「ファストファッション」ブランドが牽引するブーム織物の供給能力が新たな試験に

「ファストファッション」が消費を刺激する最も有力な寶となり、低価格、良質(zhì)、迅速に歐米になる紡績服注文書の共通要求は、中國の繊維製品メーカーが一般的に労働力コストの上昇という厄介な問題に直面している場合、中國を除く第2の生産拠點を現(xiàn)在の仕入先とする共同行動を選択することである。グローバル化の拠點を構(gòu)築する過程で、労働力コストを考慮するだけでなく、歐米のバイヤーは、人気を集めたい新興繊維生産國に対して、より全面的な供給能力の審査を行う。

　　「ファストファッション」が多元化購買ブームを引き起こす

H&MやZARAなどの「ファストファッション」ブランドがブームをリードしている今日、製品の更新を加速させ、多製品ラインなどの要求がブランド商の新たな挑戦を構(gòu)成している。ほとんどの小売業(yè)者やアパレルブランドにとって、製品の設(shè)計構(gòu)想から実店舗での販売までのプロセスは、過去52週間で大幅に縮小されています。現(xiàn)在、競爭力のあるベンダーは、製品の生産サイクルを26週間、さらには13週間に抑える能力を持つ必要があります。一方、「ファストファッション」ブランドの製品ラインの拡張に伴い、紡績品生産國の産業(yè)チェーンのカバー面も購買業(yè)者の考慮の重點である。そこで、どのように世界の資源を利用して、全世界の範(fàn)囲內(nèi)でサプライヤーを探して、品質(zhì)が最も良くて、価格が合理的な製品を探して仕入れ業(yè)者が解決しなければならない問題になっている。

英ノッティンガム大學(xué)ビジネススクールのバート?マッカーシー教授（Bart MacCarthy）によると、歐米ブランド商の購買動向は逆襲できないグローバル化の特徴を示している。購入者は生産地を選択する際に製品の種類に応じて注文を分散するが、その際、各國の産業(yè)特徴が重要な考慮要素となる。MacCarthy氏は、綿素材の衣料品を生産する必要がある場合、購入業(yè)者は綿花の供給が十分な國でサプライヤーを探すとともに、同國のメーカーはより高い生産効率を備え、縫製技能を身につけ、エジプトやベトナムなどの労働力コストを低く維持しなければならないと指摘した。

　地政學(xué)的優(yōu)位性は人件費より先にある

フランスニット下著連合會はこのほど、生産國の人件費上昇による予算圧力を軽減し、世界的に多元化した調(diào)達拠點を構(gòu)築するために、新興紡績7カ國の競爭力優(yōu)位性比較報告書を発表した。この研究報告書では、ベラルーシ、ウクライナ、モルドバ、ルーマニア.、マダガスカル、チュニジア、モロッコは中國に次いで最も魅力的な衣料品調(diào)達地として紹介されている。

意外なことに、この新興繊維製品供給國の「推薦ガイド」の7つのランクイン國のうち、4つはヨーロッパ諸國で、他の3つは同じアフリカ諸國で、最近ホットな東南アジア諸國は唯一少ない。このようなレイアウトについて、フランスニット下著連合會國際発展部のAnne-Laure Lingeマネージャは、「20年にわたって安定した成長を続けた後、綿花に代表される紡績原料は昨年、急速に上昇の動きを見せている。今後、紡績衣料製品の原料コストは毎年2%~ 5%のペースで増加し、特にアジアで増加すると予想される」と説明した。

最近、東南アジア諸國の労働コスト上昇の兆しが鮮明になっている。ミャンマー労働省はこのほど、月給の最低基準(zhǔn)を35ドルから70ドルに引き上げた。インドの一部地域では、紡績労働者が待遇に不満を抱いてデモを行っている。労働力コストの圧力は基點の低い東南アジア諸國で拡大化傾向にあるようだ。「上昇し続ける労働力と輸送コスト。これらの要因はアジア諸國の競爭力を弱めており、既製服購入業(yè)者は一部の注文書を距離の近い地域に移すことを考慮すべきである。ヨーロッパやアフリカには大量紡績既製服の生産能力を備えている國が多く、労働者の賃金も低く、地域的にも地理的な優(yōu)位性が購入につながるビジネスはコストを削減します。」Linge氏は言う。

　　「中國＋1」購買モデルが推奨される

各國の紡績業(yè)界や調(diào)達業(yè)者は多元化調(diào)達戦略を積極的に提唱しているが、その調(diào)達の重點が依然として中國に集中していることは否めない。フランスのリック社ファッションマーケティングディレクターAnastasia Charbin氏が言ったように、「すべての卵を1つのバスケットに入れるのは賢明ではない」とCharbin氏は答えた。2つの土地の購入戦略。購入者はコスト圧力を緩和し、管理リスクを下げることができる「中國＋1」戦略に焦點を當(dāng)てるべきだと考えている。

フランスニット下著連合會のAnne-Laure Linget（アニー?ローラン?ランギ）氏は、中國の紡績服輸出が急速に伸びている時期は終わったが、世界の他の紡績品の既製服製造國と中國の間の差は依然として大きいと指摘した。2011年、EU地域の織物衣料の43.8%が中國から來た。対照的に、トルコは中國に次ぐEUの織物衣料の供給國となっているが、その12.2%の割合は中國と比べてはるかに異なる。その最も重要な原因は、中國メーカーの供給能力が短期的には代替できないことだ。

世界的な紡績輸出メーカーが難題に直面している今日、中國の生産企業(yè)は転換を試み始めている。産業(yè)チェーンを延長するために、従來は生地を?qū)煿イ筏皮い可b企業(yè)の中には、現(xiàn)在はアパレル部を設(shè)立し、デザイン、企畫、製版、既製服を一貫して運営している企業(yè)もある。購入者はアパレル工場を探す手間を回避し、お客様のためにコストを抑えることができます。江蘇省の手編みセーターを主とする企業(yè)は、現(xiàn)在の製品の種類に機織りセーターやキャミソールなどの下著を増やしている。セット製品の増加はサプライヤーの仕事とコストを増大させるが、より多くのサービスを提供し、バイヤーにワンストップ購入の利便性を提供し、顧客のビジネスコストを削減することができる。

全産業(yè)チェーンの供給、迅速な市場反応能力は紡績品サプライヤーが対応しなければならない新たな試練となっているが、中國メーカーの現(xiàn)在の表現(xiàn)はバイヤーが「中國+1」モデルを推奨している原因かもしれない。