中國は低コストの優(yōu)位性を失い、靴ブランド企業(yè)は徐々に製造を転出している。

いくつかの國際ブランドはすでにあるいは彼らの加工部分を中國に転出して、東南アジアの一帯に転送しているという兆候があります。

代工場の存在価値はその超低いコストにあります。安い労働力、現(xiàn)地で仕入れた安い原料、低い家賃などです。

これらのいわゆる「強み」は今、明らかに変化しつつある。

一方、中國は

主な原料価格は、工場の賃貸料、石油、ゴムなどを含めて上昇し続けています。

2010年以前には、中國はナイキの最大の代工國でしたが、今はナイキの工場がベトナムなどのコストが低い國や地域に移転しました。

ナイキ數(shù)年來の年報によると、2001年に中國は40%の靴を生産し、世界第一位のベトナムは13%しか占めませんでした。2005年には中國のシェアは36%まで下がり、ベトナムは26%まで上昇し、第二位になりました。2009年には中國、ベトナムは36%のシェアで並んで第一位になりました。2010年にはベトナムのシェアは37%まで上がり、中國の34%を超えました。

中國の工場では主に福建、広東、山東青島、江蘇太倉、江西南昌と臺灣などに分布しています。

寶成は蔡其瑞によって1969年に臺灣で創(chuàng)立されました。ナイキだけではなく、アディダス、鋭歩などの國際スポーツブランドを代行しています。ナイキとアディダスの最大の工場です。

工場の代行、特に寶成のような大世代の工場にとっては、普通は二つの大きな問題に直面します。

一つはコスト敏感度が非常に高く、供給量が大きいため、単位コストのわずかな変化が最終利益に大きく影響します。そのため、代替工場はコストの高いところからコストの低いところへ移動する特性を持っています。工場の発展の歴史の上で、地域移転を停止したことがなく、北米から南米、日本、韓國、臺灣まで、現(xiàn)在の內陸の東南沿海（もうすぐ過去になります）、そしてベトナムとインドネシア（次世代の工場）です。

ナイキのウェブサイトによると、運動靴は労働力のコストに対して特に敏感で、企業(yè)は労働力のコストを24%以內に抑えなければならなくて、競爭力があります。

第二に、生産時間に対する要求が厳しいです。特に運動靴の代工は消費水準が高くなり、靴型のライフサイクルがだんだん短くなり、製品の販売期間が短くなりました。

これは、生産プロセスを短縮し、反応速度を向上させなければならないということです。

中國では、コストの上昇がナイキの工場をベトナムなどに移転させ、同時に、工場の利益のためのスペースが縮小され、一部の工場は受注が少なくなり、ナイキの靴型欠品が直接に発生しました。

また、いくつかの世代の工場は、コストの上昇に対応するためにブランドの値上げを要求しています。

ナイキのような強いブランドにとっては、このような脅威は恐れるに足りないようです。

しかし、ナイキのほとんどの注文を握っているスーパーバーゲンの交渉に直面して、ナイキの資本は明らかに不足しています。

2011年の初め、ナイキはほとんどの商品の価格を上げると言いました。

ナイキが発表した2011年第3四半期の業(yè)績報告によると、この四半期の営業(yè)収入は5.2%伸びたが、石油、綿、人件費、運賃が上昇したため、ナイキの粗利率は高くない。

ナイキ高管によると、絶えず上昇するコスト圧力を緩和するためには、値上げするしかないという。

ある程度は生産の一環(huán)を掌握していないため、ナイキは間接的に大世代労働者のモードに“脅迫”されます。

やむをえない値上げのほか、品薄の問題もナイキに悩まされています。

東莞ではこのような言葉が流行っています。「東莞は渋滯しています。全世界で品薄です。」

それ以外に、コストの一環(huán)に対して暴走して、ナイキの利潤を低下させます。

ナイキが先日発表した2012年度第1四半期（2011年6月～8月）の業(yè)績は、大中國地區(qū)の収入が前年同期比15%増加し、稅引き前利益は同4%増加した。そのうち、稅引き前利益の伸びはナイキ大中國地區(qū)の直近5四半期以來の低水準を記録した。

