中國(guó)のアパレル産業(yè)は戦略的転換が必要です。

ある資料によると、アメリカ市場(chǎng)には約50%のものがあるということです。

製品は全部「Made in China」です。

中國(guó)で服を作らないと、アメリカ人は服を著なくなると思っていました。

このような考えは全く不思議です。

中國(guó)はしないです。ベトナムもあります。インドもあります。マレーシアもあります。カンボジアもあります。

アパレル産業(yè)チェーンで公認(rèn)されている利益配分構(gòu)造は、設(shè)計(jì)が40%を占め、マーケティングが50%を占め、生産が10%を占めています。

つまり設(shè)計(jì)とマーケティングは産業(yè)チェーンのハイエンドにあり、生産加工は産業(yè)チェーンのローエンドにあり、産業(yè)チェーンのハイエンド者が産業(yè)チェーンをコントロールしている。

ハイエンドはやりにくいかもしれませんが、どの産業(yè)もローエンドチェーンを欠かさないです。

服を作るのは、服を作るかどうかではなく、どのような服を作るべきかということと、服を誰(shuí)に売るかということがポイントです。

最近，

在庫(kù)問(wèn)題が発生したので、國(guó)內(nèi)外の人に関心を持たせます。

中國(guó)のアパレル企業(yè)は「成長(zhǎng)の悩み」に遭遇しました。

中國(guó)のアパレル業(yè)界は自分の位置付けがはっきりした時(shí)になりました。

人民元の切り上げ、労働力のコストは年々上昇しており、中國(guó)製の安価な優(yōu)勢(shì)はだんだんなくなりました。歐米企業(yè)だけでなく、東南アジア産業(yè)に移転し始めました。中國(guó)の服裝企業(yè)もすでに製造業(yè)務(wù)を東南アジア諸國(guó)に移転することを試みています。

明らかに、中國(guó)の服裝産業(yè)は戦略的転換が必要で、産業(yè)チェーンから産業(yè)チェーンのシステム形成が必要です。中國(guó)の服裝ブランドはバタフライが必要で、昇華が必要です。

以上で述べたのは中國(guó)の服裝産業(yè)のグローバル産業(yè)チェーンにおける位置づけです。

また、服裝ブランド自體の位置づけも重要です。

ある調(diào)査によると、年間売上高が5億元を下回る中國(guó)の中小アパレル企業(yè)のうち、69%の企業(yè)は基本ブランドの位置づけがなく、86%の企業(yè)は完全なブランド計(jì)畫(huà)がない。

ほとんどのアパレル企業(yè)は他の優(yōu)位産業(yè)のように本當(dāng)に「大人になる」というわけではありません。

最近の時(shí)期、新しい理論が注目され始めました。M型社會(huì)です。

中國(guó)の「M」型の消費(fèi)構(gòu)造に対して、中國(guó)アパレル企業(yè)はどのように位置づけられますか？

マーケティングの専門(mén)家

M型の消費(fèi)構(gòu)造は多くの業(yè)界と國(guó)で非常に普遍的であると考えています。

だから、服のブランドにとって、まず決めなければならないのはハイエンドブランドになるか、それともローエンドブランドになるかです。

また、ハイエンド市場(chǎng)がローエンド市場(chǎng)よりもいいというわけではありません。これは競(jìng)爭(zhēng)によるものです。

もしハイエンド市場(chǎng)の競(jìng)爭(zhēng)が激しいなら、ローエンド市場(chǎng)はもっと良い選択です。

例えば、ウォルマートはローエンド市場(chǎng)に専念することによって、世界最大の小売店になります。

品種の中でどのように「位置づけ」ができるかという問(wèn)題を解決するには、これも最も重要な問(wèn)題である。

あなたのブランドはクラスのリーダーですか？それとも第二ブランドですか？もっと下手ですか？一番いい位置は長(zhǎng)期的にリード者の地位を占めています。

もしあなたのブランドがある?yún)g一のクラスの中の第一ブランドなら、他の種類に入ることができます。

ナイキのように、その成功したスニーカー業(yè)務(wù)の基礎(chǔ)の上で相當(dāng)大きい服裝業(yè)務(wù)を発展させています。もしあなたのブランドが種類の中のリーダーではないならば、より良い戦略は焦點(diǎn)を縮小して、この種類の中でブランドに最も優(yōu)位の細(xì)分市場(chǎng)を占める機(jī)會(huì)があるようにします。

國(guó)內(nèi)の各大都市の大百貨店を回ってみて、今は至るところトップブランドが見(jiàn)られます。海外から來(lái)たZARA、H&Mの「平価ファッション」の中ローエンドブランドがたくさんあります。それぞれ鮮明な概念と獨(dú)特な風(fēng)格があります。

これは中國(guó)の服裝業(yè)が全方位から押し出されていることを意味しています。ブランドのない服を大量に輸出したり、ブランドの服裝を加工して利益を上げたりしています。

國(guó)際服ブランドは、多元化の大きなブランドであろうと、ブラジャーのような小品類であろうと、中國(guó)の消費(fèi)者はそれらの特徴を正確に言い出せます。

しかし、大多數(shù)の中國(guó)ブランドは顔がぼやけていて、覚えにくいです。

中國(guó)の服裝は何が一番足りますか？

「ソフトパワー！私たちの総合ハードパワーはもう悪くないです。

価値創(chuàng)造の核心はソフトパワーであり、ブランド価値である。

中國(guó)服裝協(xié)會(huì)の陳大鵬常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)は「何によって支えられているのか？最も重要なのは文化であり、文化は歴史の積み重ねに依存している」と話す。

