アパレル業界の現狀：中國の伝統的なアパレル文化は斷裂の窮地に直面している

現在、デザインオリジナル力の枯れは我が國を繋ぐ絆となっているに服を著せる産業チェーンの良性循環の致命的な傷の1つであり、我が國のアパレル産業が欠けているのは目の前の鮮やかな巧みなデザインであるというより、デザインのオリジナル力の退化の背後にあるより深い文化の精髄である。このような文化の精髄を失ったことによる最も直接的な悪果は、私たちが見た中國の服裝が集団で魂を失ったように、定位がはっきりせず、識別と深い記憶のラベルを備えておらず、ブランド作りはさらに話にならない。

　　中國の服裝の文化的伝統の斷絶

「今日の日本人はまだ特定の季節や場所で著物を著て、伝統的な服裝を儀式の中に殘しているのが見えます。日本に比べて、インドは伝統に対してに服を著せるのこだわりは日常化しており、多くの女性が普段はサリーを著ている。フランスのエルメスはそのためにインドに店を開き、エルメスの既存の製品ではなく、デザイン、製造、生産を行い、インドのハイエンド顧客に販売している。もしある日、國際一線の高級ブランドが中國に來たら、わざわざチャイナドレス店を作ってくれるのではないかと考えてみてはいかがでしょうか」梁文道氏は、「答えはもちろん否定的だ。今日の國民はすでにチャイナドレスを著る伝統を失っているからだ」と述べた。

歴史などの影響を受けて、中國の服裝の文化的伝統は斷裂しており、近年の「國學ブーム」による興味深い現象もいくつかの手がかりを垣間見ることができる。「祭孔式では、人々が何を著るべきかについてに服を著せると、しばしば論爭を引き起こす。改良式の中山服を著るべきだと考える人もいれば、長衣、馬衣、チャイナドレスを著るべきだと言う人もいれば、漢服を著るべきだと言う人もいる……」と梁文道は言った。しかし、人々が疑問に思っているのは公式の場で代表的な中國式服裝だけでなく、非公式の場以外の伝統的なカジュアル服裝も含まれており、中國の記號を持つ伝統的な服裝に対する認識はますます薄くなっている。

　　アパレルブランドの生命力は文化の精髄の抽出と付著に由來する

中國の伝統的な服裝文化は斷絶の窮地に直面しているが、服裝産業の復興は古い服裝を再び回帰させるような簡単な伝統的な継続ではない。梁文道氏は、正しい方向は、中國の數千年のファッション文化の中で精髄を抽出し、現在のファッションデザインに溶け込むことだと指摘した。「これも現在無數にあるデザイナー考え盡くした問題に苦慮しているが、殘念ながらまだ大規模な風潮にはなっていない」

この文化の精髄を練り上げた模範の一つは日本である。梁文道氏によると、80年代のファッションショーで、日本人デザイナーは當時の慣例に反して、大量の非対稱裁斷を出して、大量の布の塊を身につけて、服裝の體の線を際立たせないで、かえって體全體を覆って、それから黒を大量に使って、ヨーロッパ人の日本服に対する伝統的な見方を徹底的に打ち破った。「注目すべきは、當時多くのファッション愛好家が『これらのデザインは一見日本のものだ。’――これはかなり面白い評価です。これらのデザイナーが作ったのは日本の伝統的な和服ではなく、非常に転覆的であり、確かな現代服なのに、まだ一目で認識され、日本のラベルを貼っているからです。肝心なのは、これらの服が伝えている神韻がそれに付著した日本文化の精髄を體現しているからです。日本の服裝の國際的地位の向上はまさにこのような文化の精髄に対する精錬にかかっている」と述べた。観察によると、日本の服裝デザインの特徴は単色を重視し、大量の黒を使用し、非対稱な裁斷を追求することを含む。これについて梁文道氏は、黒は伝統的な日本の美學の重要な要素とされており、また、日本の美感は非対稱的な美感だと説明した。「これらの日本のファッションデザイナーパリで學んで、自分の作品を出す時、すべて意図せずにすべてこの共通性の“日本の精神”を探し當てました。その精神は細部に表れるものではなく、日本の伝統的な美學の核を正確に掘り下げている」彼は「それ以來、日本の服に対する概念とイメージがあり、これは日本の服の國際舞臺での復興の起點と見なすことができる」と述べた。

もう1つの典型的な例はベルギーです。「今日ベルギーのファッション、人々は大膽さ、構造主義、前衛性、革新を連想します。これらのイメージはベルギーの90年代の2、3代デザイナーの努力に由來しています」梁文道氏によると、ベルギーはもともと服裝の伝統をあまり明らかにしていない國だったが、これらのデザイナーの大膽な試みによって伝統を打ち破り、ベルギーの服裝王國の専屬イメージを作り上げたという。また、アメリカの服裝も意図的に「アメリカンスタイル」というイメージを作っており、アメリカの貴族であれ、庶民であれ、このスタイルに乗せられた精神が存在していることもデザインの原動力であり、頼りになっている。ブランドの著用者にとって、時代の進歩に伴い、遮蔽體などの衣料品の基本的な機能の外に、表裏にわたるより高級な內在的精神共鳴が求められていることが多い。また、アパレル産業全體が直面している同質化の危機に対応する上で、內面的な精神設計も最も模倣されにくい。

　　中國アパレル産業の文化精神が欠如している

この服は日本風だと言っても過言ではありません。その服はアメリカ精神を體現していますが、今の中國の服は一目で識別できる中國精神を持っていません。梁文道から見れば、これも中國のアパレル業界が世界の舞臺を駆け回ることができなかった問題の一つです。

「中國のイメージといえば、何が思い浮かびますか。萬里の長城、パンダ、それともカンフー？中國の文化的価値は何ですか。ハリウッド大作の多くがアメリカの価値を撮影しているとよく言われているように、私たちももちろん中國の映畫に中國の精神的なものがあることを望んでいますが、この精神とは何か、國民も迷っているようで、私たちはこのようなものを失ったようです」梁文道氏は、今日の中國のアパレル産業は「私たちは一體誰なのか」と自問し続ける必要があると考えている。その使命は、內向的にアパレル産業自身の発展と復興を探すだけではなく、國全體の文化、國家ブランドの構築と同期すべきだと考えている。「中國のアパレル業界は獨立した産業ではなく、切り離して見ることはできない。アパレル産業以外にも、現在中國の多くのクリエイティブ産業が同じ苦境に直面している」。

では、今日の中國はどのように分野を超え、産業を超えて、康莊大道を模索しているのだろうか。フランス以外のもう一つのファッションの重鎮イタリアを鑑に、梁文道氏によると、イタリアのファッション産業は百年もたたないうちに模倣にとどまり始め、「ミラノは最初はパリの屁蟲だった」という。本當にイタリアに屬する現代服の臺頭は、インテリアデザイン、家具の逸品デザインなどのイタリアの他の分野のクリエイティブ産業の臺頭と同期している。日本でも見られますが、ファッションをしている人の多くは、建築、グラフィックデザイン、映畫、文學などに精通しています。現在の業界における発言権獲得の古典を見るアパレルブランドの成功経験は、誰もが説明していますが、アパレル強國への歩みの中で、肉眼の範囲外に付著した內在的な精神的堅持こそが成熟したアパレルブランドが本當に衰えない王道を実現することができます。中國の服裝が國際的に足場の立つブランドを作るには、鮮明な中國精神の融合があるかどうかが鍵であり、中國の深い文化の蓄積がアパレル産業の前進を推進する上でしかるべき効果を発揮しなければならない。