます。

やむをえない値上げのほか、品薄の問題もナイキに悩まされています。

東莞ではこのような言葉が流行っています。「東莞は渋滯しています。全世界で品薄です。」

それ以外に、コストの一環に対して暴走して、ナイキの利潤を低下させます。

ナイキが先日発表した2012年度第1四半期（2011年6月～8月）の業績は、大中國地區の収入が前年同期比15%増加し、稅引き前利益は同4%増加した。そのうち、稅引き前利益の伸びはナイキ大中國地區の直近5四半期以來の低水準を記録した。

また、ナイキの2012年度第1四半期の全體の棚卸資産金額は31.07億ドルに達し、全世界の棚卸資産金額は同41%増加した。

この棚卸資産金額は2006年度以來のナイキの年間棚卸資産金額と比べて、最高水準にあります。

在庫の金額から見れば、ナイキは今また2008-2009年の在庫金額の大幅な増加に直面しているようです。ナイキはその値上がりのために相応の代価を払っています。中國市場を例にして、ナイキは製品の価格（約8%の上昇幅）を引き上げたため、在庫の大量増加を促しています。

輪は一つの輪を掛けて、髪の毛をつないで全身を動かして、上流のコストの増加は魔法の呪文を開いたように、チェーンの反応は続いています。鏡はもう一方の面を回転しました。市場情勢はナイキに楽観しにくいです。

一方、直接にブランドの発祥地で製造するのは、新世代の服裝ブランドのやり方です。

CHIC 2012では、アメリカの出展ブランドHudsonを取材しましたが、彼らの服裝はすべて「アメリカ製」と明らかにしました。

現在、リフォーニア州のロサンゼルスはアメリカ最大の服裝と織物の製造地となっています。

カリフォルニアファッション協會會長のILEによると

Mettchekは最近行われた業界會議で、ロサンゼルスの衣料品と繊維部門の収益は1997年の228億ドルから2010年の403億ドルに増加したが、同じ期間の労働力の半分近く減少した。

南カリフォルニア地域の織物と服裝に関する製造業部門は、オーランド県とサンディエゴ（San）を含む。

ディエゴは1997年に207318人の労働者を雇用しました。

しかし、この數字は2010年までに128148人に減少しました。

アメリカはいわば「現地の服裝作り」のブームだ。

ペンシルベニア州のある研究會社のパーム総裁は「商品の産地や消極的な貿易バランスが政治情勢に與える影響について國民はもっと関心を持っている。

消費者は現地で作った商品は自分にも商品のブランドにも國にも不利だと考えています。

最近の調査研究によると、アメリカの消費者は現地の商品に対する態度が次第に改善されつつある。

また、失業人口が増えたため、オバマ政権は企業にアメリカ本土に工場を置くよう奨勵しました。

2011年5月現在、アメリカの失業人口の比重は9.1%に上昇しています。

アメリカのオバマ大統領が登場して間もなく、アメリカは再建を通じて製造業での能力を獲得できると表明しました。

彼はアメリカが20億ドルを取り出して職業訓練と就職に投入すると言いました。

統計データによると、服裝製造における就業率はここ數ヶ月で上昇している。

當局は、製品の輸入や技術の改善により、雇用率が安定的に下がると予想しています。

ある程度では、長期的な経済的苦境から抜け出すには、唯一の方法は製造業を発展させることです。服裝製造業の最小の公分母はTシャツを作るだけかもしれません。

カリフォルニア州ファッション総會の會長のエアーズ氏は、「就業率の向上において、アパレル製造業は確かに多くの就職機會を作り出した。

しかし、地元政府も稅金の減免、設備融資、トレーニング、マーケティングなどを通じて、服裝製造業の発展を促進するために多くの努力をする必要があります。

ニューヨークの現地デザイナーのヨルリ？鄧さんもアメリカの服裝の現地製造に同意しました。

彼女はこれらの服裝製造企業を通じて現地の服裝製造業により多くの就業機會を創出し、製品をニューヨーク市場に投入することに力を盡くしています。

公共空間設計機構とアメリカ服裝設計委員會の間の合資企業は現地政府に服裝製造業の再建を支援する提案を提供します。

高級な服をデザインすることで有名なデザイナーは、「自動化や技術面の産業に注目しすぎる傾向があるが、アパレル製造業は実際には數十億ドルの潛在産業である」と話しています。

今年の9月、ヨルリ

鄧さんは彼女の會社をニューヨーク服區の同じビルに引っ越しました。彼女のデザインと生産のオフィスとして、この現象は労働者、工場とサプライヤーのこれらの環節が近いほど、利益が最大化しやすいということを十分に説明しました。