ほとんどの中國(guó)の服裝企業(yè)は自分のブランドもありますが、このブランドの位置づけはあまりはっきりしていません。

スターによる推薦がありますが、外に大きな広告を立てて、各種の平面メディアで宣伝していますが、多くのブランドは商品に付加価値を持っていません。これは無(wú)ブランドとあまり違いません。

もっと重要なのは、これらの企業(yè)が運(yùn)営している中で、低ランクの製品はこのような製品に最適なビジネスモデルを見(jiàn)つけられませんでした。

専門(mén)紙やウェブサイトを閲覧して、密集している募集広告の中で、多くの「毎年募集している」ブランドがあります。

「ファッション業(yè)界は時(shí)間がかかります。ブランドは文化の蓄積がもっと必要です?！?/p>

北京ホワイトカラーファッション有限公司の苗鴻氷理事長(zhǎng)は、海外の高級(jí)ブランドは少なくとも八九十年の歴史がありますが、中國(guó)のアパレル業(yè)界にはファッション概念がまだ二十年もないので、ブランドなどの面で多くの問(wèn)題があるに違いないと言いました。

その中で最も核心的な問(wèn)題はブランドの価値が足りないことです。

「中國(guó)の服裝ブランドはまだ根源的な価値の支持を形成していません。価値の核心を支えるのは獨(dú)特なブランド文化で、人々の心の中で尊重を勝ち取ります。これはブランド価値の最も重要な標(biāo)識(shí)です。」

ブランドの位置づけが広く、専門(mén)性が足りず、深さが欠けています。同質(zhì)化が深刻なのは中國(guó)の服裝ブランドが普遍的に存在する問(wèn)題です。

ブランド運(yùn)営の境界上で、國(guó)際一流ブランドとの差が非常にはっきりしています。

例えば、ルイ?ヴィトンは國(guó)家博物館で蕓術(shù)の旅をしています。これは普及方式です。ブランドの角度に立つのではなく、ファッション界のトップに立ってブランドの旅をしています。

中國(guó)の服裝ブランドはこのように高い価格でこのようなことをする勇気がなくて、もっと多いのはやはり小さいお金を使って大事をすることを望みます。

しかし、ハイエンドブランドを作るには長(zhǎng)期的な大投資が必要で、総合的な実力が必要です。

沈応琴が言ったように、喬頓は十?dāng)?shù)年の創(chuàng)業(yè)路を歩いた後、男裝ブランドのイメージに力を入れることを決めました。自分にとっても難しい決定です。

企業(yè)にとっては、守り抜くことが習(xí)慣になります。

彼は言います：“リンゴは革新を堅(jiān)持して、覇業(yè)を成し遂げます。アルマーニは設(shè)計(jì)をしっかりと守って、逸品を成し遂げます?！?/p>

「ジョートン」という溫州のアパレル業(yè)界の元老も、ずっと自分の信念を守っています。実業(yè)をして、逸品を作って、ブランドを作っています。

「市場(chǎng)は寒い」のここ二年間で、喬頓さんは技術(shù)改造、內(nèi)部管理、ブランドアップグレードにおいて大きな資金を集中的に投入し、その堅(jiān)持の決意を改めて示しました。

沈応琴の目には、ジョートンブランドの戦略的なアップグレードは、グループ本社の「服の主な事業(yè)を昇格させ、ブランドのアップグレードを?qū)g施し、株式會(huì)社の上場(chǎng)を推進(jìn)する」という大きな方向の確定に依拠しています。

「自分を尊重し、家族を大切にする」というブランド志向を新たに打ち出しました。

これはブランドイメージの新たな定義とデザインを含み、製品の組み合わせの多様化とスタイル化の位置づけに対して、「ブランド企業(yè)は製品を売ることであり、より良いサービスを提供する」という理念の堅(jiān)持である。

沈応琴はジョートンの未來(lái)計(jì)畫(huà)に詳しいレイアウトをしました。ブランドのデザイナーと工蕓師は全部イタリアから來(lái)ました。ジョートンのチーフデザイナー、首席工蕓師として、イタリア籍のデザイナーアントニオと工蕓師フランクの考え方は沈応琴と一致しています。彼らはどの製品も美術(shù)品として完成することを期待しています。

実は、會(huì)社の創(chuàng)立當(dāng)初から、ジョートンは商品の投入をしっかりと行うことに対して全力を盡くすので、世界一流の洋服の製造設(shè)備を大金を使って買(mǎi)い入れる。

最近二年間、更に相前後して約億元を投資して技術(shù)改革、精密プロセス、流水ラインの改善などを続けています。

溫州男裝の大軍の中で、ジョトンメンズのようにブランドアップグレードの戦略を展開(kāi)し、二次創(chuàng)業(yè)のブランドが少なくないです。

位置付けに上下はない。自分に合うなら。

ブランドの生命力は「ハイエンド、ローエンド」と関係がありません。ローエンド製品は競(jìng)爭(zhēng)力がないとは限りません。

いくつかの大衆(zhòng)化、低価格のアパレルブランドも同様に有名なブランドになりました。

これらのブランドの欠點(diǎn)は「ローエンド」ではなく、ブランド建設(shè)と競(jìng)爭(zhēng)力の弱いところにあり、後続の発展の推進(jìn)力がない。