また、ナイキの2012年度第1四半期の全體の棚卸資産金額は31.07億ドルに達し、全世界の棚卸資産金額は同41%増加した。

この棚卸資産金額は2006年度以來のナイキの年間棚卸資産金額と比べて、最高水準にあります。

在庫の金額から見れば、ナイキは今また2008-2009年の在庫金額の大幅な増加に直面しているようです。ナイキはその値上がりのために相応の代価を払っています。中國市場を例にして、ナイキは製品の価格（約8%の上昇幅）を引き上げたため、在庫の大量増加を促しています。

輪は一つの輪を掛けて、髪の毛をつないで全身を動かして、上流のコストの増加は魔法の呪文を開いたように、チェーンの反応は続いています。鏡はもう一方の面を回転しました。市場情勢はナイキに楽観しにくいです。

一方、直接にブランドの発祥地で製造するのは、新世代の服裝ブランドのやり方です。

CHIC 2012では、アメリカの出展ブランドHudsonを取材しましたが、彼らの服裝はすべて「アメリカ製」と明らかにしました。

現(xiàn)在、リフォーニア州のロサンゼルスはアメリカ最大の服裝となりました。

製造地

カリフォルニアファッション協(xié)會會長のILSE Metchekによると、最近開催された業(yè)界會議で、ロサンゼルスの衣料品と繊維部門の収益は1997年の228億ドルから2010年の403億ドルに増加したが、同じ期間の労働力の半分近く減少した。

南カリフォルニア州の織物と服裝に関する製造業(yè)部門は、Orange県とサンディエゴ（San Diego）を含め、1997年に207318人を雇用しています。

しかし、この數(shù)字は2010年までに128148人に減少しました。

アメリカはいわば「現(xiàn)地の服裝作り」のブームだ。

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ペンシルベニア州のある研究會社のパーム総裁は「商品の産地や消極的な貿易バランスが政治情勢に與える影響について國民はもっと関心を持っている。

消費者は現(xiàn)地で作った商品は自分にも商品のブランドにも國にも不利だと考えています。

最近の調査研究によると、アメリカの消費者は現(xiàn)地の商品に対する態(tài)度が次第に改善されつつある。

また、失業(yè)人口が増えたため、オバマ政権は企業(yè)にアメリカ本土に工場を置くよう奨勵しました。

2011年5月現(xiàn)在、アメリカの失業(yè)人口の比重は9.1%に上昇しています。

アメリカのオバマ大統(tǒng)領が登場して間もなく、アメリカは再建を通じて製造業(yè)での能力を獲得できると表明しました。

彼はアメリカが20億ドルを取り出して職業(yè)訓練と就職に投入すると言いました。

統(tǒng)計データによると、服裝製造における就業(yè)率はここ數(shù)ヶ月で上昇している。

當局は、製品の輸入や技術の改善により、雇用率が安定的に下がると予想しています。

ある程度では、長期的な経済的苦境から抜け出すには、唯一の方法は製造業(yè)を発展させることです。服裝製造業(yè)の最小の公分母はTシャツを作るだけかもしれません。

カリフォルニア州ファッション総會の會長のエアーズ氏は、「就業(yè)率の向上において、アパレル製造業(yè)は確かに多くの就職機會を作り出した。

しかし、地元政府も稅金の減免、設備融資、トレーニング、マーケティングなどを通じて、服裝製造業(yè)の発展を促進するために多くの努力をする必要があります。

ニューヨークの現(xiàn)地デザイナーのヨルリ？鄧さんもアメリカの服裝の現(xiàn)地製造に同意しました。

彼女はこれらの服裝製造企業(yè)を通じて現(xiàn)地の服裝製造業(yè)により多くの就業(yè)機會を創(chuàng)出し、製品をニューヨーク市場に投入することに力を盡くしています。

公共空間設計機構とアメリカ服裝設計委員會の間の合資企業(yè)は現(xiàn)地政府に服裝製造業(yè)の再建を支援する提案を提供します。

高級な服をデザインすることで有名なデザイナーは、「自動化や技術面の産業(yè)に注目しすぎる傾向があるが、アパレル製造業(yè)は実際には數(shù)十億ドルの潛在産業(yè)である」と話しています。

