コストの高騰でアパレル業界が生死の災難に遭った

夏至後、新型夏服がヒットシーズンを迎えた。しかし、例年隨所に見られる「中國製」とは異なり、今年発売された新型はタイ、ベトナム、バングラデシュなどからのものが多かった。記者の最近の取材によると、國內の労働力コストが上昇しているため、ますます多くの國際ブランドが東南アジア諸國に注文を移している。

　　ZARA、ナイキは東南アジア産

26歳のルルは正真正銘のZARAファン。一昨日、沙坪堤煌華ZARA店で2枚の服を買い、ハンガーを見ると、「原産地：バングラデシュ」と表示されており、他のスカートなどもモロッコ、インド、ポルトガルなどから生産されていることが多かった。「昔はほとんどの服がMade in Chinaではなかったのではないでしょうか」。なぜ今こんなに多くの服が東南アジアなどで生産されているのだろうか。

昨日、観音橋のH&M店で、記者が手當たり次第に今年の新型をいくつか手に取ったところ、H&Mの服に表示されている産地は、やはり東南アジアの國が多く、「Made in China」のロゴは非常に少ないことが分かった。

実は、1つの現象は、國內の労働力コストが上昇するにつれて、東南アジアなどの労働力コストがより安い國に注文を移すブランドが増えていることです。

例えば若者に人気のブランド、ナイキ。記者がナイキの年報を調べたところ、2001年、中國は靴の40%を生産し、世界1位、ベトナムは13%にとどまった。2005年になると、中國のシェアは36%に低下し、ベトナムは26%に上昇し、2位になった。2009年、中國、ベトナムはそれぞれ36%のシェアで首位に並んだ。2010年、ベトナムのシェアは37%に上昇し、中國の34%を上回った。2010年から「ベトナム産」の文字がナイキシューズに多く登場している。また、世界的に有名なもう1つのユニクロも低価格衣料ブランドG.U。バングラデシュ、インドネシア工場への委託生産を開始し、現在の中國以外の20%~ 30%の生産比率を50%に引き上げた。

　　企業の注文が半分近く激減した

安価で豊富な労働力は、一時は海外ブランドを誘致して中國を奪い、OEM企業を探していた。しかし、この2年間、多くのOEM企業が寒さを感じてきた。

先日、朝天門渝派服飾ビルで、店內に掲げられた新しいファッションを見ていたが、高松はうれしくなかった。彼は私の市の金貝依服飾のオーナーで、外単が國內販売ロットよりも大きい優位性を見て、今年はすべての業務を外注にかけた。

意外なことに、海外市場の尋常ではない「寒さ」――昨年同期に比べ、今年上半期の注文は半分近く減少した。同時に、彼が手に入れた利益も大幅に「飛び込み」している。上昇し続ける水力発電、人工、物流などのコスト支出の一方で、顧客は価格を下げ続けている。過去の代工利益は加工費の20%~ 30%に達することができたが、現在では10%未満に大幅に縮小している。

「外國貿易のOEMをするには1著の服裝で2、300元稼ぐことができるが、昨年から外國貿易の情勢はますます悪くなり、利益は薄い」と萬紫風情服飾有限公司の鄭良強社長は言う。

「重慶のアパレル企業のうち、10%が対外貿易加工型企業である。2008年、労働力コストが上昇し、OEM企業の利益が低下し始めた。過去のOEM企業の平均利益は10%~ 15%で、高いものは30%に達することができ、現在高いOEM利益も8%にすぎない」と重慶渝派服飾協會の李勇事務総長は、生存が冷え込むのは重慶だけでなく、全國各地のOEM企業がこのような苦境に直面している。

　　解析

消えゆく人口ボーナス

重慶渝派服飾協會の黃明偉副會長は、急速に上昇した労働コストが受注流出の主因だと考えている。

2008年から現在まで、重慶地區のアパレル業界の一般労働者の月給は1000 ~ 1400元/月から2000元/月前後に増加し、ドルに換算すれば、人民元切り上げの要素を加えれば、人件費の増加幅は1倍以上になる。重慶の服裝生産に必要な補助材料を加えると、広東省沿海などから購入する必要があり、原料コストも倍以上高くなる。

「これは直接的にアパレル企業國際市場での競爭力が低下している。」購入者はコスト運用を維持するために、よりコストの低い他の地域や國に注文を移すことを選択すると述べた。

現在の人件費が企業にどれだけ迷惑をかけているのか。先ごろ、卓創コンサルティングアナリストの孫立武氏は記者の取材に対し、バングラデシュと比べて國內の織物企業の従業員の平均賃金は188 ~ 300ユーロで、現地の労働者の賃金は80ユーロにすぎないという最新統計のデータを挙げた。タイ、ベトナムに比べて、國內の労働コストは現地の5 ~ 6倍、差額は最高10倍に達することができます！

対応

企業の抱団が地域ブランドを打ち出す

苦境に直面して、一部の企業のオーナーはブランドを運営することで、産業ローエンドの競爭から抜け出そうとしている。しかし、実踐するのは、なかなか容易ではない。

「私たちもブランドの道を歩みたい」と重慶派アパレル傘下の周姓社長は失敗した試みがあり、「自主ブランドは技術研究開発、ブランド普及、市場販売、アフターサービスなどの段階に関連し、大量の人力、物力、財力を投入する必要があり、この過程はリスクと不確実性に満ちている」と述べた。

記者は取材の中で、ほとんどの重慶アパレルのOEM企業が蟄居戦略を選んだことを明らかにした。既存のOEMモデルを継続し、「増分」を通じて徐々に大規模になるものもある。あるものは製造から出発し、設計に力を入れ、國外ブランドの代理権を勝ち取り、ODMモデル（メーカーが別のメーカーの規格と要求に基づいて、設計と生産製品を指す）を採用して生産する、リスクを希釈するために、OEMとブランドの2つのモデルを同時に採用することもあります。

「重慶のアパレル企業のほとんどは中小企業で、自力で個人ブランドを作るのは難しい」と李勇氏は、今後3 ~ 5年、企業の「抱団」を組織して各地に參加することで、増加すると述べた。渝派の服裝の登場率を高め、渝派アパレルの全體的なブランドイメージを確立した。