中國服は高コスト時代に入り、ZARAの在庫解決手段を學びます。

＜p＞最近の記者は業界のベテランを取材して、今＜a target=“_blank”href=“http:/www.91se91.com/”服裝＜a＞業界における問題と非難について多くの話をしました。

彼女はここ數年、在庫が急速に膨らんでいる現象が特に顕著で、ブランドの正常な運営に大きく影響していると考えています。「中國服ブランドはZARAが在庫問題を解決する手段を學ぶべきです。」

＜/p＞

＜p＞＜strong＞シンプルな內裝が王道＜strong＞＜p＞

＜p＞今、中國のアパレル業界は名実ともに高コスト時代に入りました。原材料、人力、物流などの価格はどんどん上昇しています。將來の発展には様々な悩みがあります。

在庫問題に対して、北京俊思伊卓ブランド管理有限公司の黃朝暉総経理は、內裝コストが高すぎるのも在庫形成の重要な原因の一つであると考えています。

＜/p＞

＜p＞「チェーン店の操作で賃借後の最初の段階で、內裝費用は単獨店舗の総投資の10%以上を占めています。」

黃朝陽は記者に対して、店舗の裝飾は今非常に重要なリスク投資の一環となっていると告白しました。

ここ數年來端末小売店の裝飾普及がますます高まり、専門的な視覚伝播に支えられて、代理店や加盟店はブランドの端末の高額な內裝費を受け入れて、この費用を投入して利益を認めることができますが、店舗投資において矯正を怠り、基準を超えた內裝費用が発生しました。

これらの費用は通常服の価格に含まれています。消費者が勘定しに行く必要があります。服の価格が高すぎて在庫問題がさらに悪化しました。

＜/p＞

＜p＞記者によると、國內の現在の一級市場の小売店の內裝基準から見ると、デパートで経営するハイエンドブランドの內裝費は2200元～2600元/平方メートルに達している。

店舗の內裝の前の段階でこのような大きい費用を支出して、まだ正確に道具、棚などの一連のブランドの標準と視覚の伝達の位置付けの特定の費用の投資を還元しなければならなくて、これは代理店と加盟商を必要としてハードウエアの裝飾の投資を除いて、まだ各種のソフトウェアの裝飾の費用を使います。

この費用は節約できないし、日に日に増えているので、細かく計算しなければなりません。

＜/p＞

＜p＞「國內の洋服店の內裝が問題になりやすいので、1年後から頻繁に修理し始め、お金と力がかかります。これは海外の多くのブランドがよくできています。コストが比較的安い再生材料を使って內裝をします。効果は簡潔で、高投資內裝の下のブランドに負けません。」

朝日が語る。

＜/p＞

＜p＞ZARAやITのようなブランドの內裝費は300～500元/平方メートルで、國內ブランドの平均価格を大きく下回っているという業界関係者の話もあります。

ZARAはチャネル費用の削減から始まって、店の裝飾と大型百貨店に入る費用を減らし、＜a target=“_blank”href=“http:/www.91se91.com/”服＜a＞の価格を下げて、服のデザインを増やすというパターンは參考になる。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞加速するサプライチェーン＜/strong＞＜p＞

＜p＞昨年第3四半期の末に、メットスウェーデンの在庫はすでに21.99億元に達しています。年報の17.5億元に比べて、25.66%近く増加しました。

森馬＜a target=“_blank”href=“http:/www.91se91.com/”服飾＜a＞在庫は年初より31.28%増加しました。

中國のアパレル企業の在庫高に対して、ZARAの在庫圧力は比較的小さいです。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞國內ブランドとZARAという國際ブランドの差はどこにありますか？＜strong＞＜p＞

＜p＞銀泰ネット首席運営ディレクターの林しんさんは、中國企業の最大の問題は多くのブランドがルートに商品を売ったと思っていますが、商品を消費者に売っていません。

注文會の時には、ブランドのメーカーはすでに加盟商の注文金と注文書を受け取りました。注文をまとめて、サプライチェーンの生産に戻ります。

このようなモデルはブランド自體に在庫のリスクがないですが、加盟業者が売れない場合、彼らは來年の注文を慎重にします。

黃朝暉は同様に、ブランド市場の未成熟は在庫を引き起こすもう一つの主要な原因であると考えています。

＜/p＞

＜p＞國內の伝統的なアパレル企業については、まず販売をガイドとして提案しています。しかも、この販売の対象は必ず端末消費者で、注文會ではなく端末消費者です。「現在多くのブランド會社はルート上の販売狀況を知らないです。その財務諸表は注文會の販売狀況だけを見ています。」

＜/p＞

＜p＞次に、迅速なサプライチェーンを提供することも重要です。

ZARAモードは最短の時間で端末の販売狀況を把握することができます。これがクイックサプライチェーンの源です。

データの統計によると、ZARAのサプライチェーンは平均10～15日かかります。ほとんどのアパレル企業は6～9ヶ月以上かかります。ZARAは年間12回ぐらいの在庫回転をしています。他の一流のアパレル企業も3～4回しかできません。國內のほとんどのアパレル企業は0.8～1.2回です。

＜/p＞

＜p＞ZARAは「生産遅延策」を採用しています。

シーズン前は15%しか生産できないかもしれません。シーズン中は40%から50%ぐらい生産するかもしれません。他の企業はシーズン前に40%から50%ぐらい生産するかもしれません。シーズン中は20%ぐらい生産するかもしれません。

ZARAの供給と需要は比較的に近いので、殘りの制御はより低いです。

しかし、サプライチェーンに対する要求が高いです。こんなに多くの量を早く生産できるかどうかは、生産管理、労働者、技術者に対する要求が高いです。

ZARAはサプライチェーンの不必要な部分を取り除いて、できるだけサプライチェーン全體の長さを短くして、ユーザー情報を最大限に集合させる。

＜/p＞

＜p＞業界の人が記者に紹介しています。ZARAの流れも斬新です。

「伝統的な服裝會社は、普通は先に設計しますが、生産の時にいろいろな問題がありました。生産できないか、それともコストが高いか、設計部門にフィードバックして設計し直してから生産します。

ZARAは製品の設計を始めたばかりの頃、＜a target=“_blank”href=“http:/www.91se91.com/”デザイナー＜a＞と情報専門員と店長、マネージャーが一緒にいて、直接にコミュニケーションを取らせていました。

＜/p＞

＜p＞上海交通大學の安泰経済と管理學院の董明副院長は、中國ブランドはZARAに比べて、市場需要の要素を製品設計の初めから考慮に入れることが足りないと考えています。例えば、設計段階において、店長、情報専門員、市場情報を設計の初めに十分に考慮し、簡単にZARAにある段階を學ぶことができないので、サプライチェーン全體を真似して、全體の角度から調和と最適化を図るべきです。

また情報の利用については、在庫管理、倉庫管理システムを簡単に使うのではない。

＜/p＞

＜p＞「この商品はどれぐらいの商品があるか、どれぐらいの商品が殘っているかを知っています。この情報は意味があります。しかし、企業が本當にこれらの情報を利用して、いくつかの科學的な方策を示しています。例えば、商品の量を補うように、店にあるこの服の実際の販売狀況を総合して、これらの情報を利用して見積もりの計算や最適化を行い、一つの提案の注文量を提供します。これは非常に核心となり、中國企業に不足しています。」

董明は言った。

＜/p＞