今年の9月、ヨルリ鄧さんは彼女の會社をニューヨーク服裝區(qū)の同じビルに引っ越しました。彼女のデザインと生産のオフィスとして、この現(xiàn)象は労働者と工場とサプライヤーのこれらの環(huán)節(jié)が近いほど、利益が最大化しやすいということを十分に説明しました。

同時に、速度、品質管理とコスト利益に基づいて、アメリカの製造業(yè)もますます大きな服裝企業(yè)を引きつけています。

わずか二週間の間に、ロサンゼルスの単一ブランドは內曼馬克斯百貨店に800枚のシルクのワンピースを提供できます。今彼らの90%の製品は現(xiàn)地で作られています。

近いうちに、私たちももっと多くの製品を中國に販売します。

15億ドルのブランドを持つデザイナーで創(chuàng)始者のグリナ氏は言う。

ケアンズはアパレル會社を設立しました。

國內の工場が正常に稼働するように、多くの就職機會を提供しています。

ケアンズは1979年に妻と共にこの100億ドルの婦人服ブランドを創(chuàng)設しました。

その後、特に最近中國でインフレと物価の上昇を経験した後、現(xiàn)地の服裝製造の経費は中國での生産より高くないことを意識し、工場をアメリカに移して現(xiàn)地で服裝を作ることにしました。

ケアンズさんは服のラベルを交換してから、服裝に「アメリカ製」の文字が目立ってきました。

似たような狀況は日本とフランスのブランドにも現(xiàn)れています。

日本の小売業(yè)者がアパレルの生産を委託し、スポーツ用品のメーカーが「中國＋1」の海外生産體制を加速させている。すなわち中國以外に東南アジアにもう一つの生産基地を建設している。

この動きの原因は、まず企業(yè)が生産拠點を分散して緊急増産や雇用難などの突発狀況に対応し、安定供給を保証すること、もう一つは中國の人件費の増加などのリスクを回避することである。

イトーヨーカ堂の機能性下著の生産は95%中國で、2012年に一部の生産能力をタイなどの東南アジア諸國に移転する予定で、中國での生産比率は75%に下がる見込みです。小売大手UNYは2014年までに中國での服裝の生産比率を74%から65%に減らし、タイでの生産比率は9%から13%に引き上げます。

日本の財務省の統(tǒng)計によると、2011年は中國からの服裝類の輸入は2007年より10%以上減少し、アセアン國家からの輸入は8年連続で増加した。

新聞によると、中國の人件費の急激な上昇を避けるため、企業(yè)は東南アジア諸國への生産移転を加速しているが、東南アジアの安い労働力の優(yōu)位性は限られており、コスト上昇のリスクも増大している。

フランスの「フィガロ報」によると、フランスの服裝は「中國製」の天下ではなくなったという。

中國は今も世界で一番服裝の輸出國ですが、フランスで一番大きい服裝の供給國です。

しかし、中國の労働力のコストが上昇していることに加え、遠い距離にあり、輸送費が高いことから、フランスはより安い代替地を求めています。

フランスの中國紡織服裝に対する輸入額は2011年前11ヶ月で7%増加しましたが、上昇した生産コストを差し引いて実際には4%だけ増加しました。

バングラデシュやパキスタンへの輸入は26%と29%の伸びを見せています。

中國の衣料加工業(yè)労働者の賃金は、毎月180ユーロから300ユーロに上昇しており、ベラルーシとほぼ同じで、チュニジアは160ユーロ、マダガスカルは50ユーロだけです。

ますます多くなるフランスの服裝のブランド、例えば艾格、小舟、西里歐、すべてこの小島の上で加工地を創(chuàng)立することを始めます。

給料以外に、輸送効率も重要な考慮要素です。

フランスのアパレルブランドたちは近くに加工地を探し始めました。東歐、地中海、マダガスカルです。

「ヨーロッパの中國」と呼ばれるルーマニアはすでにフランスのヨーロッパで最大の紡績服裝の供給國となりました。

また、中國國內の市場需要の拡大と労働力の不足によって、中國企業(yè)はヨーロッパの中小アパレルブランドと長期契約を締結したくないようになりました。